L'altro modo: percorriamo i sentieri di Kumano in Giappone
La giostrina di bambù oscillava leggermente nel vento e la porta scorrevole si è bloccata un paio di volte prima che potesse aprirla completamente. Dietro di lei ho trovato il Sig. yasuo shiba , l'ultimo artigiano della cappelli minachi . Era seduto per terra, le sue mani intrecciavano con un'agilità sorprendente. Sa perfettamente di avere 95 anni, ma non ricorda esattamente quando ha iniziato il lavoro di intrecciare il tradizionale cappello del pellegrino . Era qualcosa di naturale tra i bambini del paese; iniziare a camminare e iniziare con il lavoro artigianale è stato un tutt'uno, poiché qualche decennio fa l'intero paese di Minachi era dedito alla produzione di cappelli. Oggi rimane solo lui . Non c'è traccia di tristezza nelle sue parole, nemmeno nostalgia, piuttosto denotano la tranquillità di una vita piena facendo ciò che gli piace.
Utilizza sottili strisce di legno di cipresso , per la sua duttilità, a realizzare l'intera struttura. Sulla punta, invece, mette delle strisce di ciliegio che, per la loro durezza, proteggono meglio da ogni possibile colpo. Il bambù, come ornamento, rifinisce il cappello. Con una serie di gesti è riuscito a farmi capire che il materiale si dilata con la pioggia impedendo all'acqua di penetrare e che si contrae con il sole per favorire la ventilazione. . Ha una lista d'attesa di oltre 70 clienti e, anche se non lo dice, sa che non consegnerà mai gli ordini perché non ha più la forza di scalare la montagna a cercare legna. Ha del materiale rimasto per intrattenere la sua mente, dice, e saziare l'interesse di un giornalista curioso come me. Ecco perché è stato così coraggioso che mi ha regalato uno dei suoi cappelli. Mentre lo indossavo, ha colto l'occasione per augurarmi buon Kumano Kodo.
Yasup Shiba, l'ultimo artigiano di Minachi a 95 anni
Stavo per percorrere la rotta imperiale o Nakahechi , la stessa attraverso la quale erano transitati gli imperatori. I giapponesi credono che gli dei vivano sulle montagne e che le montagne del Kumano siano anche la dimora degli spiriti dei morti. Nel tardo periodo Heian si credeva che la fine del mondo fosse dietro l'angolo e gli imperatori cominciarono a farlo pellegrinaggio a Kumano in cerca di salvezza con l'intenzione di espiare i peccati passati e rinascere alla fine della strada.
hanno fatto il viaggio da Kyoto o Nara , antiche capitali, lungo il fiume Yodo fino a Osaka e poi lungo la costa fino alla città di Tanabe per entrare nelle montagne. Il primo fu l'imperatore Uda, nel IX secolo. Il più insistente, con più di 30 viaggi, Go-Shiraka nel XII secolo . All'epoca, prepararsi per un viaggio devozionale significava molto di più che portare lo zaino in spalla: furono gli astrologi a determinare quando doveva iniziare la passeggiata e per quanti giorni si richiedeva la purificazione mediante il bagno al mattino e alla sera, l'astinenza dal mangiare certi cibi tabù, l'austerità sulla strada e il bagno con l'acqua di fiume o di pozzo, indipendentemente dalla stagione dell'anno. loro viaggiano Dato il gran numero del seguito – fino a 800 persone accompagnavano l'imperatore – l'espressione modalità ari no kumano tradotto come ‘il pellegrinaggio delle formiche a Kumano’.
Torii (porta) che inizia il percorso Nakahechi del Kumano Kodo
Non dico che aprì la strada come un imperatore ma eccolo lì, davanti a un semplice torii di pietra a Takijiri-oji segnando il punto di ingresso nelle montagne del Kumano, un arco o porta che separa il profano dal sacro. Ricordai come il signor Shiba si inchinò davanti a me mentre indossava il mio cappello, che ora era abbassato, e non potevo pensare a un modo migliore per mostrare il mio rispetto per il luogo in cui avrei camminato per i prossimi giorni di con un altro semplice inchino.
Inchinandosi al tempio di Gotobiki-iwa
Che il pellegrinaggio si sarebbe svolto tra le montagne mi è diventato molto chiaro dopo aver percorso un paio di centinaia di metri: una ripida salita tra enormi radici che aveva lasciato le profondità della terra e aveva trasformato la strada in un percorso ad ostacoli. La prima giornata del percorso si è conclusa rapidamente e con sorpresa. Dopo appena quattro chilometri sono arrivato al **ryokan Kiri-no-Sato Takahara** e invece di ricevere i soliti saluti, come i cortesi Konichiwa o il caldo Irasshaimase , mi hanno rilasciato un effusivo e familiare: "Ciao".
Jian Shino si presentò come il gestore di quel tradizionale alloggio e come appassionato di chitarra, passione che lo portò a vivere per **tre anni a Granada**. Durante la cena mi disse che, pur ricordando con nostalgia i giorni di divertimento nella città andalusa, era molto chiaro che il suo posto era in i monti Kumano , in quella città che ti dà albe nella nebbia – Kiri-no-Sato significa 'la città nella nebbia ’– e al quale giungono pellegrini da tutto il mondo. Ci brindiamo perché ognuno trova il suo posto nel mondo , con un bicchiere di Zacapà , rum guatemalteco che ha messo l'unica nota dissonante un'agape totalmente giapponese s, un prodotto di prossimità e con l'ecologico come bandiera.
Già nella stanza stavo per affrontare la particolarità del ryokan con tutte le sue conseguenze. Le mie ossa ce l'avrebbero fatta. Era ora di stendere il futon sul tatami e prepararsi a passare la notte a pochi centimetri da terra. Non è stato un grosso problema e la mattina presto, mentre mi stavo allungando, ho potuto vedere quanto fosse corretto il soprannome di Takahara: la nebbia zigzagava tra le montagne inondando completamente le valli, rinfrescandomi il viso.
Kiri-no-Sato significa "città nella nebbia"
Il Kumano Trail condivide il riconoscimento dell'UNESCO con il ns Cammino di Santiago Ma è qui che finiscono le somiglianze. Se il pellegrinaggio a Santiago è diventato una specie di autostrada nell'ora di punta , passeggiare tra le montagne di Kumano significa passeggiare in un giardino , tale è la cura con cui i giapponesi si prendono cura delle loro foreste . Tra fitte foreste popolate da cedri, cipressi e bambù sono arrivato alla fertile valle del Chikatsuyu , con il paesaggio costellato di case tradizionali costruite con legno e risaie con il grano lasciato appassire.
Al ryokan sono stato accolto da una simpatica coppia di anziani. Non parlavano una parola di inglese , ma hanno fatto uno sforzo enorme per comunicare. La signora, che a quell'età si muoveva per casa con una velocità insolita, aveva con sé un dizionario giapponese-inglese in mano, indicando gli oggetti: fagiolo spada, giostrina di bambù, lanterna di carta. Dopo aver tradotto tutti gli oggetti in vista, mi ha invitato a visitare il sento , il bagno pubblico del paese che aveva anche a onsen , il bagno termale giapponese così popolare nel paese. Le istruzioni per l'uso sono molto semplici: ti metti lo yukata, fai una foto e lo carichi su instagram . Certo, incrociandolo per bene, prima il lato destro e poi quello sinistro, in modo che i ragazzi del Japonismo non ti avvisino su Twitter che sei vestito da morto, dato che in ai funerali si fa invece l'incrocio del kimono con cui è vestito il defunto . Con lo yukata già ben vestito, ho fatto una passeggiata fino al sento, a circa 500 metri dal mio alloggio.
Andare in giro per la città con quella vestaglia sottile era normale. Nessuno si stupisce tranne me stesso, che con i miei complessi urbani mi reputo al centro dell'attenzione quando per loro sono solo una persona, un po' goffa quando si cammina negli zoccoli, che ha voglia di fare il bagno. Non appena vai a fare una passeggiata, nella stessa città di Chikatsuyu, Sono passato davanti al caffè macrobiotico Bacu. È stata una mia scelta per la colazione. Ho ordinato un tè al latte di soia e una focaccina di anguria al cocco al forno qualche minuto fa, croccante fuori e soffice dentro, buonissimo. Nakamina , la proprietaria del bar, mi ha raccontato che a un'età è scappata fuori città per studiare e lavorare Ōsaka , una fuga considerata naturale tra i giovani delle zone rurali. Nella grande città lavoravo come chef in un ristorante di macrobiotica, ma sembrava che mancasse qualcosa , la città l'ha soffocata, doveva chiudere il ciclo: piantare, raccogliere, cuocere e servire. Indicò il campo, davanti al bar, per indicare quanto fosse vicino il prodotto al piatto.
Café Bocu, il negozio di macrobiotici on the road
Qualcosa di simile è accaduto dopo lo scoppio della bolla economica in Giappone, le persone si sono rese conto che il denaro offusca la comprensione e si rivolse di nuovo alle zone rurali, alla natura e al suo lato spirituale per vedere com'erano, per trovare quello che c'era oltre ai soldi . Da quella ricerca è nato il Shinrin Yoku , le terme forestali. Un totale di 48 centri nell'ambito dell'Agenzia forestale giapponese Sono autorizzati a prescriverli. Riguarda passeggiate di un paio d'ore a settimana in un ambiente naturale , con una serie di esercizi supervisionati da monitor che ti insegnano, prima di tutto, a disconnettere il cellulare. Ho fatto il più difficile impari a respirare correttamente , prestare attenzione ai colori e alle forme degli alberi, ascoltare il canto degli uccelli o il fruscio delle foglie mosse dal vento, sentire il tocco del muschio o la ruvidità dei tronchi degli alberi, prendi un infuso fatto con piante di bosco... In breve, sei parte del posto.
I benefici di questa terapia sono sorprendenti: abbassamento della pressione sanguigna, abbassamento del glucosio, stabilizzazione della zona nervosa autonomica e i livelli di cortisolo, l'indicatore dello stress, sono ridotti . Uno studio scientifico (in Giappone tutto è seriamente scientificamente provato) ha concluso che ci sono più benefici per la salute nel fare il percorso Kumano rispetto a qualsiasi altro percorso in Giappone.
Il Kumano ha più vantaggi di qualsiasi altro sentiero in Giappone
aveva lasciato Tsugizakura-oji e il loro enorme ipposugi , detti "cedri a senso unico" perché i loro rami puntano a sud, come attirati dalla forza della cascata nel santuario di nachi-taisha , uno dei grandi luoghi sacri del percorso. Come non abbracciare uno di quei giganti di oltre 800 anni prima di continuare a piedi a Hongu , a maggior ragione sapendo che sono stati gli sforzi di un uomo saggio a fare questo oji -il oji sono santuari sussidiari di un altro principale – e quello di Takahara.
All'inizio dell'era Meiji, l'imperatore era ancora una volta in cima alla piramide, il buddismo fu separato dallo shintoismo e in due anni migliaia di santuari furono distrutti in tutto il paese. Ovviamente, come luogo di pellegrinaggio, l'intera area di Kumano è stata pesantemente colpita . Quando gli ispettori arrivarono a Tsugizakura incontrarono l'eccentrico Minakata Kumagusu , considerato il primo ambientalista in Giappone, che li aveva accompagnati da alcune geishe e da enormi quantità di sake. Ovviamente hanno perso la strada e hanno perso quel paio di santuari.
Tra piantagioni di tè geometriche e perfette ho conosciuto il Sig. Matsumoto a Fushiogami, che ogni mattina presto , dopo colazione un paio di bicchieri di sakè e una birra , fa volare gli aquiloni di montagna, una specie di felce che li fa planare nella direzione di oyunohara , l'ex sito del santuario di Hongu. Quando Matsumoto disse addio, iniziò ad allungarsi vigorosamente, come se quella dimostrazione fosse la prova di quanto sia bello radunare quel paio di tientos così presto.
Pranzo al sacco del pellegrino
La presenza dei tre grandi santuari di Kumano – Hongu, Hayatama e Nachi – si intuisce molto prima di raggiungerli. Ebbene perché qualche donna ha deciso di percorrere l'ultimo tratto vestita con il classico costume d'epoca Heian , o per la forza del luogo – ogni santuario è legato a un elemento naturale, motivo per cui sono solitamente in luoghi naturali di grande bellezza – o perché il suono di un taiko -tamburo giapponese-, suonato freneticamente dal sacerdote incaricato delle cerimonie ordinate dal popolo.
il santuario di nachi è legato ad una cascata che forma, insieme al pagoda del sanjudo , una delle immagini più riconosciute della strada. Ma più che la vista da cartolina, mi interessava entrare in contatto con il yamabushi, i monaci di montagna che professano il shugendo , un cocktail di religioni in cui c'è Buddismo, shintoismo, sincretismo e qualche goccia di sciamanesimo . Dopo aver terminato la cerimonia che stavo officiando, ho avuto l'opportunità di parlare Takagi, un monaco di 64 anni che era stato di recente a Santiago de Compostela. Mentre mi mostrava con orgoglio il guscio del pellegrino, mi ha spiegato che capiscono e accettano tutta la varietà di credenze perché l'importante è la ricerca e il diritto alla felicità per tutti. Non sono più eremiti, come all'inizio, ma continuano ad andare in montagna per la loro formazione, cercando di cogliere qualcosa della forza della natura.
Particolare del costume Heian di uno dei pellegrini
Il giorno dopo ho avuto la fortuna di essere accompagnato da un altro yamabushi, Seiro Ikuma, nella fase regina: una salita a 840 metri per finire quasi al livello del mare a Koguchi. Seiro si è presentato molto presto, pronto a raccontarmi leggende e aneddoti su Kumano. È stato fornito con horagai , una conchiglia usata in montagna come strumento a fiato per avvisare del luogo. Stavamo camminando lungo il corso di un fiume , dove pietre e ceppi erano ricoperti di muschio. Era una parte del percorso incline all'iperbole , alla prosa facile. Ancora di più quando Seiro iniziò a cantare un Kake- nembutsu – una specie di preghiera cantata – nella speranza che lo accompagni. Abbiamo cantato sulle salite per tirarci su il morale, ad alta voce: “Sange sange / rokkon shojo”.
Quattro passi o quattro passi per ogni verso, uno lanciava il primo e l'altro rispondeva con il secondo. Nel primo versetto ricordi la tua famiglia e i tuoi antenati, in una specie di confessione personale. Nel secondo, cerchi la purificazione delle sei parti in cui dividono il corpo: vista, olfatto, udito, tatto, gusto e coscienza o cuore.
Passiamo dalle rovine dell'antico hatago –osterie o case da tè– e in ognuna di esse Seiro mi ha raccontato una storia. Le locande usavano vari trucchi per attirare i viaggiatori: quando vedevano in lontananza i pellegrini si mettevano a cucinare zaini – Torte di riso – e mettono a bollire l'acqua per preparare il tè mentre passano. Una delle frasi ricorrenti era: “ Abbiamo il tofu, il bagno è pronto ”, o ha affermato che il loro era l'ultimo stabilimento sulla rotta. In quella tappa c'erano fino a dieci hatago in un paio di chilometri . La concorrenza era agguerrita. I diari dei viaggiatori dicevano che erano luoghi molto ospitali, ma a volte, perché scimmie e cervi avevano invaso il frutteto , potevano offrire da mangiare solo felci essiccate.
Wataze Onsen
La giornata si è conclusa con il meritato premio che la durezza del palcoscenico richiedeva, alloggio in uno dei paesi dal cognome Onsen . L'ultimo creato, di appena mezzo secolo, lo è Wataze Onsen con i suoi famosi rotamburo –_onse_n all'aperto–. Danno fama le terme in piccole piscine all'interno del fiume Kawayu Onsen , ma sono rimasto con il 1.800 anni di storia della cittadina di Yunomine Onsen e del suo bagno Tsuboyu, che per aver assistito per un millennio al passaggio dei pellegrini è riconosciuto Patrimonio dell'Umanità. Nel Ryokan Yamane, Osamu e Miyako Mi hanno preparato una cena a base di riso e verdure cucinate con acqua dell'onsen: "A Tsuboyu ti sei purificato all'esterno e con questi cibi lo farai all'interno" , Mi fu detto.
Per l'ultimo giorno di viaggio, aveva deciso di salire al Hyakkengura , il luogo che si affaccia sul 3.600 montagne . Non ce ne sono molti in realtà, ma davanti a me c'era la stessa vista che i pellegrini di Kumano hanno avuto per più di mille anni.
* Questo articolo è stato pubblicato nell'82° numero della rivista Condé Nast Traveller di marzo. Questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'iTunes AppStore, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nel chiosco virtuale Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Inoltre, puoi trovarci su Google Play Edicola.
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Il pellegrino ei 267 gradini