Huelva fuori stagione
Si sa già che in Traveller ci piace andare un po' controcorrente. Che non c'è niente che ci dia più piacere di capovolgere le cose . Che la gente vada sulla costa di **Huelva** in estate per godersi le sue spiagge? Bene, lo facciamo in inverno.
Quindi abbiamo guidato il A-49 , prendiamo il deviazione in Portogallo, e quando ci rendiamo conto, ce ne andiamo avvolgere da quella luce che ha Huelva che non sappiamo da dove venga ma che rende tutto più speciale. Un cielo immensamente blu e immensamente pulito —dove sono finite le nuvole?— ci saluta appena arriviamo Islantilla , e mentre scarichiamo i bagagli e ci prepariamo per il check-in, intravediamo già con la coda dell'occhio quel grande tesoro che, fortuna loro, hanno da queste parti: il mare.
Oh, beata Andalusia.
Huelva fuori stagione
AMIAMO HUELVA
Aemos, da “amore”, come il nome della località dove abbiamo soggiornato per qualche giorno. Il AMA Islantilla Resort È un complesso di appartamenti e camere —attenzione, ha anche appartamenti e ville in vendita— con un tocco nordico-mediterraneo che ci conquista dal minuto 0 . Questo concetto -che abbiamo appena inventato, va detto- esiste per una ragione: i suoi proprietari, olandese , volevano portare un pezzetto d'Olanda qui, in paradiso.
Per questo motivo, durante la progettazione del complesso, hanno tirato Forme andaluse per l'esterno , ma da a aspetto più settentrionale per l'interno : pavimenti in legno portati dai Paesi Bassi, mobili dalle linee semplici ed eleganti, minimalismo prevalente in ogni stanza e un'atmosfera che invita al relax.
Qualcosa di facile da realizzare, le cose come stanno, grazie alla sua offerta infinita. Che voglia tuffarsi in acqua in una delle sue tre piscine all'aperto, di cui una riscaldata? Perfetto. Che preferisci coccolarti nella tua spa, dove tra un trattamento e l'altro —meraviglioso massaggio hawaiano—, piscina coperta, jacuzzi, sauna o hammam , le ore passano senza che uno se ne accorga? Fantastico. Tu vuoi rilassati al campo da golf Islantilla , a due passi —letteralmente— dal resort? Non parlare più!
Ed infine, l'hotel ha Fandado , un elegante ristorante dall'atmosfera rilassata il cui menù propone una lista di piatti preparati con cura con materie prime assolutamente eccezionali. Immancabili la loro insalata di mele caramellate con peperoni arrostiti o il loro tonno grigliato. Per piangere con emozione.
riposa qui
Anche se, per emozione, quella che ci entra quando ci dicono che il resort dispone anche di un servizio di noleggio biciclette . Non ci pensiamo un secondo ed esploreremo questo piccolo villaggio di pescatori su due ruote.
L'ISLANTILLA, AL SAPORE DI MARE
Lo dicevamo già all'inizio: se d'estate Islantilla si caratterizza per il fatto che non calza a pennello, l'inverno ci regala quasi, quasi, una città fantasma per il nostro divertimento solitario . E che pace. Che silenzio Che armonia. Che meraviglia.
Montato sulle nostre bici che mettiamo dirigersi verso il mare , che desideravamo da diversi paragrafi. Lungo la strada ci siamo imbattuti nei vialetti di uno dei giardini più belli del paese: il Parco delle Teste . E anche se i pendii ripidi non ci rendono facile, l'ambiente ci convince che ne valga la pena: il parco si trova su una formazione geologica quaternaria e offre una vista sul mare come pochi altri.
E dobbiamo farlo lungomare , dove è la brezza marina che ci invade. E lo percorriamo su e giù, da sinistra a destra, da una parte e dall'altra, passando davanti a solo un paio di dozzine di vicini che passeggiano lungo la spiaggia . Se Islantilla raggiunge solitamente i 100mila abitanti in estate, in inverno raggiunge a malapena 3 my l.
Huelva, un paradiso fuori stagione
siamo arrivati a quartiere balneare e non abbiamo altra scelta che mettere da parte le bici. Può esistere un luogo più pittoresco di questo? Una manciata di astucci colorati punteggiano la sabbia regalandoci un'autentica cartolina. Accanto a loro, i pescherecci sono ancora bagnati dopo il lavoro dell'ultima notte: i marinai di solito partono alle 6 del mattino per il mare, e dopo 5 o 6 ore tornano con il genere pescato — seppie, gamberi e una varietà di pesce —, che va, per la maggior parte, alle imprese limitrofe.
Ora, mentre li guardiamo risistemare le reti e preparare l'attrezzatura per la prossima uscita, ci avviamo Trasmallo , uno dei bar del quartiere. Con dei gamberi di Huelva, delle coquinas, delle seppie fritte e dei pomodori conditi , la vita è sempre migliore.
ZAMPU… COSA?
divoratori Un termine che probabilmente hai appena letto per la prima volta nella tua vita e di cui ti parleremo a lungo, che tu conosci. P Perché questo è il motivo che ci porta a Lepe.
Questi sono piccoli club sociali in cui il i cittadini con terra e bestiame si sarebbero radunati —e si riunisce— dopo la giornata lavorativa a socializzare, giocare a carte e parlare dell'umano e del divino . Sempre si, accompagnato da un po' di vino: Negli zampuzo si è diffusa l'usanza secolare di calpestare le proprie uve. conservare il mosto in botti nello stesso luogo. Una tradizione che risale a secoli fa: ne parla lo stesso Geoffrey Chaucer nella sua opera letteraria più nota, I racconti di Canterbury.
Lepe, a Huelva
Oggi, a Lepe, puoi fare un percorso che attraversa i cinque zampuzos che rimangono attivi . Nel più antico di tutti, il Ratto , incontriamo Roque, terza generazione della stessa famiglia responsabile dell'azienda — stima che i locali siano stati aperti alla fine del XIX secolo —, che da dietro al bar ci dice che oggi non è più lo stesso: i ragazzi bevono solo bibite. La tradizione del vino, maledizione, è in declino.
Noi, che ci rifiutiamo di lasciare che qualcosa di così storico finisca per morire, vi chiediamo di inviarci un paio di loro e, intanto abbiamo assaggiato al bar , diamo un'occhiata al cortile sul retro, alla cucina comune – qui non viene servito cibo, ma puoi portarlo da solo e prepararlo senza problemi – e la manciata di piastrelle particolari che decorano le pareti. Non c'è luogo più autentico.
Per finire di prendere il polso di Lepe, niente come visitare il resto degli zampuzo... Ruperto, Contreras, Romera e Camarón —, fai una passeggiata tra i negozi del Lo shopping di Rincona oppure fare una sosta al porto, da dove si ammira il panorama del Area Naturale Terrón sono spettacolari.
CHI DÀ DI PIÙ?
Alle 4 del pomeriggio, con puntualità britannica, ci siamo incontrati con **Maribel, guida di Rutas Marineras**, vicino al porto peschereccio di Isola Cristina , un altro dei paesi di Huelva che vivono di fronte al mare. Tanto che il suo mercato ittico è —attenzione— il primo in Andalusia per la vendita di prodotti freschi e il secondo in tutta la Spagna dopo il porto di Vigo: 10mila tonnellate di pesce.
Si scopre che questo è il momento in cui il pescherecci da traino , che sono stati presi tra le 12 e le 16 ore di pesca nell'Atlantico —Sono arrivate in mattinata le reti a circuizione, l'altro tipo di pesca praticato nella zona—. L'atmosfera è autentica il trasferimento di marinai, massimo . E mentre i gabbiani svolazzano intorno a noi, ansiosi di rubare qualche altro pezzo, le reti si danno da fare per riparare i loro attrezzi stendendoli a terra.
Porto di Terrón, a Huelva
A pochi passi, il mercato del pesce , l'attività è frenetica: le scatole piene di prodotto vengono caricate da una parte all'altra fino a quando non vengono pesate, etichettate e posizionate sul nastro trasportatore che raggiunge il luogo dell'asta. Da una piccola piattaforma contempliamo assorbiti s la lotta tra uomini d'affari per il miglior prezzo : controllo alla mano si concentrano sull'offerta, che è al ribasso.
L'attività ci motiva così tanto che abbiamo deciso di continuare a scoprire un altro lato della città: l'Area Naturale Paludi Isla Cristina. E per farlo siamo saliti con Gesù in una delle barchette di Escursioni in mare dell'isola . Ci porta, in un'ora di macchina, a imparare tutto su questo ecosistema.
Un ecosistema che si è formato dal terremoto di Lisbona del 1755 , quando tutta questa zona emerse dal mare. Navigando il Ría Carrera, un braccio dell'Atlantico che si addentra nella terra, raggiungiamo il cuore vergine e protetto della zona. Quando la marea sale o scende, un fenomeno che si verifica qui ogni 6 ore e con una variazione di 3,5 metri di profondità —, la vita intorno al luogo varia. Come? Ad esempio, esponendo il lingue di sabbia dove i raccoglitori di molluschi catturano alcune delle prelibatezze che poi berremo nei bar del paese: i rasoi e le vongole sono di altissimo livello.
Per finire, Gesù ci porta nella zona dove il zattere di cozze . e mentre suona "Lacrime nere" di El Cigala sugli altoparlanti, ci sorprende con un Tapa di gamberi bianchi di Huelva e un buon vino di Condado . Se c'è un piano migliore di questo, qualcuno ce lo dica!
Isla Cristina, Huelva
VIA MARE… E VIA TERRA
Ma se viaggiare in barca non fa per te, c'è un altro modo molto originale per scoprire il fascino di questo piccolo pezzo di sud. ed è data da Sergio, operaio edile che, dopo la crisi, ha deciso di rinnovarsi. E ragazzo l'ha fatto! Tanto che è stato portato dalla Thailandia un vistoso tuk-tuk con cui ora provoca sensazione turisti a passeggio per le strade della sua terra natale.
Per le strade, e ancora per la cornice naturale, dove vediamo che il nostro cicerone ha scoperto la sua vera vocazione: raccontare i benefici di questo paradiso. E mentre ci svela curiosità, si insinua tra vicoli sterrati e ci mostra angoli meravigliosi , ci parla anche del immensa varietà di uccelli che abitano le paludi s: aironi cenerini, piovanelli, garzette o garzette sono solo alcuni di quelli che ci vengono incontro. Il miglior regalo dell'esperienza? Il gruppo di fenicotteri che ci saluta, in mezzo alle paludi, alla fine del percorso.
Ma il posto dà di più. Per molto di più. E anche qui l'attività salina è una grande protagonista. Infatti, nel caso delle **Salinas del Alemán**, è così dal 1954, quando un'azienda cosmetica tedesca, biomarina , decisero di acquistare il terreno e costruire e sfruttare le miniere di sale per sfruttare i minerali del sale per le loro creme.
Un luogo unico per una bellezza unica
Dopo essere passato attraverso diverse mani ed essere stato circondato da ogni tipo di storia, come quella su Giovanni il Tedesco, il suo ex manager, che si diceva fosse una vera spia tedesca... oggi l'azienda è nelle mani di Manuela Gómez , che fin dall'inizio si è impegnata a rinnovare e rivoluzionare — già il fatto che era una donna nel mondo del sale, lo era — l'impresa.
Oggi, se qualcosa caratterizza queste miniere di sale, è che sono le uniche che sono state fatte a mano al 100% da quando sono state costruite fino ad oggi. Quello e la possibilità di fare una visita guidata per conoscere il processo produttivo, che si concentra nei mesi estivi, e che porta l'acqua di mare a passare attraverso diverse piscine - riscaldatori e navi - fino al completamento del processo di cristallizzazione. Il risultato? Tre tipi di sale che sono tre tesori: fleur de sel, fiocchi e fiori marini naturali.
Ma qui Manuela ha potuto vedere oltre, e ai prodotti che si possono acquistare nel suo punto vendita, un vero paradiso del sale gourmet, ha aggiunto un servizio in più: durante i mesi estivi le sue piscine e i suoi bagni al magnesio sono aperti al pubblico .di fango Esperienze diverse e salutari in un ambiente unico.
Seppur unica, come sempre, è la cucina di un luogo. E quale modo migliore per concludere un viaggio che sedersi a un tavolo. Qui avremo due opzioni: o lasciamoci trasportare dal buon lavoro e dalla traiettoria di Nonno Mañas o La Sal , due dei ristoranti più acclamati, oppure scegli qualcosa di più moderno: ** Doña Lola , in Espacio Capitana, è il nostro posto.**
Cosa c'è di meglio che salutare Isla Cristina con un assaggio di mare? Bene quello.
Doña Lola, in Espacio Capitana, è il nostro posto