Gerusalemme, desiderio universale
Lascio l'aeroporto di Tel Aviv diretto a Gerusalemme e, senza essere ancora entrato in città, so che questo viaggio sarà uno dei più speciali della mia vita. Il giovane ebreo (vista la kippah in testa non ho dubbi che lo sia) che era seduto sull'aereo due file davanti a me, completamente vestito di bianco e con indosso una felpa aneddotica del Real Madrid, viene accolto da più di una dozzina gente (stesso yarmulke, stesso vestito, ma senza felpa) con tamburi e tamburelli. Una ragazza del gruppo dinamico me lo spiega in inglese l'obiettivo prioritario nella vita di un gerosolimitano è essere felice . Mi sembra strano focalizzare l'idea di felicità in una città dove sono successe tante cose, molte delle quali terribili.
Gerusalemme non è solo una città di cui si hanno riferimenti scritti dal 1800 a. di C., è un'idea . Come disse uno dei suoi tanti conquistatori, Saladino, Gerusalemme è “Niente. Tutto" ; è il mondo degli uomini che cercano di capirsi e capirsi, spesso brutalmente, raramente in modo sensato.
Il giorno successivo, con un'imponente prospettiva della città dall'altezza fornita dal l Monte degli Ulivi e la chiesa del Getsemani , sono consapevole di come si intersecano il mondo ebraico, cristiano e musulmano una babele visiva apparentemente stipata in soli 120 chilometri quadrati . La nostra guida locale cerca - e ci riesce - di spiegare la vita movimentata di Gerusalemme dai tempi del re Davide fino a qui. Come la capitale di Israele è stata conquistata e riconquistata fino a 50 volte e come la sua prodigiosa struttura architettonica e mistica abbia saputo reggersi con tutta la sua bellezza e tutto il suo magnetismo.
vista a volo d'uccello di gerusalemme
La concentrazione di energia è un fatto fisico , senti qualcosa di speciale, stai camminando e in ogni angolo viene tolto un pezzo di anima. **La chiamano sindrome di Gerusalemme**, e io dico che migliaia di anni, tante cadute e trasferte pietra su pietra, attivano una delle essenze dell'essere umano: la ricerca eterna dell'essere infinito. C'è una chiara conclusione che il passare dei giorni mi confermerà: qui non è necessario essere cattolici per provare le emozioni della realtà cristiana Non devi essere ebreo per immergerti nelle loro tradizioni e nelle loro conoscenze mistiche, non importa se non conosci i precetti del Corano per capire alcuni dei perché e percome fondamentali della loro religione.
Oggi sono qui, e la tolleranza, l'intenzione e la capacità di respirare con la mente lucida sono i miei tre grandi incentivi per sentire questo viaggio come un'opportunità unica. Non il viaggio rilassante, non la spiaggia idilliaca, non il lusso ovvio . Sì a tutto ciò che ci rende esseri spirituali, trascendenti e allo stesso tempo infinitamente vulnerabili . Essere a Gerusalemme significa essere consapevoli che la storia non è solo scritta nei libri, e che la sua particolare geografia è stata importante in questo puzzle universale.
Situata tra le montagne della Giudea, tra il Mar Mediterraneo e la sponda settentrionale del Mar Morto, Gerusalemme non è a prima vista una città accogliente nel senso turistico della parola, ma nemmeno una città fredda. È intima ed ermetica, vive dentro, chiusa in se stessa, impressione che mi ha assalito dal momento in cui sono entrato in città dalla rumorosa Tel Aviv: sabato a mezzogiorno, con il taxi attraverso un quartiere ebraico ortodosso quasi deserto.
quartiere ebraico
**Oggi è Sabbath**, giorno sacro della settimana ebraica, e quindi il giorno di riposo obbligatorio e ampiamente rispettato . Dal venerdì pomeriggio al sabato sera, questo include il non poter cucinare, lavare, usare elettrodomestici, avviare un'auto o guidare, per citare esempi quotidiani. All'hotel Mamilla, dove risiedo, uno degli ascensori è indicato per l'uso di sabato: invece di premere un pulsante a quale altezza si vuole salire, quel giorno si ferma automaticamente ad ogni piano, per quello che non devi fare nulla per arrivare a destinazione: aspetta solo la tua pianta. Uno dei tanti modi per aggirare le prescrizioni della Torah senza non rispettarle.
Quando sabato sera arriva nella Città Vecchia, le strade iniziano ad animarsi con locali aperti fino a tardi e visitatori che vogliono divertirsi . È conosciuto come la città delle otto porte : uno di loro rimane ben chiuso in attesa dell'arrivo del vero messia del popolo ebraico e attraverso gli altri sette si entra direttamente in quell'altro mondo che rappresenta Gerusalemme. Forse il nono cominciava già ad aprirsi nella mia mente, perché oltrepasso la Porta Nuova, che porta direttamente a David St. , dove i negozi tradizionali si mescolano ad un'ampia offerta occidentale.
Barbara Lennie al Mamilla Hotel
Sebbene prevalga l'autoctono, soprattutto con connotazioni religiose, mistiche o cabalistiche, i ricordi delle tre religioni, delle tre culture, si mescolano alle t-shirt di Marilyn, Lennon o Che . La pendenza delle scale lastricate tra S. David e la Via Dolorosa e i vicoli che da lì conducono al quartiere ebraico, al quartiere musulmano, al quartiere cristiano, al quartiere armeno, formano un autentico universo di bancarelle e negozi . I vicoli sono preparati con spicchi di pietra in modo che i carri del pane e della frutta arrivino ogni giorno a destinazione in questo enorme labirinto. Cuscini di seta, tessuti, djellabas e menorah (lampadari a sette bracci) sono esposti tra le bancarelle che vendono hummus e succhi di frutta.
Mercante di spezie nei vicoli di Gerusalemme
Da nessuna parte ho visto una tale varietà di pane come qui. E di antiquari a cui davvero non sai se credere o comprare. Ma qualunque cosa cerchi, stai certo qui lo troverai . Questo è il caso del locale Omar Sinjlawi, di origine palestinese, sullo stesso David St., un vero museo di oggetti di ogni genere in grado di aprirsi in tutte le sue stanze. Mi sottolinea che il suo grande risultato è mantenere l'attività di famiglia, che è stata ereditata di generazione in generazione. Vanta anche di avere proprio lì, visibile ai turisti, un pozzo pieno d'acqua che ha più di 2.100 anni . Quasi tanti quanti gli oggetti nel negozio gestito da un palestinese ebreo in quella stessa strada, un po' più in alto, che vedevo sempre camminare dopo camminare aggrappato al microscopio a pulire dei pezzi di ceramica e di metallo che mi assicura siano del Età del rame.
Lo spirito commerciale di Gerusalemme è meraviglioso per chi ama contrattare , e un incubo per chi non sa come discutere un prezzo. Gli incontri e i rapporti che hai con un commerciante, che ti saluta nella tua lingua perché ti ricorda perfettamente il giorno prima, il suo modo di provare a mettere su di te il suo prodotto, abilità dialettica, insistenza Tutto è più importante dell'acquisto stesso. Conclusione: o sei molto furbo o trovi nelle tue valigie decine di oggetti che non sai proprio perché li hai acquistati. E anche questo ha la sua grazia.
Negozio di antiquariato Omar Sinjlawi
Per entrare nella vita di tutti i giorni, non c'è niente di simile il grande mercato di Majane Yehuda, già nella Città Nuova, dove puoi acquistare un chilo di pomodori oltre a un ciondolo in oro bianco. Tra le sue bancarelle, erette al piano terra commerciale coperto di un paio di isolati, Sfrutta ogni ultima curva.
Un vecchio mercante, dal quale compro un condimento per insalata a base di noci e qualcosa di chiamato "Uovo di drago" , mi racconta con orgoglio che alcuni dei suoi prodotti vengono venduti in tutto il mondo con grande successo, come l'avocado e la patata dolce, che in Israele sono famosi per essere i più squisiti e gustosi. Passeggiare tra le bancarelle colorate è un gioco tra gioia e confusione, un'esperienza elementare ed esotica . Da lì, in tram o a piedi, puoi attraversare la principale arteria commerciale della città, Jaffa St.
Sebbene a causa dell'antichità della città i luoghi più emblematici siano all'interno delle mura, Gerusalemme non si nasconde la sua sfaccettatura più moderna e contemporanea . Le persone - non l'avrei mai immaginato - sorridono, ti parlano, ti fanno notare le cose. Sembra una città in cerca di un futuro che in nessun modo può o vuole rinunciare al suo portentoso passato. Equazione difficile, ma ottengono un mix molto attraente. È lì per dimostrarlo Centro commerciale Mamilla , uno dei pochi luoghi della città in grado di riportarti in Europa senza dover prendere un aereo, oppure nahalat shiva , il terzo quartiere fondato fuori dalla Città Vecchia, un alveare di giovani e belle, l'altro centro della città con bar, caffè e teatri dove il cinema locale è visto con orgoglio, anche se Hollywood ha la sua nicchia. Secondo il cinefilo proprietario del ristorante La cucina di Pini (situato sulla strada principale di quello che era un quartiere tedesco nel periodo ottomano), Emek Refa'im , Pedro Almodóvar presenta in anteprima ogni opera con notevole successo. La maggior parte delle attività commerciali in queste arterie cittadine dispone di accesso Wi-Fi pubblico.
Barbara Lennie tra i vicoli di Gerusalemme
Se già nel suk si notava chiaramente l'intersezione di religioni e culture con le strade ebraiche, cristiane e musulmane perfettamente definite e finalmente collegate tra loro, le divisioni nei quartieri sono molto più chiare . La cordialità si scopre come ignoranza reciproca. I rapporti trasversali sono scarsi, ognuno va per conto suo e c'è poco scambio di parole e sguardi.
Normalmente le diverse comunità svolgono il loro ruolo in base al numero di abitanti, ma alla fine non si tratta solo di quanto ma di come, cosa per la quale basta un esempio: secondo Fray Artemio Vítores, superiore del convento di San Salvador e vicario della Custodia di Terra Santa, I cristiani costituiscono solo l'1,4% della popolazione di Gerusalemme . All'inizio nessuno lo diceva, ma grattandomi la memoria ricordo che quei due frati che un pomeriggio stavano passeggiando sotto la Porta di Damasco sembravano due pecore che avevano perso il loro gregge in mezzo a una folla di musulmani, ebrei ortodossi e poliziotti israeliani .
Il cammino del cristianesimo inizia nel il Monte degli Ulivi e l'Ascensione di Gesù , sotto la cui cupoletta, secondo la storia, si è pregato per la prima volta un Padre Nostro, tradotto nel tempo in più di 100 lingue. Da qui la vista è quella che guarda al cuore e nota la follia di questa città conquistata, riconquistata, murata e splendentemente bella nonostante ciò che sai, ciò che intui, ciò che senti.
Barbara Lennie sul Monte degli Ulivi in abito Givenchy
Qui intorno a me ci sono quegli ulivi che hanno visto tanta storia , molto più del Basilica del Getsemani , dove, secondo la tradizione, Gesù pregò dopo l'Ultima Cena, e la cui attuale costruzione è molto recente, tra il 1919 e il 1924. L'interno è buio, come tutti i grandi templi cristiani. Il silenzio dei giardini circostanti è leggermente rotto dalle conversazioni dei turisti. La devozione si respira dentro, non ci sono nemmeno mormorii. Per un credente arrivare qui è entrare nell'origine della fede , metterci piede. Per i non credenti è anche un luogo speciale, dove è difficile astrarre da quell'energia spirituale. Io stesso, che non pratico alcuna religione, Mi siedo in silenzio, impressionato da tutto ciò che mi circonda.
Su un'enorme pietra accanto all'altare, dove la storia dice che tutto è successo, ci sono decine di persone. Li immagino nelle chiese delle loro città, dei loro quartieri, a pregare un Dio che qui desiderano toccare con la punta delle dita. A pochi metri si trova il Cenacolo, dove è stata celebrata l'Ultima Cena , e dove la messa non si pratica dal 1523, ma tornerà ad officiare nei prossimi mesi se l'intenzione di papa Francesco si avvererà.
Torno in città e percorro la Via Dolorosa , più bello nelle fotografie che aveva cercato su internet che nella realtà, ma innegabilmente interessante. Seguo lentamente nove delle quindici stazioni della Via Crucis , gli stessi a cui mi portano la porta del Santo Sepolcro, vero santuario della cristianità. Sotto la custodia di armeni ortodossi, cattolici ortodossi e romani, questo luogo è il luogo esatto in cui Gesù Cristo fu crocifisso, sepolto e poi risorto. Il labirinto di cappellette della basilica custodisce l'energia di tutti coloro che la visitano.
Anche se vuoi essere scettico, anche se hai un'altra visione della storia, anche se intendi fare di questo luogo una semplice visita turistica, non potrai. È più forte di te. Molto più potente. Mentre attraversi il cancello, un altro enorme blob a forma di roccia si alza dal terreno. Secondo la storia, Qui il corpo di Gesù ha toccato terra scendendo dalla croce, e il visitatore può praticamente sdraiarsi su di essa prima di entrare nel recinto del Santo Sepolcro. I fedeli si inginocchiano, allungano le braccia e, a quanto pare, le russe cattoliche che vogliono essere madri portano anche della biancheria intima nella borsa perché credono che, a contatto con questo suolo, le renderà più fertili. Chi vuole semplicemente conoscerlo è dentro un bellissimo monumento dove qualcosa di intangibile costringe alla meditazione e al rispetto.
Santo Sepolcro, luogo di meditazione obbligatoria e di introspezione
il giorno dopo cammino al quartiere ebraico , a pochi isolati dall'epicentro cristiano. La sua bellezza ordinata ti mette immediatamente sulla mappa. La colpa è in gran parte con il dozzine di sinagoghe sparse per il quartiere , poco più di 2.000 abitanti che mantengono i loro domini in perfette condizioni (sebbene abbiano subito come gli altri quelle famose 50 conquiste della città), ma soprattutto —dopo aver subito le devastanti conseguenze della Guerra dei Sei Giorni nel 1967—le loro recenti riabilitazione. E puoi vederlo.
Ecco perché quando le sue strade si aprono ad Ha-Tamid St., con una grande menorah dorata, con la Spianata delle Moschee e il Muro del Pianto avanti, Gerusalemme ti ricorda che la spiritualità è in ogni angolo, da ogni prospettiva. Come nella zona cristiana, non c'è problema nel visitare liberamente i luoghi santi dell'ebraismo.
Lo stesso non accade nella Cupola della Roccia musulmana, la cui spianata è aperta solo per poche ore al giorno e i cui templi sono a disposizione solo dei musulmani, che potrebbero doversi identificare ricordando un passo del Corano. Quando l'ebreo prega al Muro, è evidente che solo lui - e il suo canto sacro - è lì. E non occupa solo i poco più di 60 metri, divisi in due parti per uomini e donne , che può essere visto ad occhio nudo. Cammino tranquillamente attraverso la sinagoga interna attigua e attraverso i cunicoli sotterranei, dove il Muro si tuffa nelle viscere della città.
Sono guidato da una donna ebrea americana di nome Batya, che racconta la storia di questo posto fantastico più e più volte ogni giorno con l'entusiasmo di un principiante. Mi stupisce come intrecci il suo discorso storico con esperienze personali: una delle sue figlie, sposata e in una situazione economica difficile, è riuscita ad abitare nella casa dei suoi sogni perché l'ha richiesta al Muro. Allora, siccome chi non scommette non vince, mentre esco prendo uno dei centinaia di yarmulke che si trovano nell'accesso maschile e lascio scritto il mio sogno nella fessura più profonda che si apre tra due rocce. Ci sarà.
Muro del pianto
Ma Gerusalemme è carica di tanta storia che si agita con forza quando ti porta nei momenti più complicati della sua storia, quando il passato decide di prenderti a schiaffi. L'era della Germania nazista colpì gli ebrei con la forza di un rullo compressore e la città si è concentrata sul Museo dell'Olocausto, yad vashem , il volto più terribile di una storia che diventa cruda realtà quando entro e percorro le diverse stanze dove sono esposte le testimonianze di uno dei peggiori orrori dell'umanità. E dove Mi rendo conto che tutto questo è successo di recente , che parliamo di un capitolo recente della nostra vita, con migliaia di sopravvissuti che sono ancora tra noi, e molti sono abitanti di Gerusalemme.
Di tutti i musei visitabili nel mondo, Penso che pochi siano capaci di togliere corpo e cuore in questo modo : i resti dei libri sopravvissuti all'incendio generale, le foto di Einstein o di Freud espulsi dalle lezioni universitarie perché ebrei, i mattoni, le rotaie e i lampioni veri e propri del ghetto di Varsavia, i giocattoli rotti che accompagnavano alcuni di quei bambini nel loro nascondiglio luoghi, il processo che gli esseri umani indifesi hanno seguito dopo la carcerazione nei campi di concentramento, le vessazioni, gli esperimenti. Lo sterminio sistematico...
c'è il Sala dei Nomi , dove le foto di alcune di quelle vittime sono collocate casualmente, circondate da schedari con nomi registrati ma anche scaffali vuoti, perché i lavori non sono ancora finiti. Non finisce mai del tutto. Perla B. Hazan è la direttrice del museo per i paesi latini e oggi è lei a farmi strada nel mio viaggio. Nata a Melilla, è sposata con uno di quei sopravvissuti. Le chiedo come fa a vivere circondata da tanto dolore ogni giorno. "Cercare la luce, e lavorare perché questa non venga dimenticata, e soprattutto non si ripeta mai" , mi risponde mentre percorriamo il Piazza dei Giusti , un luogo al sole a poche centinaia di metri dal museo che rende omaggio ai non ebrei che hanno rischiato o dato la vita per aiutarli, come il Oscar Schindler dal film di Spielberg, sepolto nel cimitero cattolico a pochi metri di distanza.
Ritorno in città, entro da una delle sue porte, continuo ad aprire la mente per i vicoli stretti pieni di persone che cercano o che hanno trovato la chiave per questa città magnetica, ermetica, in cui è possibile comprendere la storia dell'umanità . Il patriarca latino di Gerusalemme lo aveva già commentato al comandante britannico il giorno in cui terminò il suo mandato, nel 1948, e con le lacrime agli occhi consegnò le chiavi della città: “Per te è un giorno molto importante. Per Gerusalemme è un altro giorno”.
- Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista Condé Nast Traveller del 73 maggio, questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'AppStore di iTunes, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nell'edicola virtuale di Zinio (su Smartphone dispositivi: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
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