Il gusto della fine del mondo
Di tanto in tanto si desidera cambiare scenario, visitare le zone più tranquille della costa, passeggiare per paesi che conservano l'atmosfera che hanno sempre avuto e sbirciare in regioni dalla personalità inconfondibile.
Quando questo mi succede, salgo in macchina e mi dirigo verso nord-ovest del nord-ovest, fino a quel punto dove la costa galiziana cambia direzione e smette di guardare a ovest, come nelle Rías Baixas, girare a nord.
E so che, prima ancora che cominci a spiegare perché, ci sarà chi penserà che è meglio non dirlo, che quei segreti sono meglio custoditi. Ma non sono d'accordo. Alla Costa da Morte merita di essere più conosciuto e, d'altra parte, È uno di quei luoghi che, per le sue caratteristiche, non sarà mai preda del turismo di massa..
A Costa da Morte è per chi vuole fare la fatica di conoscerla , per chi cerca qualcosa in più del sole e delle spiagge e presuppone che qui c'è spesso vento, a volte nebbioso anche in estate e le temperature sono molto miti. È per chi lo vince.
Se accetti tutto questo, allora sì, è la regione che prima o poi devi visitare. Perché quella che troverai è una Galizia che non ti aspetti, senza grandi centri urbani -la città più grande in quasi 100 chilometri di costa, da Muros a Carballo, è Cee, con poco più di 7.000 abitanti -, con un proprio carattere molto marcato.
A Costa da Morte è la Galizia che guarda faccia a faccia l'Atlantico più ostile , quello che abbassa i suoi villaggi giù per la collina fino al frangente, quello che, a forza di un isolamento storico che fortunatamente si è rotto, non somiglia a nessun altro. La lingua qui ha una sua forma, il tempo mutevole fuorvia chiunque arrivi da 40 o 50 chilometri di distanza. e la cucina . Il termine cucina atlantica assume qui il suo pieno significato.
Cucina con vista
Quindi sarà quella cucina, appunto, quella che guida questo itinerario che parte da Muros, nell'estremo sud della regione, per attraversarlo all'estremo nord. muri , con il suo La frittata romana, il suo polpo, i suoi biscotti e i suoi fili , appartiene ancora, se siamo severi, alle Rías Baixas, quindi è per un altro giorno.
Ma quando giriamo la punta di Louro entriamo Carnota , il grande sconosciuto anche all'interno di Costa da Morte. Carnota di infinite spiagge, di capanne di pescatori arroccate sugli scogli, di montagne mitiche e di antiche sale di sale. E lì, in fondo alla spiaggia, Caldebarco.
Vongole e polpo di A Casa da Crega
E a Caldebarcos, due possibilità per tuffarsi a capofitto nella cucina della costa. A Casa da Crega , nella parte alta del paese: l'empanada che fanno in questa casa è famosa, come la loro insalata di granchi . Da lì bisogna buttarsi a capofitto in mare, perché quello che hanno è locale e sanno come prepararlo. Cirripedi, gamberi, cannolicchi. Forse un sanmartino (pesce San Pedro) o a pompelmo rosso (viceré). Forse un'orata, più umile ma altrettanto saporita dei suoi parenti più costosi.
Oppure, scendendo al mare, il Fontevella con quei punti di vista. Y con il raggio caldeirada , per esempio. O il branzino sul dorso . Questa, impossibile da dimenticare, è la Costa da Morte. Prodotto senza costumi e il mare che quasi entra dalla finestra.
Oh Pindo , con le sue case colorate, il ponte che separa il mare dalla cascata e, proprio accanto, Ézaro. Il luogo perfetto per fare una sosta su una terrazza, sul lungomare e sulla spiaggia, e bere una birra -il bar O Forcado è il mio preferito- prima di continuare.
Cee è il capoluogo della zona . Se stai pensando di fare un picnic, e non è un brutto piano, essere dove siamo, è il posto perfetto per i rifornimenti. Qui troverai tutti i grandi supermercati, ma vale la pena esplorare un po' e avvicinarsi, ad esempio, O Forniño da Xunqueira per comprare un'empanada, o forse per pandejuvo , che adotta nel suo nome la fonetica locale, per impossessarsi di qualche dolce artigiano. Poi resta solo da decidere dove stabilirsi per gustarli : in il belvedere di Gures, sulla tranquilla spiaggia di Estorde o forse di fronte alle enormi onde del spiaggia nascosta di Arnela.
Fisterra , ai piedi del promontorio, conserva ancora tutto il carattere dell'antico borgo marinaro Rúa Real, in Praza da Constitución o in Rúa de Arriba . Proprio in questo quartiere si trova il panificio tedesco , con i suoi quasi 140 anni di storia. E qui gli eredi del fondatore conservano le ricette che si sono trasmesse, da allora, di generazione in generazione. Il pane, proprio come si faceva in questa regione e ora è a malapena disponibile, qui ha ancora il sapore di allora. E le empanadas. E le dolci empanadas...
eccolo anche qui Etel&Pan , uno di quei piccoli progetti con un'anima che si ritrova di tanto in tanto. Un minuscolo locale affacciato sulla piazza: conserve e birre artigianali , hamburger fatti da loro e una buona atmosfera che si respira dal momento in cui varchi la porta.
Il lungomare è più turistico, ma mantiene comunque un certo carattere. Vale la pena scendere e fare una passeggiata, avvicinandosi a ciò che resta del antico castello di San Carlos e, sulla via del ritorno, sosta al mercato del pesce . Se c'è un'asta, puoi partecipare, pagando l'ingresso. È una cosa che va fatta, perché questo è il prodotto che troveremo nelle migliori tavole della zona.
E se parliamo di tavoli, qui devi scegliere. Chi preferisce la versione aggiornata della cucina di mare della Costa da Morte ha dentro Oh Fragone il tuo luogo di riferimento Cucina aggiornata in cui il prodotto brilla . e alcuni visualizzazioni Sì, lo so, l'ho già detto. Ma è che a Costa da Morte i panorami sono qualcos'altro, che ti farà non voler partire.
Questa tabella e queste viste sono tutto
Se preferisci assaporare la tradizione Casa Leston , in sardineiro , è il tuo posto. Da quasi 105 anni lavorano con i prodotti locali e il solito ricettario. I loro longueirón tortilla, un bivalve simile al rasoio, e il suo calamaro al nero sono irrinunciabili . Ma se li provi, dovrai tornare un altro giorno per il loro stufato di tre pesci e forse per alcuni cirripedi, caldo, mentre aspetti . Ti costerà scegliere.
Seguiamo il percorso. La costa da qui guarda già a nord, “ confina con l'Irlanda, via mare ”, come dicevano alcune antiche scritture. Cabo Touriñán, con il minuscolo villaggio di Campos e la baia di A Moreira, sembra provenire da un viaggio indietro nel tempo; il Spiaggia di Nemina È il paradiso dei surfisti dove vorresti sempre rimanere un po' più a lungo. La strada serpeggia attraverso il Le foreste di Viseo, Martineto, Morquintián, fino alla spiaggia di Lourido.
Qui, in collina, ha recentemente aperto i battenti l'osteria di A Costa da Morte, promessa politica - oh, le promesse politiche - che ha impiegato quasi due decenni per concretizzarsi, non senza polemiche, dopo il disastro della Prestige , che aveva il suo chilometro zero nella zona. Litigi e ritardi a parte, oggi quel terrazzo è uno spettacolo e uno dei grandi belvedere della regione. In cui si può anche cenare con la spiaggia ai piedi e quelle acque di un azzurro così intenso che quasi fa male. E, incombente dietro il mantello, Muxía.
Continuiamo. Spiaggia del Lago , con il suo faro, il segreto ben custodito che è il set medievale di Cereixo , con la sua chiesa romanica, le sue torri e la passeggiata al mulino a marea sul foce del Rio Grande . vale la deviazione cammello -sono appena 6 chilometri- e, da qui, si segue il sentiero costiero che porta ad Arou, che visto da lontano sembra essere stato preso da un fiordo.
Finiamo a Laxe, la cittadina che ha tutto: una spiaggia spettacolare, i resti di un affascinante centro storico, un bella chiesa gotica sul porto , il Praia dos Cristais -sicuramente il più instagrammabile della Galizia- e un faro che è uno dei grandi sconosciuti della regione.
Per averla, Laxe ha addirittura uno di quei ristoranti che spuntano qua e là nelle località costiere e che coniugano una proposta radicata nel territorio con un certo aggiornamento e prezzi contenuti. mezzadria , in pieno centro, è il posto perfetto dove fermarsi e far tramontare il sole, magari davanti a un'insalata di polpo, un nasello con crosta di chorizo o delle vongole á feira. E domani vedremo dove proseguire.
mezzadria