Castello dei Polvazares
La provincia di León è incredibile , uno di quei territori che non smettono mai di stupire con paesaggi mutevoli e città uniche. Pianure e brughiere, valli spettacolari, León, Astorga, Sahagún, l'enorme potenza del territorio del Bierzo, Ponferrada, Villafranca; Città uniche come Peñalba de Santiago, Castrillo de Los Polvazares, Hospital de Órbigo, le cantine sotterranee di Valdebimbre...
C'è così tanto da vedere, che a volte quelli di noi che vengono da fuori dimentichiamo la montagna, il grande nord e gran parte dell'ovest , più della metà della provincia, di tradizione mineraria in alcune sue regioni , di piccoli paesi arroccati sulle pendici, di fiumi di montagna, boschi secolari e paesaggi che restano per sempre impressi nella tua memoria.
Tutta una serie di contee Ancares, Laciana, Babia, Luna, Bernesga, Torío, Riaño - con la propria personalità e con una gastronomia, in cui il nord, l'altopiano e la montagna vanno di pari passo , che vale la pena esplorare e inseguire attraverso i suoi paesaggi.
Il nostro percorso inizia alle Astorga ed entra verso Ponferrada attraverso il Monti León , seguendo il Cammino di Santiago, con il massiccio di Teleno ed i suoi 2.200 metri di altitudine a sud . Partiamo da qui perché se ci sono due icone gastronomiche leonesi, potrebbero benissimo essere le cucinato Maragato e il berciano botillo . E questa fase si sposta dall'uno all'altro.
Comunque Astorga, dei suoi cioccolatini, delle sue mantecadas e delle sue sfoglie sciroppose , partiamo verso Castello dei Polvazares , poco più di 5 minuti di macchina da raggiungere uno dei borghi più belli della Spagna , guardati intorno e fermati a visitare Alfonso Stivali e la sua famiglia nel Mesone di Arriero , perché sono persone affascinanti. E perché il loro stufato giustificherebbe la deviazione anche se si trovassero nel paese più brutto della zona.
Su per la montagna, poi al Croce di ferro , per poi scendere verso El Bierzo. Curve, paesi d'ardesia e soste, forse ancora a mezzacosta, ad Agrifoglio , magari ai piedi del monte, già a Molinaseca, per trovare un posto che serva un buon botillo. Ricordo il Mesón El Acebo come una delle grandi tappe quando passavo di lì in pellegrinaggio.
Facebook / Meson dell'Arriero
Maragato cotto di Mesón del Arriero
Maragato cotto di Mesón del Arriero
Questa volta non ci fermiamo a Ponferrada - non molto tempo fa stavamo parlando del grande ristorante che è Muna - e siamo saliti ad Ancares attraverso il Valle del Cua. Casa Goyo, alle porte di Vega de Espinareda , è una buona tappa per provare le tradizionali tapas della zona: il churrasco al forno, la trippa o, su richiesta, il baccalà con i buoni peperoni, ecco perché siamo dove siamo.
A ovest, gli Ancares, con le loro carni di montagna e le castagne. Balouta, l'ultima città prima di entrare in Galizia e nelle Asturie , circondato da montagne e foreste infinite, mi fa sempre pensare al film l'ultima valle.
l'ultima valle
Ma oggi ci rivolgiamo a oriente, verso Laciana e i suoi fixuelos , pasta fritta a spirale, in qualche modo tra churros e frixuelos (dalla famiglia delle frittelle galiziane) provenienti da altre zone della provincia, che condividono con le vicine contee asturiane, sicuramente portate, o trasportate, non si sa mai, dai cowboy e che oggi sono uno dei tratti distintivi della zona.
Continuiamo. bambino . La tranquillità è assoluta. È facile dimenticare che non sei poi così lontano da León o Oviedo. Caffè nella Babieca di Piedrafita de Babia , che di solito hanno fixuelos appena fatti. E poi, da mangiare, una carne della zona, senza tante decorazioni, a Casa Anita, a Cabrillanes oa Fuensanta de Huergas.
In ogni caso, cerca Torta Babiana per dessert . Un tipo di budino di pane seduto fritto nel burro . Calorie, sì, che sono necessarie qui. E non troverai facilmente questa ricetta da nessun'altra parte.
Torta Babieca per dessert da Babieca
Luna e il serbatoio . I paesaggi qui sono mozzafiato. E le temperature, anche d'inverno. È il posto perfetto per passare la notte . forse nel Terme di Caldas de Luna -dato che lo siamo, un po' di relax non guasta mai- o forse dentro giorni di luna , uno di alberghi rurali più affascinanti della provincia.
Un'opzione molto più semplice, ma unica a modo suo, è la Hostal La Collada de Aralla . È l'unica casa in un raggio di 10 chilometri, situata in cima al porto, a più di 1.500 metri di quota, dopo tornanti e più tornanti di strada . Le camere sono molto semplici - i prezzi sono di conseguenza - ma hanno qualcosa che non è facile da trovare.
Perché qui l'inquinamento luminoso non esiste e il cielo, se la notte è limpida, ci vorrà del tempo per dimenticarlo . E il silenzio è assoluto. Possono passare ore prima che un'altra macchina attraversi il porto. Tra questo e gli scorci al tramonto, con il sole che tramonta dietro la diga, vale la pena fermarsi, anche se è per far calare la notte, d'estate, mentre le ore trascorrono sulla terrazza.
Riserva della Luna
Un altro giorno. E la sua cosa, essere dove siamo, è fare alcune delle sentieri escursionistici che abbondano nella zona , o sopra, nel porto, o dall'altra parte, già entrando nel terre di Gordon.
Entriamo nel cuore della riserva dell'Alto Bernesga e i paesaggi sono uno spettacolo. Una passeggiata attraverso il percorso del Faedo (faggeta) di La Boyariza ci vuole tempo per dimenticare. E, inoltre, è il pretesto perfetto per stuzzicare l'appetito, che è proprio accanto Geras, ea Geras c'è Rosi con il suo ristorante Entrepeñas.
Entrepeñas è un nome mitico della gastronomia della provincia. L'ho conosciuto per il posto che hanno a León, in Plaza de San Martín . Raramente vado per la città senza portarne uno. bicchiere di prieto picudo e una tapa di chorizo piccante . Ma la casa madre è questa, quella di Geras. E Rosi è uno di quei nomi che molti chef fanno quando parlano di cucina tradizionale leonese. Quindi qui devi fermarti.
Salsiccia di Entrepeñas, a Geras
Vale la pena fare una sosta tecnica al bar, prima di passare alla sala da pranzo, per entrare nell'atmosfera. Una tapa di cecina, o magari delle crocchette di chorizo fatte in casa e un vino e siamo pronti per tuffarci dentro.
Già a tavola, devi lasciarti trasportare dalla cucina del territorio. Lingua di manzo -stagionata, cotta, laminata e marinata nell'olio- o magari una crema di cecina . Quindi, se le presse a freddo, vengono attivate le opzioni: la carne secca di capra è già quasi una rarità che vale la pena conoscere e la lo stufato di agnello è molto confortante. Patate al cinghiale, zampetti di maiale al sugo, spezzatino di pollo ruspante . Oppure l'entrecocido della casa: lingua, sanguinaccio, chorizo, costata, orecchio e naso, capite perché valeva la pena stuzzicare l'appetito camminando un po' la mattina?
De Geras, per il stretta valle del fiume Casares , un La Robla e, per le città minerarie -Julio Llamazares è da qui- a bonaro, per un caffè e dei Nicanores . E ancora verso la montagna, sulle rive del Serbatoio di Porma , con punti di vista difficili da dimenticare. E da lì a Museo della fauna selvatica di Valdehuesa , o forse alla città abbandonata di Camposolillo e la sua cappella di Santo Tomás Apóstol.
Bacino di Porma
Più in alto, sì Puebla de Lillo, Isoba, il lago, la ripida via del Lago Ausente e le porte delle Asturie a San Isidro , con le sue brañas congelate nel tempo. E il Picos Torres, La Ventanona, Valverde, con alle spalle il Parco Naturale del Redes . Siamo stati qui, nel campo accanto al Eremo della Virgen de las Nieves , decidendo se tornare a sud, verso la città di León, se andare a Riaño e da lì a Picos de Europa o se scendere nelle Asturie per perdersi nelle Falci del fiume Aller . Anche se sarà un altro giorno.
I cowboy dei monti Leonesi