Compito mattutino a Lastres
Il sole non è ancora sorto, il cielo brilla sotto un morbido orbayar, dal mio passo forte, all'alba la barca aspetta, è ora di andare in mare. Prima strofa di "Pescatori", inno marittimo asturiano.
Luis Perez Loza è saltato in mare per la prima volta quando aveva 13 anni. Oggi questo pescatore in pensione con un sorriso franco ricorda l'impresa marinara: “Ho due figli e tre nipoti a bordo di un peschereccio. Nessuno è venuto a conoscenza delle condizioni precarie che ha vissuto la mia generazione. In alto mare dormivamo stretti insieme, vestiti e bagnati. Mia moglie era dedita al lavoro della rete, come molte ragazze di Tapia. Ho dedicato tutta la mia vita al mare. Lei, in cambio, mi ha lasciato vivere".
Così parlano i marinai delle Asturie. Questa terra, che non perde mai di vista il suo orizzonte cantabrico, accumula cronache secolari che raccontano la sua tradizione baleniera, di partenze migratorie a lieto fine, di prosperi ritorni, di una gastronomia dove regna il pesce, e anche delle ultime tendenze del surf. Intrinsecamente legate al potente Golfo di Biscaglia, le città di questo trattato marittimo si muovono al suono delle sue maree.
Qui gli uomini partirono per il mare prima del canto del gallo e le donne, toccate con la bacchetta dello stoicismo, Realizzavano le reti, pulivano accuratamente pixine (rana pescatrice) e palamita nel mercato del pesce e presumevano che rimanessero ancora poche lune per riunirsi con i loro mariti e figli. Questa è la cronaca di un mare come metafora di speranza e libertà.
Orcio alla griglia a Palermo (Tapia)
Né Luis né nessuno dei pescatori di Tapia de Casariego, nell'estremo ovest delle Asturie, dimentica la tragedia della Ramona López. Era l'11 novembre 1960 quando sei marinai scomparvero in acque agitate. Un monumento accanto alla confraternita dei pescatori commemora gli scomparsi sotto lo sguardo vigile della Virgen del Carmen. I pensionati condividono le confidenze serali. Parlano, tacciono, ricordano. Nel quartiere balneare di San Sebastián, il più antico della città, il movimento di polpi, oricios, andaricas (nécoras) e bugres (aragoste) è frenetico.
Le barche entrano scortate da una tempesta di gabbiani. Ora di punta al mercato. Onofre salva un enorme pesce scorpione da una delle scatole di polistirolo. Spalanca la bocca: "Anche lui canta". astuto e sarcastico, il nostro cicerone dice "amare al dolore la sua tierrina". Al mercato del pesce di Tapia si canta, e molto. Il ronzio dei prezzi in calo è una rarità nei rulas (mercati) asturiani, dove viene messo all'asta digitalmente. Il mare è stato generoso: coda di rospo, triglie, sanmartines (il rombo locale), scorfano, pica e acedías.
Chiesa e cimitero di Niembro (Llanes)
Sulla spiaggia di Ribeira, nel quartiere di San Blas, l'atmosfera marina si dissolve nella modernità delle onde del surf. Negli anni Sessanta del Novecento, gli australiani Robert e Peter Gulley trovato in queste spiagge un vero paradiso. Ce ne parla uno dei monitori della scuola, Pedro, ex campione di surf nelle Asturie, che difende la febbre delle tavole asturiane, nel mare e sulla tavola. Indubbiamente, il contrappunto alla ruvidezza del Mar Cantabrico sta nelle sue cucine. Al ristorante di Palermo qualche formidabile i fabes sono in grado di mettere a tacere la squadra e una presentazione sofisticata di ricci di mare alla griglia lo confermano Alla tavola delle Asturie, essere cortesi non toglie di essere coraggiosi.
vista dall'alto, Luarca è un bel gruppo di edifici che sembrano risalire i meandri del fiume Negro. La sua particolare fisionomia spiega il legame definitivo tra il carattere marinaresco e l'eredità indiana. La città conserva gli eleganti palazzi delle famiglie che tornarono dalle Americhe nel XIX secolo. Villa Excelsior, Villa Argentina e Casa Guatemala mostrano il potere degli indiani alla fine del secolo.
Per Luis Laria, la supremazia risiede nelle profondità del Golfo di Biscaglia, popolate da creature fantastiche che superano ogni fantasia. Il direttore del Giant Squid Center è un'eminenza internazionale nel campo del kraken. Per cominciare, ci presenta un cefalopode femmina architeuthis dux, che raggiunge i 14 metri di lunghezza a 17 mesi. Laria ci rivela le cronache di caccia alle balene. “La caccia alle balene è stata sviluppata nelle Asturie grazie ai marinai baschi delle Landes (Francia). Era il maiale del mare, approfittava di tutto: la carne, le ossa, il grasso e anche lo sperma”.
Viste da Cabo Vidio, a Cudillero
Dormire a La Casona de Doña Paca è come avere un'autentica güelina per alcuni giorni. Su tovaglie di lino vengono serviti succhi di frutta appena spremuti, caffè gourmet, frutta matura e una serie di pane e dolci asturiani fatti in casa. 15 anni fa, Montse, il capo di tutto questo, ha ripulito una vecchia casa indiana per accoglierla Anglosassoni che amano il ritmo di vita nativo.
Oggi sorge il sole nel comune di Cudillero. L'ispanista irlandese Walter Starkie la definì (con meno di 2.000 abitanti) "la popolazione nascosta" . La sua bellezza è passata inosservata dal mare. Il contrario di ciò che accade nei suoi vicoli, pieno di viaggiatori estatici che si arrampicano letteralmente attraverso il villaggio. La Plaza de la Marina, antico porto peschereccio, è oggi l'epicentro dei giorni di riposo della città. A un'estremità, El Pescador mostra il gigantesco affresco di Jesús Casaús (1926-2002), pittore catalano e figlio adottivo della città, che vantava le migliori viste, in una casa indiana nel punto più alto di questo anfiteatro naturale. L'opera onora il lavoro marittimo delle donne, che trasportava le merci nei paesi dell'entroterra, a 30 chilometri di distanza.
Tonno marinato del nord
A circa tre chilometri dalla spiaggia di San Lorenzo, il Laboral Città della Cultura è la bella ragazza di Gijón. Più bella di una ragazza, la vecchia università, in piedi dagli anni Quaranta, occupa il doppio dello spazio del Monastero dell'Escorial. Qui ci aspetta un'esperienza tra performance gastronomica e una premurosa lezione di anatomia.
Il Lo chef di Oviedo Sergio Rama attende con un gesto malizioso accanto a un esemplare di circa otto chili di tonno alalunga. Senza battere ciglio, e ascoltando gli scatti del fotografo, Sergio si prepara a sniffare questo spettacolare tonno bianco. un taglio netto separa la prelibatezza del tonno, la ventresca, dalla parte prossima alle budella, il parco giochi degli anisaki. Successivamente, taglia abilmente i lombi, che vengono successivamente trasformati in wok e carne alla griglia.
Nasello in zuppa di patate di Auga (Gijón)
Il lettore può identificare Lastres con il suo nome d'arte: San Martín del Sella. Appena tre anni fa, il villaggio appartato ha optato per il potere della finzione come un accurato gancio pubblicitario. Lo ha fatto con il dottor Mateo. Molti dei suoi seguaci continuano a compiere pellegrinaggi alla ricerca dei suoi luoghi già emblematici. Per i pescatori di Llastrino, il pellegrinaggio si conclude nella cappella della Virgen del Buen Suceso, loro patrona. Le offerte dei pellegrini sono tanto insolite quanto simboliche. Un'iconografia portentosa che parla di speranze e aspettative. Nel mio caso, il sacrificio al 'buon avvenimento' si riassume in una formidabile sbornia marinara.
Non sono nemmeno le tre del mattino e Orlando, visibilmente vigile, ci saluta dalla sua barca a vela. Ci piace subito: “Caffè e Biodramina?”. Oggi andiamo a pescare, o meglio, a fotografare le gesta di un peschereccio. Partiamo in direzione nord-est dal porto di Lastres, a circa tre miglia troviamo la barca Xarabal. Ormai, mentre Alex saltella sul ponte, il mio blog è quello di una verdura nel frullatore. Alla fine trionfa l'emozione del primo tempo e mi concentro su questi professionisti dell'arte della recinzione. Il momento acquista sfumature teatrali: sfondo nero, illuminazione artificiale, bande di carnevale e andirivieni di attrezzi da pesca.
Lungomare della Marina a Ribadesella
Trincerato nel belvedere dell'eremo della Virgen de Guía, Capisco subito perché Ribadesella è conosciuta come la spiaggia dei Picos de Europa . I massicci ricoperti di prati del secondo parco naturale più visitato della Spagna custodiscono la città.
Sul Paseo de la Marina, il Gran Hotel del Sella simboleggia il germe dell'evoluzione del turismo d'alta classe, quando i Marchesi di Argüelles stabilirono la loro residenza estiva in questo palazzo. Oggi il nucleo urbano distilla oggi un'atmosfera signorile più tipica del 21° secolo : coppie che sembrano prese da un film di Cesc Gay, bei uomini nordici sulla via di Santiago e madri e figlie che condividono Levi's e Hunters. Solo una volta all'anno, ad agosto durante la Discesa del Sella, il paese parcheggia la sua posa sofisticata per bagnare e mostrare la sua maglia al mondo intero.
Con qualche lampo contemporaneo, rispetta la tradizione gastronomica riosellana Bruno M. Lombán, il comandante della cucina di Quindici Nodi. Attigua a Villa Rosario, questa antica sidroia ha convinto in poco più di un anno gli esperti della buona tavola. Il riso all'astice, la degustazione dei formaggi locali e la forza delle sue crocchette di copango giustificano la visita.
A cinque chilometri di distanza, una dissolvenza in nero interrompe il percorso. La Cuevona è una meraviglia naturale cavernosa tipica di questo ambiente calcareo, e solo accesso al minuscolo villaggio di Cuevas di circa 60 abitanti. Ospita concerti di musica da camera e centinaia di flash.
Madri e figlie passeggiano a Ribadesella
Due ore a est di Tapia, Llanes custodisce circa 30 spiagge custodito dal tappeto verde della Sierra de Cuera. Fu una città murata fino al XIII secolo, quando nacque la prestigiosa Gilda dei Marittimi . Il centro della Confraternita di San Nicolás, oggi cappella di Santa Ana (1480), fu nei secoli XIV e XV la casa delle balene. Nel 1905 il treno arrivò a Llanes. Con lui, aristocratici villeggianti che hanno fatto della cittadina un punto di riferimento di raffinatezza e buon vivere. Dal punto di vista del Paseo de San Pedro (1947), Llanes convince. In lontananza, distinguo i Cubi della Memoria, dell'artista Agustín Ibarrola , alcuni blocchi di cemento sono intervenuti dall'artista con motivi astratti e figurativi intorno alla storia delle Asturie.
Anche la settima arte finisce a Llanes. Alcuni dei migliori registi hanno girato su questo tipo di set naturale. I paesaggi calcarei, responsabili di splendidi incidenti come Gulpiyuri (una spiaggia interna a 100 metri dalla costa), l'architettura impeccabile (la chiesa di Santa María del Concejo è quasi l'unico esempio di gotico nelle Asturie) e i servizi che prestano la villa , trasformalo in uno studio cinematografico desiderabile. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda e Gonzalo Suárez –residente temporaneo e amato della città– hanno girato in circa 25 location a Llanes.
Spiaggia di Ballota dal belvedere di Boriza (Llanes)
La rotta marittima termina nel villaggio di La Salgar, dove ci aspetta un altro regista. In questo caso, il demiurgo della cucina asturiana e degno di due stelle Michelin. Nacho Manzano sorprende con un gesto che ricorda il miglior chef del mondo. Si entusiasma per uno dei suoi piatti caratteristici, uova strapazzate con cipolla e formaggio su torta di mais. “Le Asturie furono un pioniere nell'uso del mais che gli indiani importavano dall'America. Ricordo mia madre che preparava le torte qui, ex Casa Herminia. È un sapore strettamente legato all'infanzia delle Asturie”. La sua cucina utilizza anche tecniche di altre latitudini: “Dal Giappone, mi piacciono i loro sapori croccanti e senza grassi; Il ceviche peruviano è una squisita tecnica di conservazione, cugina della marinata. Alla fine, le cucine hanno in comune più di quanto pensiamo”.
“Sono conosciuto per dieci piatti, questo è importante. È il mio segno distintivo”, conclude lo chef. La lucidità di Manzano conferma i miei sospetti. Forse il segno distintivo della costa asturiana si traduce nello spirito singolare del suo Mar Cantabrico. Lo stesso che ha forgiato il suo spirito impetuoso, essenzialmente gentile e privo di artifici. Ora, se le Asturie guardano il cielo dai Picos de Europa, come fa a guardare dal suo Mar Cantabrico? I versi di Emilio Pola danno un'idea:
In lontananza puoi vedere la Cantabria
gli enormi aghi che coronano
bianco bluastro; sono così eccellenti
che il cuore, contemplandoli, soffre.
Lounge del ristorante Nacho Manzano, a La Salgar