Nauplia si nasconde in un angolo del Golfo Argolico.
perduto in mezzo al Peloponneso, passeggiando tra ulivi secolari, Ascoltando solo il battito d'ali delle upupe e il belare delle pecore, ci si potrebbe aspettare che il dio Pan appaia mentre suona il suo flauto, seguito dal sempre sorridente Dioniso e dal suo seguito di Muse. Improvvisamente, un enorme muro grigio emerge tra la scopa, costruito con blocchi giganteschi che potevano essere sollevati solo da giganti con un occhio solo; Bene, questo è ciò che gli intenditori chiamano queste mura colossali, ciclopiche.
Il sole della Grecia stringe, e le cicale annunciano il nostro arrivo nella città dei canti, nascosto tra le colline dell'Argolide. Ad un tratto ci fermiamo: due leonesse rampanti ci osservano dall'alto. Nonostante le loro teste decapitate, è facile immaginare le loro mascelle aperte, con le zanne che avvertono il visitatore che sta per entrare a Micene, e qui la magia regna ancora.
I RICCHI MICENI
Camminare nella polvere dei millenni risveglia in tutti sentimenti imperscrutabili. Molti sono stati chi si sono persi nelle gallerie sotterranee dell'antica Micene, alla ricerca dei fantasmi di Oreste, Agamennone e Clitennestra, recitando tra sé i versi di Eschilo, trattenendo le lacrime per non lasciarsi trasportare dall'esito tragico di personaggi così notevoli. Il grido agonizzante di Agamennone nel ricevere la morte per mano di sua moglie echeggia ancora attraverso le gallerie, e le rovine, prive di tetto, anima e vita, ancora gli fanno eco.
Micene non era una città, ma un enorme e ostentato palazzo fortificato, dove risiedeva una classe dirigente e oppressiva che non poteva resistere all'arrivo di nuovi signori. E, paradossalmente, sarebbe un poeta, un artista, anello mediocre della società gerarchica micenea, che darebbe fama immortale ai suoi re crudeli: Omero.
Uscendo dall'acropoli e dal suo megaron, predecessore dei nostri attuali palazzi governativi, troviamo la tomba di Atreo, la falsa cupola che diede origine all'uovo. O dovrebbe essere il pollo? Senza entrare nel fango dell'accademia, va notato che, se chi ne sa di più è d'accordo su qualcosa, è che questa tholos indicava la strada al Pantheon, a San Vitale a Ravenna, alla cupola del Brunelleschi a Firenze , e al cupulone del Vaticano.
Merita un momento di fermarsi sotto la sua chiave: solo qui si può sperimentare il vero peso della storia e, allo stesso tempo, la sua capricciosa fragilità. Nessuno credeva che i poemi di Omero, i cui echi risuonano ancora contro le mura di Micene, fossero veritieri finché non venne Heinrich Schliemann, lo scopritore di Troia, e prese dalla polvere e rovinò una maschera d'oro, la cui barba si muoveva ancora nonostante fosse incisa nell'oro più puro mai trovato.
Quel pomeriggio del 1874, l'archeologo tedesco riconobbe che stava fissando lui stesso Agamennone e le sue dita tremavano; Omero non mentiva: “la ben costruita **Micene, ricca d'oro”, era molto più di una leggenda. **
Sito archeologico di Micene, nella penisola del Peloponneso.
EPIDAURUS, UN LUOGO DI GUARIGIONE
Le strade greche sono paragonabili per ristrettezza, struttura intricata e scarsa visibilità alle loro controparti siciliane e marocchine, solo questo in quelli del paese ellenico nessuno ti darà un colpo per fermarti bruscamente vicino ai chioschi gastronomici che salgono nelle curve più aperte.
La strada da Micene a Epidauro attraversa l'Argolide da nord a sud, e in tutta la sua disposizione, la tentazione è mostrata sotto forma di cibo. Bancarelle di souvlaki, spiedini di maiale conditi con limone, erbe mediterranee e olio d'oliva che i greci divorano avidamente, ma anche roulotte piene di arance rosse, albicocche e pesche dolci come il sole che bagna una terra rinomata per la bontà del suo clima.
Rispetto al rilievo collinare del Peloponneso, la piana dell'Argolide sembra una culla dove il bambino che fu la civiltà ellenica trovò il materasso perfetto su cui dormire. Proprio nell'antica Tirinto, di cui costeggiammo le enormi mura in viaggio verso Epidauro, visse il mitico re Euristeo, incaricato di ordinare ad Ercole le sue famose dodici fatiche.
Il figlio di Zeus raggiunse le coste del nostro paese e, attenendosi al mito, separò le terre che univano l'Europa e l'Africa, dando origine allo Stretto di Gibilterra. Su entrambe le sponde eresse le colonne che ancora oggi adornano lo stemma del nostro paese, e che oggi si trovano in terra straniera: la Rocca e il Monte Musa. Successivamente, il semidio tornò a Tirinto in cerca di riposo, qualcosa che, come sanno chi conosce la leggenda, non ha mai trovato.
È molto probabile che Ercole sarebbe stato in grado di guarire dalle sue ferite se fosse nato molto più tardi, quando idre e centauri non vivevano più in Grecia. Ad Epidauro, gli Elleni si chiedevano come avrebbero potuto curarsi dai mali che affliggevano l'eroe delle dodici fatiche, e sarebbe stato un altro semidio, Asclepio, a fornire loro una risposta: la medicina. I greci riconoscenti eressero un tempio, l'Asclepeion di Epidauro, la cui fama si diffuse ben presto in tutto il Mediterraneo.
Ioni, Attici, Spartani e Tessali, poi si unirono Romani, Fenici, Cartaginesi ed Egizi andarono nei più famosi centri curativi, il precursore dei nostri ospedali, dove vivevano centinaia di sacerdoti di e per la medicina, lo studio delle erbe e degli unguenti, i miasmi e le otturazioni.
L'afflusso di pazienti fu tale che, poiché molti trascorsero la notte per mesi nel santuario medico, la città di Epidauro costruì un teatro che potrebbe ospitare folle desiderose di dimenticare i loro disturbi. Solo in Grecia, nella civiltà più pragmatica e, insieme, frivola, poteva verificarsi un binomio come quello che si trova passeggiando per Epidauro: il più grande teatro accanto al più celebre ospedale, indicando che a volte il rimedio ai nostri mali potrebbe non essere trovato in una pianta curativa, ma in una lunga risata cullata da una battuta di Aristofane.
Resti del tempio di Asclepio, ad Epidauro.
NAFPLIO È GASTRONOMIA GRECA
Camminare in riva al mare è una terapia praticata fin dall'antichità, ed è molto probabile che lo sia i sacerdoti di Asclepio a Epidauro conoscevano i benefici dell'oceano. La vibrazione delle onde contro i frangiflutti di Nauplia, piccola località costiera affacciata sul Golfo Argolico, è uno dei suoni più piacevoli che l'Argolide può offrire.
Sul lungomare troveremo bancarelle di onnipresenti souvlaki, ma anche di yogurt, le cui versioni commerciali che conosciamo in Occidente non renderanno mai giustizia. Profumi di cannella tra le barche che fanno ritorno in porto avvolti in un tramonto dorato, ed è facile intuire quanto sia dolce il profumo delle bancarelle dove vengono fritte le loukumádes, frittelle ripiene di sciroppo di miele. Ce lo ricorda lo sfrigolio di una griglia dove vengono grigliate le sardine In Grecia ci sono due cose onnipresenti: la storia e il cibo. E Nauplia, non poteva fare eccezione.
Finché il sole splende, vale la pena morire di fame raggiungendo le vette del Acronauplia, l'acropoli della città, recinto fortificato arroccato su una rupe ocra che precipita nel Mediterraneo, e guarda dall'alto i vicoli di marmo di Nauplia.
È probabile che ci incontriamo la città più elegante della Grecia continentale, poiché le sue piazze, facciate, fontane e chiese conservano lo stile veneziano che conferisce uniformità e concerto agli edifici, qualcosa che manca alla maggior parte delle città greche moderne. I mercanti italiani trovarono Nauplia un porto eccellente, una tappa cruciale sulla rotta verso Costantinopoli, l'odierna Istanbul e i mercati del Mar Nero, nonché un punto chiave per raggiungere l'Occidente e tornare a casa.
A Nauplia le osterie sono nascoste sotto le bouganville dei vicoli
Il declino di Nauplia sembrava arrivare con la conquista turca all'inizio del XVIII secolo, ma è stata un'eroina a darle un nuovo ruolo nella storia della Grecia rispetto a quello di un mero palcoscenico commerciale. Laskarina Bubulina (1771- 1825), figlia e vedova di armatori e capitani di navi, pagò la flotta che avrebbe assediato Nauplia nel 1822, riuscendo a strapparla ai Turchi il 13 novembre.
L'indipendenza della Grecia iniziò a prendere forma, sotto la cupola della moschea Vouleftikó, dove il parlamento greco si riunì per la prima volta e fu insediata la capitale del governo che cercava di separarsi dall'impero ottomano. La guerra d'indipendenza greca fu lunga e sanguinosa, ma fu combattuta lontano da Nauplia, e oggi si ricordano solo gli eventi memorabili, dove la fanfara prevale sulla tragedia.
La capitale che oggi possiede la città è dovuta alla sua fama gastronomica, che riunisce una serie di ristoranti nelle sue strade dove i visitatori possono gustare il meglio della cucina greca. Gli inventori del canone artistico non potrebbero essere da meno quando si parla di mangiare: un menu ellenico inizierà sempre con alcune olive (eliés) e un'insalata choriatiki di cetrioli, cipolla, erbe aromatiche, capperi e feta.
Poi verrà il mezédes, un primo piatto leggero composto da vari antipasti come la taramosaláta, purè di uova di muggine con patate, melitzanosaláta, purè di melanzane arrosto o revithosaláta, purea di ceci con coriandolo e aglio. Il tocco esotico sarà fornito dalle ntolmádes, le popolari foglie di vite ripiene di uvetta, pinoli e riso che attirano così tanta attenzione sugli stranieri.
Infine, il secondo piatto è lasciato alla scelta del consumatore: mousaka, carciofi, pesci come la triglia (barboúnia) e l'agnello mediterraneo (kléftiko) che sarà sempre assortito con uno tsipuro, vinaccia onnipresente in Grecia, che aiuterà a digerire la storia contemplata a Micene, le commedie e le tragedie intraviste in Epidauro, e la fatica subita dopo aver vissuto nella nostra carne le dodici fatiche di Ercole. L'Argolide ci aspetta per guarirci nel suo particolare santuario: I confini della Grecia sono stati finalmente aperti.
Barche tradizionali a Nauplia vegliate dalla fortezza Palamidi dall'alto.