Istanbul, la porta dell'Oriente
arrivo a Istanbul , in Turchia, dove quindici milioni di persone respirare, sentire, guidare, ridere e piangere, deve essere fatto con gli occhi vitrei da un filtro contro il disordine. Gli stridi dei clacson e delle motociclette travolgono conducenti e camminatori che schivano cani senza meta, bambini che si muovono mano nella mano e centinaia di scooter. Improvvisamente, tra i cartelloni pubblicitari, appare la tela rossastra di una parete toccata da peli d'edera, appassita sotto il sole grigiastro . La strada attraversa il muro attraverso un noioso tunnel moderno, e le torri delle mura di Istanbul, Costantinopoli per i nostalgici, sembrano rassegnati a presumere che la loro altezza non imponga o fermi più nulla.
Il mal pianificato moderna espansione di Istanbul circonda il centro storico in un abbraccio senza amore. Tuttavia, una volta dentro l'enorme perimetro delle mura, risuonano gli echi di una città antica. Minareti bianchi graffiano il ventre del cielo, dominato da cupole bianche e blu, ricoperte di mosaici d'oro e pietre lontane. “ Costantinopoli può essere descritta solo dal cielo, dalla terra e dall'acqua ; e il viaggiatore che finge di conoscerla deve così affrontarla”, rispondevano sempre i mercanti ottomani quando italiani, spagnoli e francesi li imploravano in ginocchio descrivi le meraviglie della tua città . Orgogliosi, i turbanti turchi si alzarono al cielo mentre la loro lingua scorreva: “ Come descrivere lo scintillio del Corno d'Oro nella luce dorata del tramonto, mentre i minareti sono colpiti dal tramonto, dipingendo enormi punte d'ombra che pettinano i tetti di Istanbul?
Costantinopoli...
Per godere della veduta aerea che tanti ottomani descrissero nei loro viaggi, dobbiamo salire alle vette del Moschea di Solimano , la più grande delle centinaia che costellano la città. Era finito anno 1558 , trent'anni prima della famosa cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano, riproducendone ancora una volta una replica, un'eco incessante si trasformò in fatti , che da secoli tiene mano nella mano Roma e Istanbul. Entrambe sono figlie dello stesso padre, condividono un cordone ombelicale, eppure sono enormemente diverse..
Moschea di Solimano a Istanbul
Non sembra così dall'alto della Moschea di Solimano, dove puoi vedere i sette colli di Istanbul , sormontato da minareti piuttosto che da campanili come i loro cugini romani. Come in Città, qui non c'è traccia di colonne e scheletri di templi : rimangono tutti riutilizzati palazzi, cisterne e moschee della città , proprio come a Roma, sostengono i tetti delle chiese. E ancora Istanbul è più potente , più solenne: Costantinopoli, la Nuova Roma come l'ha battezzata costantino , il suo creatore, supera la Città Eterna perché ha un alleato prezioso: il mare.
Le acque blu appaiono alla nostra sinistra, guardando a nord dalle alture della Moschea di Solimano. Ai nostri piedi si snoda l'ampio canale del Corno dorato , braccio salato che trasforma la terra in una penisola, e conferisce alla città lo status di luogo più inespugnabile della terra. Le sette colline di Istanbul sono circondate a sud dal Mar di Marmara, a est dal Bosforo e a nord dalle tranquille acque del Corno d'Oro.
Sappiamo che sono pacifici perché siamo già scesi dalle alture della moschea al Moli di Eminönü , il quartiere dei mercanti, stracolmo di negozi di abbigliamento come doveva apparire nel tempo. Quelle che erano le tuniche ora sono le tute, e i sandali di pelle hanno lasciato il posto alle scarpe sportive, ma le grida che chiamano il cliente sono le stesse, così come lo è rumore, tintinnio e riflessi di vetro che caratterizzano il bazar orientali . Non esistono mercati in Europa assimilati per quantità di prodotti, luci e colori; se c'è un prodotto che il viaggiatore desidera, non importa quanto scarso, lo troverà nel vicoli di Eminönü , nascosto dall'ombra del Moschea Rustem Paça.
Il mare, il grande alleato di Istanbul
Da parte mia, sono stato molto chiaro su quale prodotto acquistare: caffè . L'oro marrone turco è famoso in tutto l'oriente , e a Istanbul, la gente del posto si riversa in fabbrica Caffè Mehmed Effendi vicino all'angolo sud-ovest del Mercato delle Spezie . Il caffè è durato un mese nella mia dispensa, in un periodo tormentato da risvegli lucidi e carico di caffeina che spiega la vivacità dei turchi.
La gente a Istanbul cammina veloce e sempre per la strada, ordina senza esitazione e mangia senza indugiare, lasciando l'unico relax della giornata al fumo. Il tabacco acceso in lunghe pipe dette nargile, umide e aromatiche , sempre accompagnata dal tè, viene fumata seduta su lunghi divani, oppure direttamente per terra, appoggiando la schiena su ampi cuscini di velluto. È localmente famoso per una tana nargile lontano dai piccoli luoghi nascosti per i turisti. il narghilè di Anadolù quasi centenaria, come testimoniano i suoi divani in legno, il suo giardino pieno di divani e stuoie, e le pareti della Madrasa di Alì Paça , di cui occupa le stanze. Le stanze ospitano cupole simili a quelle del Grand Bazaar e i camerieri volano di tavola in tavola con vassoi colmi di tè, fluttuando tra nuvole di fumo, come i gabbiani che dall'Asia all'Europa passano continuamente, poiché non appartengono né all'uno né all'altro. E visto che questo posto fa parte della Turchia più autentica, vale la pena avvisarti: il bagno non ha la carta igienica.
La magia dell'antica Costantinopoli
Per vedere Istanbul dal mare e completare il secondo passaggio, l'opzione più economica prevede attraversare il ponte di Galata . Detto guado è l'arteria che unisce il strade strette, rovine, moschee e bazar del centro storico con il moderno e affascinante quartiere di Galata , addossato alle pendici del colle di Pera. Sul ponte, centinaia di pescatori tirano fuori continuamente pesciolini che vendono in bicchieri di plastica ai passanti, mentre cani dallo sguardo acuto cercano di infilarsi qualcosa in bocca. Il flusso di barche, barche e chiatte sotto il ponte è costante, custodito permanentemente dai minareti delle moschee di Nuruosmaniye, Suleiman e il bianco Yeni Cami . A sud-est distinguiamo un bagliore di bronzo, e da dietro gli alberi sulla collina si erge Hagia Sophia; ma non è ancora tempo di contemplarlo.
Voltando le spalle alla grande cupola, attraversiamo il ponte di galata e saliamo vicoli verticali attraverso il cosmopolita quartiere Karakoy , piena di luoghi dove si esibisce l'arte e si beve il caffè. Mentre camminiamo, facciate stranamente familiari ci fissano. Non ci siamo improvvisamente persi in un vecchio quartiere di Bruxelles, davanti a un portico neoclassico, alle porte dell'Asia?
La verità è Galata è la Istanbul più europea ; iniziò il suo cammino come colonia genovese e, con l'arrivo dei sultani ottomani, divenne il quartiere residenziale di diplomatici, ambasciatori e artisti in cerca di ispirazione orientale. Ma non era solo casa buongiorno : Due volte, gli spagnoli nati sotto la pelle di un toro hanno dovuto farlo cercano rifugio a Galata perché ispanici, ma non cristiani: gli ebrei sefarditi e i morisco, espulsi dalla loro casa nella penisola.
Karakoy
La salita alla Torre di Galata è un test per i glutei , e il le piste di Karaköy sono strette e soffocanti . Di tanto in tanto compare l'ostentata facciata di una banca ottomana, a ricordarci che qui, poco più di un secolo fa, si governava la ricchezza e la ricchezza di un intero Impero. La visione dei ponti che attraversano il Bosforo ad archi ampi e sottili sembra indicare che questa ricchezza sia ancora mantenuta in una megalopoli la cui dimensione è appena visibile dai tetti di Pera. Tale è il peso che ispira l'enormità di Istanbul una volta lontani dal suo centro storico, si sente il bisogno di immergersi, e dimenticare il sudore di chi viaggia per imparare ad ogni passo. In Turchia, fortunatamente, hanno la soluzione perfetta per i camminatori stanchi: un hammam.
All'improvviso, lambita dalle onde del Bosforo, ti appare davanti un'antica costruzione, lambita da un'enorme cupola, la cui porta a vetri sembra biancastra per il vapore. Un amichevole impiegato spiega che quelli sono i bagni di Kilic Ali Paca , edificato nel Settecento; E prima che tu possa battere le palpebre, ti ritroverai sdraiato supino su una pietra liscia bagnata e calda , guardando la parete bianca di una cupola incrostata di mosaici. Intorno a te sentirai i respiri di una dozzina di clienti, ciascuno accompagnato da un addetto dell'hammam che si gettava acqua e sapone sui loro corpi, strofinando e massaggiando ogni nervo con una spugna morbida ma ruvida.
Il profumo del sapone avvolge e intorpidisce , e i lenti respiri creano un basamento tombale che si schianta contro le pareti della cupola, rotto solo dallo scroscio dell'acqua calda che colpisce le lastre di marmo. È facile sognare ad occhi aperti mentre si viene massaggiati , e come fumo nargile, la mente fluttua leggera, perdendosi tra i moli di Karaköy , cercando di trovare l'Oriente che bussa alle nostre porte.
Quello di cui tutti abbiamo bisogno è un hamman
Quando usciamo al freddo e i nostri piedi toccano di nuovo la terra nera di Istanbul, la leggerezza è tale che il nostro corpo non pesa . Una folata di vento ci solleva e voliamo in aria, completando l'ultimo dei gradini che, secondo i mercanti ottomani, ci permetteranno di scoprire Istanbul come il più scaltro dei loro cani.
Là, nell'aria, una luce ci attira, e come mosche curiose, ci avvicineremo fino a vedere davanti ai nostri occhi la più venerabile delle cupole, il tempio che era un museo e ora è di nuovo una moschea . L'ispirazione di tanta arte, l'amante che sceglie il suo amato, la casa del mosaico d'oro, la cupola tra le cupole, il motivo per cui questa città dovrebbe essere visitata, e il motivo per cui chi lo fa non lo dimenticherà mai. La ciliegina sulla torta, quella cupola di bronzo, culminò le tre visioni di cui parlavano i mercanti ottomani. Emozionati, saluteremo con gli occhi la bellissima Hagia Sophia e torneremo a volare verso ovest, salutando, per sempre, la magica Istanbul..
La bellissima Santa Sofia