Tulum: la destinazione più sexy dei Caraibi
Paco de Lucia Diceva che quello che gli piaceva di più era stare "sdraiato sull'amaca" nel suo rifugio sulla costa dello Yucatan. Ha vissuto a Playa del Carmen fino a quando che, colpito dall'espansione turistica della Riviera Maya, cessò di essere quel piccolo villaggio di pescatori con due soli negozi. Il chitarrista, che voleva essere rilassato e calmo, si è poi spostato più a sud, in una spettacolare spiaggia semi-nascosta vicino alle rovine Maya di Tulum. Come ha detto, trascorse l'intero anno in tournée contando i giorni fino a quando non tornò per immergersi e pescare nella sua casa in Messico , per sbarazzarti di tutto nella tua amaca da decompressione.
Ora sono su quella spiaggia solitaria, a mangiare in un minuscolo grande albergo dal nome tanto descrittivo quanto suggestivo: **To Heaven**. I suoi proprietari, Andrés, padre, e Andrew, figlio, sono arrivati 13 anni fa, cercando, come il loro vicino Paco, esattamente quello che ho davanti ai miei occhi: una spiaggia con sabbia soffice come farina e vegetazione lussureggiante . "Devi tornare tra maggio e settembre, quando ci sono le tartarughe e noi nuotiamo con loro", mi invita Andrew. L'hotel dispone di quattro camere e quattro ville, e il ristorante è aperto solo su prenotazione e solo per chi è cliente o amico (grazie!). Nel menu dello chef Francisco Paco Morales non mancano le ricette mediterranee . Io invece ho preferito lo snapper al sesamo rosso. Il mare è così cristallino che puoi vedere i pesci quasi senza dover entrare in acqua. La brezza mi fa rabbrividire di piacere e mi costringo a masticare più lentamente per congelare questo momento di gloria che non voglio mai finire.
La piscina di una delle romantiche ville dell'hotel Al Cielo
Questo mare trasparente, la giungla madre, il contatto curativo con la natura, la tranquillità... e, negli ultimi tempi, lo sviluppo di un'eccitante scena gastronomica è ciò che ha reso Tulum una delle destinazioni in forte espansione tra le persone della moda ei bravi ragazzi del Brasile e del Sud America a staccare e ricaricare le batterie. Designer, editori, buongustai, Cameron Diaz, Jared Leto, lo stilista di Lady Gaga... e cittadini stressati da mezzo mondo, specialmente quelli di New York, a sole cinque ore di distanza.
“Tulum ha il suo stato d'animo” Mi assicura Jack, Jacopo Ravagnan, co-fondatore con la sua amica d'infanzia, la modella Francesca Bonato, di Hacienda Montaecristo , un'azienda di moda etica che recupera la qualità dei tessuti tradizionali messicani. "La sua energia è molto potente", continua. "Quando sei cattivo, ti abbatte, ma quando sei buono, ti solleva nell'aldilà." **Hacienda Montaecristo fa parte dell'hotel Coqui Coqui **, l'hotel più chic della spiaggia, di proprietà di Francesca e del marito Nicolas Malleville, anche lui modello, che hanno altri due esclusivi alberghetti nella vicina città coloniale di Valladolid e nelle rovine di Coba, e uno straordinario marchio di profumi e aromi dello Yucatan che vendono nella loro boutique sulla spiaggia.
Costine in salsa di gamberi verdi con talpa del ristorante El Tábano.
Negli anni '90, molto prima che Demi Moore venisse a curare il suo cuore infranto al Bikini Camp di Amansala Chica, Tulum era uno di quei paradisi di cui godevano solo coloro che erano disposti, persino felici, di dormire sotto le stelle in un'amaca tra due palme. Come previsto, l'esistenza di un luogo così idilliaco in cui nuotare con le tartarughe e scoprire cenote e rovine Maya nella giungla, ha cessato di essere un segreto e hanno cominciato ad arrivare sognatori da mezzo mondo che hanno abbandonato le loro promettenti carriere in città. avviare piccole imprese con una mentalità diversa.
L'hotel Zamas è stato uno dei primi, nel lontano 1993. Susan, di San Francisco, è venuta in vacanza e ha soggiornato qui. È famoso per gli Huevos Rancheros nel suo ristorante con vista, i suoi festival gastronomici e i concerti in riva al mare. Le cabine sulla spiaggia e l'atmosfera informale continuano a essere il modello abituale di alloggio a Tulum, ma ora i nuovi hotel aprono con menù di cuscini su letti a baldacchino e con uno chef rinomato o addirittura con un 'cevichero' privato. Anche con baracche di cui fare scatti temazcal . Ma la mistica e l'energia di Tulum hanno sempre fatto parte della sua pretesa. Ritiri yoga, terapie al quarzo per riequilibrare i chakra, reiki. .. L'offerta di terapie naturali è così ampia che è logico che uno, confuso, finisca per ordinare un altro margarita al bar. Al nuovo ed esclusivo Yaan Wellness, gestito dal Dr. Bobby Klein, uno dei primi a utilizzare l'agopuntura negli Stati Uniti, tutte le terapie iniziano con una nuotata nelle acque curative del cenote , purificato per osmosi e ultravioletto.
Una bicicletta, un vestito da spiaggia e un cappello, tutto ciò di cui hai bisogno per essere felice a Tulum.
"Il nuovo Goa" è definito da Vogue Italia, mentre la rivista Forbes incoraggia a investire prima che sia troppo tardi. I prezzi dei terreni sono raddoppiati in soli due anni ma sono comunque bassi rispetto ad altre destinazioni frequentate da miliardari, come Ibiza, St. Barths o Miami. Ma non commettere errori, questo non è un posto per feste pazze o per fare shopping al centro commerciale. Tulum è più nello stile di alzarsi presto che di stare sveglio fino a tardi . Almeno per ora, e i negozi sono piccole baracche che, sì, vendono abiti firmati e bikini che imperversano negli Hamptons. Anche se qui il dress code, se ce n'è uno, è avere delle belle gambe per sfoggiarle e andare in bicicletta ovunque. Il corpo chiede di alzarsi con il sole e fare un po' di yoga prima di mangiare la frutta a colazione che esplode con un sapore tropicale in bocca.
Tulum, il muro, in realtà era chiamato Zama, la porta dell'alba. Dà il nome alla zona archeologica, al paese e ad un tratto di strada parallelo alla spiaggia, gli ultimi cinque chilometri prima di entrare nella riserva della Biosfera di Sian Kaan , che è il luogo in cui si svolge l'azione.
A meno che non ti interessino i luoghi polverosi che si sono evoluti da una stazione di servizio a un bivio a una "città" (ha già 30.000 abitanti), La città di Tulum non è molto attraente a prima vista, ma nasconde il bar in cui vorrai andare ogni sera , Tutti i santi ; un delizioso hotel, **Don Diego de la Selva**, dove vivere la magia del miele delle api Maya, le dee della regione – il centro termale e il ristorante sono il risultato della Fondazione Melipona Maya, patrocinata da il premio Nobel Rigoberta Menchú–; e diversi ristoranti che rivaleggiano con la scena culinaria della spiaggia. cetli è un must . La sua chef, Claudia Pérez Rivas, "la Frida Kalho della cucina", come alcuni la chiamano, fa un leggendario neo nero fatto a mano al 100%.
Tavolo servito all'hotel Luv Tulum
Da parte sua, la zona alberghiera di Tulum ha due strade: la spiaggia, dove si trovano gli hotel, e l'autostrada, con una sola corsia e due direzioni. Mimetizzati tra la vegetazione, ci sono negozietti e ristorantini “al fresco” dove, al tramonto, si accendono le candele. È facile orientarsi: lì, dove c'è sempre una linea fuori dalla porta, c'è **Hartwood**, uno dei ristoranti più interessanti del mondo , secondo la rivista Bon Appetit, tra gli altri. Ad Hartwood non è possibile prenotare (segno inequivocabile di prestigio metropolitano) e serve solo la cena, quindi l'unica opzione è arrivare presto, alle 18:00, e cenare all'ora del gringo. L'architetto è Eric Werner, uno chef di Brooklyn che ha passato dieci anni di felicità lavorando con verdure che non conosceva e provando nuovi sapori. La sua formula è molto semplice: una griglia e un forno, entrambi a legna, e gli ingredienti più freschi. Tutto è organico, anche la legna da ardere, che loro stessi producono, come il compost dell'orto. L'esperienza gastronomica è degna di una stella Michelin, ma in infradito e nella giungla.
Direttamente di fronte a Hartwood c'è **Mr. Blackbird**, un negozio dal pavimento di sabbia dove vende Veronika propri e altri disegni, gioielli di pietre, argento e oro e accessori unici ; e, accanto, la carovana sahariana dell'Hacienda Montaescrito, il ristorante **Casa Jaguar** e gli abiti Josa Tulum, sexy per la spiaggia ed eleganti per la notte. Poco più avanti ci sono i bikini di Alfonsina e il mare e, nell'altra direzione, lolita lolita, dove Tanya, una giovane donna di Guadalajara, vende oli, creme e pozioni di bellezza che prepara secondo la ricetta della nonna.
Veronica, la proprietaria della boutique sulla spiaggia Mr. Blackbird
Limitato allo spazio rimasto tra la palude di mangrovie, barriera naturale contro gli uragani, e il mare, sotto il quale si sta ancora formando la seconda barriera corallina più grande del mondo , tutti sono consapevoli che Tulum è un ecosistema fragile. Non c'è elettricità né acqua potabile, che viene portata con i camion, e anche se si vocifera che la strada sarà fatta per pedoni e biciclette, nessuno ne è sicuro.
In La casa delle onde lavorano solo con pannelli solari e goditi l'elettricità 24 ore. Raccolgono l'acqua piovana, l'acqua a mano e hanno il loro cenote. Jimmy Greenfield, il suo proprietario, è uno di quei newyorkesi che si sono lasciati alle spalle l'altra vita scatena le tue fantasie ecologiche in questo hotel con cinque camere da letto . È stata costruita come una casa privata da un architetto ambientale che sapeva cosa stava facendo, quindi è fresco d'estate, caldo d'inverno, e se ci sono gli uragani, le finestre si aprono e il vento soffia senza distruggere nulla. I mobili sono stati realizzati da artigiani locali e lavorano solo con chi conoscono e di cui si fidano , come Fabián, con il quale fanno escursioni sulla scogliera. Oppure con gli chef di Hartwood e Cetli, con i quali organizza alcuni molto apprezzati laboratori di cucina biologica due volte l'anno.
La spiaggia della città vecchia di Tulum è una delle più ammirate al mondo.
Si consiglia di recarsi nella zona archeologica molto presto al mattino per evitare gli autobus turistici che arrivano da Playa del Carmen e Cancún. Non sono le rovine più grandi, né le più imponenti. Infatti le sue dimensioni sono piuttosto modeste, ma s Siamo in un'enclave perfetta, a presidio di una striscia di costa frastagliata di fronte a un mare dai colori impossibili. Tulum fu un prospero centro commerciale Maya, l'unico importante sulla costa, tra l'anno 1100 e la conquista spagnola, e oggi ciò che rimane della sua città murata sono le rovine dei suoi templi e palazzi cerimoniali. Le impronte dei visitatori formano misteriosi geroglifici Maya nei sentieri di sabbia che corrono tra i 60 edifici del complesso. ai piedi di Castello , il tempio più eccezionale, si apre una spiaggia da cartolina che di solito è in cima alla lista delle più belle del pianeta . Vi si accede tramite scale ed è ancora consentita la balneazione, con il rischio di apparire in foto che verranno inviate dall'altra parte del mondo.
Sebbene Tulum prenda la fama, ci sono altri importanti siti archeologici nella zona. 40 minuti di distanza è Coba , con un tempio piramidale alto 42 m. E più vicino, nella riserva naturale di Sian Ka'an, ci sono i resti della città di Muyil (templi insieme), che sebbene più umile, s e visita quasi da solo . Inoltre, la riserva, una delle più grandi del continente, protegge l'ultima area di natura vergine della costa caraibica messicana. Sian Ka'an ("dove inizia il cielo", in lingua Maya) copre 100 km di spiaggia e più di 5.000 km2 contenenti nove diversi ecosistemi, tra cui mangrovie, estuari, scogliere, lagune di acqua dolce e salata, savana... A Sian Ka'an vivono formichieri, ocelot, puma, coccodrilli, scimmie urlatrici, tapiri, uccelli unici e quasi mille esseri umani . La metà di questi ultimi vive a Punta Allen, dove termina l'autostrada di Tulum –ci vogliono tre ore per percorrere 50 km–, considerata il secondo posto migliore al mondo per la pesca sportiva.
I migliori tacos sono quelli di Eufemia, sulla spiaggia
Al di là della natura travolgente di Sian Ka'an, ciò che è interessante di questa riserva è il progetto di conservazione e sviluppo sostenibile dietro di essa, un compito svolto dall'ONG Amigos de Sian Ka'an, e il fatto che la stessa comunità Maya è la ospite. Le escursioni sono svolte da Community Tours Sian Ka'an, un'iniziativa di turismo sostenibile locale che ha ricevuto diversi riconoscimenti . “Nel 1998, dodici anni dopo la dichiarazione della riserva, la comunità ha chiesto al direttore una barca per portare i turisti in giro, come abbiamo visto fare da aziende esterne”, spiega Alberto Cen Caamal, la mia guida, coinvolto fin dall'inizio. «Il direttore ha accettato», prosegue, «se si formasse una cooperativa». "Cos'è una cooperativa?" ricorda che le persone gli chiedevano, mentre scoppia a ridere. Iniziò così un lungo processo, a volte surreale, in cui diverse aziende e organizzazioni insegnarono loro come progettare opuscoli e come riciclare.
Allo stesso tempo, hanno imparato lo spagnolo (e l'inglese) e come usare il binocolo. Alberto, oltre a distinguere i canti di quasi tutti gli uccelli della riserva -e ci sono 350 specie —, è un rinomato ebanista e, da buon Maya, un esperto apicoltore. "Abbiamo più di 13 specie di api... e 334 tipi di farfalle." Con esso, ogni pezzo di paesaggio acquisisce una nuova dimensione. La cooperativa offre diversi pacchetti di escursioni che includono passeggiate nella giungla, birdwatching, kayak tra le mangrovie, rinfrescanti immersioni nelle mangrovie e nei cenotes ... Anche se ci sono altre compagnie che portano i turisti a Punta Allen per vedere i delfini, circa 50-70 jeep al giorno, Tour della comunità Sian Kaan sono gli unici che accedono a quest'area della riserva. “ Non più di 40 persone al giorno, in alta stagione” mi assicura Alberto. “ la crescita distrugge la natura ”. I Maya lo sanno molto bene.
Alcune "regole" per essere felici in spiaggia.
Nella sede della cooperativa hanno anche un piccolo museo e un allevamento di farfalle che intendono riempire di piante medicinali. Per portare le farfalle hanno dovuto chiedere infiniti permessi, “dal corpo che regola gli animali selvatici e gli dei della giungla”, mi dice con un sorriso. Nelle mangrovie i Maya costruirono un elaborato sistema di canali intervallati da piccoli templi . Il piano è quello di saltare in acqua e lasciarsi trasportare dalla corrente sottile. Rilassante come un massaggio a quattro mani. Mentre mi asciugo sull'erba vicino a una vecchia dogana Maya, cerco di isolare il suono delle canne dal resto della musica naturale che mi circonda. Non potrei essere più a mio agio. E penso agli hippy che dormivano sulla spiaggia, penso ai Maya, “il più intelligente di tutti”, e penso a Paco de Lucía, a suo agio, “sdraiato sull'amaca”.
* Questo rapporto è pubblicato nel numero di ottobre 88 della rivista Condé Nast Traveller ed è disponibile nella sua versione digitale per goderti il tuo dispositivo preferito.
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Sulla spiaggia chilometrica di Tulum c'è molto spazio per leggere in solitudine