Baia di Los Angeles
Bassa California è quel Messico cresciuto dimenticato dal Messico e influenzato, nel bene e nel male, dagli Stati Uniti. un mondo di confine che percorriamo in macchina dopo le sue coste e deserti, i suoi piatti ei suoi vini, e al ritmo dei corridos cantati dai nordici.
Ezechiele Benitez Don Ezequiel ha la pelle color rame, le mani dure e callose, i capelli d'argento e un esuberante sorriso di orgoglio. Don Ezequiel ha iniziato a collezionare vecchie cianfrusaglie quasi 50 anni fa. Innanzitutto un tosaerba come quelli usati nella valle messicana all'inizio del 20° secolo. Poi un altro. Poi rudimentali lavatrici, bottiglie, coltelli, poltrone... Letteralmente tutto. Avevo così tanti oggetti che un giorno ho deciso o allestire una piccola mostra in una baracca . Ma presto lo superò.
E così, mentre conta soddisfatto, lui e due amici, come potevano, guardando le foto su internet, "senza lana o altro, con un buon occhio, inchiodando qua e là", Hanno costruito un'intera città del selvaggio West . Uno come quelli del film di cowboy gringo che nemmeno a te piace.
Veduta aerea di San Felipe
Uno con già 16 negozi, con il suo salone, con il suo barbiere, con la sua banca, che nei fine settimana si riempie di visitatori che vengono a vedere i suoi gadget e mangiare Spesso , questo zuppa di brodo rosso con peperoncino guajillo, manzo e mais che risveglia i morti, che viene servito nelle loro mense.
Città come questa non sono mai state così stato della Bassa California, in Messico , né oltre il confine in California . Anche così, don Ezequiel, che ricordava di aver visitato da bambino Lapide, Arizona , uno dei borghi più famosi di quello Il leggendario Far West del cinema, dove lo sceriffo Wyatt Earp visse e morì poco più che ottantenne, decise che questo, che stava inventando qualcosa che non esisteva, era un piccolo dettaglio che non aveva importanza.
Oggi il tuo Museo della Valle , come viene ufficialmente chiamata, è una delle attrazioni di una città, messicani, che non ha nulla a parte il tradizionale sport locale di guardare come salgono i termometri fino a toccare l'aria condizionata dell'inferno . E niente è, anche letteralmente, niente.
Danza al Museo Valle de Mexicali
Anche se quello che ha è il confine, la recinzione che Trump vuole trasformare in a muro di cemento ancora più alto e spesso e che qui appare all'improvviso a due isolati dal centro tagliando la città all'improvviso, come se fosse il film The Truman Show o quelle antiche mappe dove finiva il mare e cominciavano i draghi; e il Cibo cinese , eredità storica dell'inizio del secolo scorso dei cinesi che furono espulsi dagli Stati Uniti e scesero al sud per lavorare il cotone.
Eppure, sia Mexicali che il villaggio dei cowboy di Don Ezequiel sono una metafora perfetta per la Baja California settentrionale . Da uno stato che si è inventato come meglio poteva e lo hanno lasciato e come ha voluto.
Queste terre non erano né il Messico né gli Stati Uniti . Erano quasi terra di nessuno. Fino a pochi decenni fa il peso messicano circolava poco, perché si conosceva solo il dollaro. Come solo il segnale televisivo circolava e la musica che veniva dall'altra parte, da **San Diego**. Fino a quando l'industria nordamericana non iniziò ad arrivare e stabilire i suoi impianti di assemblaggio, le sue maquiladoras e il confine è diventato un grande affare e poi la Baja California iniziò a interessare Città del Messico.
San Quintino
Questo è un nuovo vecchio Messico. Uno con l'aria film di Roberto Rodriguez nelle sue città di confine, in quello Tijuana che è stata fondata e prosperata su basi liquide di alcol durante il periodo del Legge secca al nord e che ancora oggi è una meta feste, mense e trovare il proibito per i vicini al piano di sopra, o in quella Mexicali, la capitale dello stato, in arrivo.
Non si può venire in questo Messico per cercare la bellezza e la cultura di altri messicani. I colonizzatori non rimasero qui, solo i gesuiti e i francescani che fondarono alcune missioni i cui scheletri sono ancora in piedi, che apportò la tecnica per fare il vino di cui avevano bisogno per le messe – che qualche altra bevanda avrebbe versato... – e piantò i primi vigneti.
Ecco perché le sue città, senza quasi nessuna storia, sono così strane, come se tutto fosse quartieri periferici o zone industriali. E la stessa cosa accade con Le tradizioni . Si festeggiano, sì, come nel resto del Paese, ma con meno colorato, meno intenso e meno folcloristico . Perché tutto ciò è arrivato molto più tardi e perché dall'alto la presenza yankee filtrava e filtrava , la cui influenza culturale è maggiore di quella del Paese stesso.
Qui, infatti, in Baja California, si parla spanglich, come lo definiscono, quindi, che termina con "ch" . E dicono cose del genere "fai un salto" quando stanno per chiamare qualcuno o “bevi qualcosa” quando vogliono bere qualcosa.
Vigneti nel Monte Xanic
Ma tutto questo è ciò che rende speciale questo stato. Anche se ci vuole tempo per rendersene conto. La prima reazione all'arrivo è di desiderare quel vecchio Messico in cui c'è così tanto di tutto . Poi, come se stessimo prendendo la pillola rossa di Matrice , finalmente inizi a vedere la sua realtà. Perché è proprio tutto questo, quell'assenza di passato, quella recinzione che, come una terribile cucitura, separa il banale sogno americano dalla realtà -conosci già il famoso “povero Messico, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti” attribuito a Porfirio Díaz –, quella meta fino a poco tempo visitata solo da gringos o gabachos, come vengono chiamati gli americani in pensione, quell'inventarsi e reinventarsi, che rende la Baja California così affascinante e divertente.
Quel viaggio su strada, perché è così, è questo che consiste viaggiare qui, salire in macchina e attraversarla, così inedito, così inaspettato, così – alleluia – poco sfruttato.
E uno dei momenti in cui tutto questo si percepisce benissimo, dove quel mondo viene decodificato, è a tavola, quando ci si siede a mangiare . Il cuoco Miguel Angelo Guerrero Aveva nonni di Santander, Granada e Teruel.
Suo padre gli ha insegnato a cacciare e oggi caccia, pesca, cucina e serve ciò che cattura. Una decina di anni fa ha escogitato un concetto: Cucina Baja Med . “Non potevo parlare della cucina della Baja California perché in realtà non esisteva. E poi l'ho pensato. Il fatto che non esiste una tradizione culinaria di secoli ci permette di essere più audaci”, spiega La Querenza , il suo ristorante Tijuana, con in mano un bicchiere di vino. Guerrero così definito, o così inventato, la cucina che si svolge qui.
Campanile della chiesa coloniale a Tijuana
A causa del tempo, La Baja California ricorda il Mediterraneo. Crea ulivi e altri prodotti che non vengono utilizzati nel resto del paese. È anche una penisola, bagnata ad est dal mare di cortez e ad ovest da l'oceano Pacifico , e questo riempie le cucine frutti di mare e pesce . Nasce così un movimento culinario che sta progressivamente trasformando questo stato in un punto di riferimento per la gastronomia nazionale.
In Baja California hanno anche un gioiello in più, anche molto mediterraneo: la valle della Guadalupa dove viene prodotto oggi la maggior parte del vino del paese . Un'area da visitare da azienda vinicola a azienda vinicola e divertirsi.
Questo non è il Napa dall'altra parte del recinto, dove vieni con la tua carta di credito per comprare il vino più costoso. Questi sono gruppi o coppie che vanno lì per divertirsi. Donne graziose con abiti fluenti e cappelli e uomini sorridenti con le guance arrossate che, invece di andare in giro mescolando e annusando il vino dai bicchieri, si dedicano soprattutto a berlo.
“Non stiamo gareggiando contro gli Stati Uniti. C'è un'esperienza sintetica. Come un McDonald's, dove tutto è già organizzato e qualunque cosa tu scelga, era già stata sistemata in precedenza. Qui c'è più libertà ", Spiegare Alex Ford, sommelier della cantina Decantos .
Encuentro Guadalupe Hotel e azienda vinicola
Proposte come queste cantine e ristoranti come La Querencia o Bruma e Encuentro Guadalupe, entrambi nella valle, sono le più chic, più squisita, anche più fragola , come si dice in Messico agli eleganti, del destino.
Ma il bello è che dopo ci sono anche altri lati, altri volti per un destino poliedrico. Come quello confine con il Messico questo è familiare, anche dopo averne sentito parlare, come nel caso di Tijuana. O come il viaggio stesso, il terzo. Che guidano verso sud lungo la costa occidentale alla ricerca delle spiagge e dei frutti di mare di San Felipe o le acque di Mare di Cortez da San Luis Gonzaga O il baia di los angeles , in cui nuota lo squalo balena.
Attraversando gole granitiche e deserti di cactus saguaro –quelli rotondi con le braccia, quelli dei film–, candele, che sembrano code di topo conficcate nel terreno, e ocotillos, dai cui rami spuntano foglie di palma. Brucia strade dove non c'è nemmeno un segnale telefonico e dove all'improvviso appare un piccolo ristorante che pubblicizza frutti di mare sulla locandina e serviti da tre connazionali che si dedicano ad ammazzare il tempo e non sanno nemmeno se hanno birra fresca in frigo.
La spiaggia della Lobera, a San Quintin
Arturo, uno di loro, che approfitta della visita per prendersi una pausa dal nulla, mi dice che passano "migliaia di persone" e io lo guardo e sorrido e annuisco perché non sono io a contraddirlo. poi c'è ancora la costa orientale, e la saliamo per la via della valle e dei suoi vini, paesi come San Quintin , brutto, molto brutto, costruito intorno al Autostrada Transpeninsulare, ma che in cambio offre nella sua periferia paesaggi di scogliere blu e verdi e uno lupo in una grotta che sembra un cratere lunare con cento foche che è passare ore a guardare gli animali sbadigliare o strisciare in acqua come se fossero usciti la notte prima.
O Baia , dove il Signora Sabina ha una delle posizioni migliori pianeta Street Food, La Guerrerense, in cui ne cucina alcuni ceviche toast –perché dice che “se Dio solo ti dà i limoni, fai il ceviche”– questo ti farà guardare a lei più tardi come guardi una madre.
strada solitaria
Ensenada è anche ground zero per il surf nello stato . Soprattutto il Spiaggia di San Miguel , dove i surfisti dicono che questo sport è iniziato nel paese. Ed è anche la città più bella, dove meno ti manca quell'altro Messico con la storia e l'architettura, se è che quando arrivi qui si desidera ancora quell'altro Messico.
In Ensenada si vede anche per strada, come in Tijuana o Tecate, a quelle bande di norteños con i loro cappelli da cowboy, i loro stivali e i loro strumenti che offrono canzoni per pesos.
Lo cantano: "Mexicali è stata la mia culla, Tecate la mia adorazione, dalla mia civettuola Tijuana porto un amore acceso e il mio cuore è rimasto lì a Ensenada". Sono gli stessi musicisti dei bar come di Hussong sgombrano i corridoi contro il rumore di fondo, calpestano il tappeto di gusci di noccioline e si fanno spazio in una clientela in cui i soliti parrocchiani e i gringos si mescolano, il meglio e il peggio di ogni casa, di ogni mondo, come nello stato , e dove corrono i chela perché è l'happy hour e ci siamo organizzati per bere qualcosa e solo un po', in breve, importa in questo momento.
Fare surf a Ensenada
_*Questo rapporto è stato pubblicato nel **numero 121 di Condé Nast Traveller Magazine (settembre)**. Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di settembre di Condé Nast Traveller è disponibile nella sua versione digitale da gustare sul tuo dispositivo preferito. _
Ristorante Dos Panes a Mexicali