Una delle lagune dell'altopiano andino, abitata da colonie di fenicotteri e chululos
Nella gente di Atacama accadono cose straordinarie . C'è chi sente le farfalle nello stomaco, come quando ti innamori a 15 anni. Altri assicurano di aver percepito l'abbraccio dei propri cari defunti. Altri sentono il bisogno di fare ammenda con gli amici con cui hanno litigato. La maggior parte afferma di avere una mente più chiara, come se il loro "disco rigido" fosse stato pulito. Alcuni, parecchi, decidono di lasciare tutto e restare a vivere qui , dedicarsi all'attività di guida o allestire un piccolo albergo. C'è anche chi ha voglia di vomitare, suppongo per un misto di euforia incontrollata e mal di montagna (a 2.500 metri sul livello del mare, una delle funzioni che rallenta è la digestione). Ho iniziato a cantare, quasi malaticcio, Fly me to the Moon, di Frank Sinatra (la sottigliezza del random sul mio iPod non smette mai di stupirmi).
Per cantare, per ululare nel vuoto e per ridere con quella risata nervosa che ti mette in evidenza quando non capisci cosa hai davanti. Quali processi geologici hanno reso possibile tutto questo? Quando è successo tutto? Come mai? Com'è che la Natura insiste nel ripetere sempre le stesse forme? Confido che la serenità del deserto mi porti delle risposte. Anche se temo che mi lascerà, come sempre, con ancora più domande di quante ne avessi.
"No, no, la cosa dei minatori è un po' più a sud", si scusa l'autista dell'hotel Alto Atacama, quasi per salutare, mentre ripone le valigie nel furgone, "a circa 200 chilometri da **San Pedro Atacama **, a nord-ovest di Copiapò ”. Appena atterrati al piccolo aeroporto di Calama, la città mineraria dove i fratelli Guggenheim fecero fortuna estraendo rame all'inizio del XIX secolo, tutti i passeggeri di Santiago (oggi per lo più nordamericani) vogliono i dettagli dei coraggiosi minatori sopravvissuti tre mesi nelle viscere della Terra. L'alto livello emotivo della vicenda e il salvataggio, trasmesso in diretta su tutte le emittenti televisive del mondo, hanno funzionato meglio della più potente campagna di promozione turistica. E anche, tra l'altro, è cresciuto il già grande orgoglio di essere cileni.
“ Il Cile è il paese più stabile del Sud America , di gran lunga il più sicuro. E siamo così isolati, tra il mare e le Ande, che non essendoci arrivati non è arrivata nemmeno la crisi”. Dopo il salvataggio di 'los 33', c'è stato un aumento dei viaggiatori che arrivano ad Atacama attratti da questo aria fresca e secca che, a quanto si dice, fa scorrere più lentamente il tempo, un vero lusso di questi tempi ––e secca tanto le vie respiratorie da far sanguinare il naso–.
Dicono anche che la contemplazione prolungata di questi vasti orizzonti acuisce la vista al punto da renderla possibile distinguere il movimento di stelle e pianeti ad occhio nudo . Come se all'improvviso avessi sviluppato dei superpoteri. "Ma per questo devi aspettare un paio di giorni affinché il tuo corpo si abitui all'altitudine e inizi a beneficiare dell'energia tellurica dei vulcani e a metabolizzare potassio, litio e altri minerali nell'ambiente", sottolinea. Litio? Litio come quello utilizzato nelle batterie dei dispositivi tecnologici? Ora che il vento si è fermato, quello di cui sono capace lo è ascolta il silenzio . E avevano ragione: all'inizio fa un po' paura.
Non ci sono quasi mai nuvole sull'altopiano di Atacama . Di tanto in tanto un alto cirro pomeridiano, o una di quelle strane nuvole lenticolari a forma di dischi volanti legati alle cime dei vulcani. le nuvole di pioggia sono conservati nella Cordillera de la Costa , a ovest, e nell'anfiteatro formato dalle Ande, a est.
Di notte lo spettacolo è nel cielo
Gli indios Atacameño (e le guide alpine) sanno che, anche se il sole radioso invita più a oziare all'ombra del carrubo o a immergersi nella piscina dell'hotel che ad arrampicarsi come una capra di montagna sugli affioramenti rocciosi, lassù, nella puna su cui sono disegnati perfetti coni vulcanici, il vento soffia forte. Oggi il bollettino meteorologico annuncia venti di oltre 200 chilometri orari sopra i 4.000 metri, che si traducono in un drastico calo della sensazione termica fino a un inimmaginabile 50ºC sotto zero.
Intanto quaggiù, nell'oasi di San Pedro de Atacama, a "soli" 2.500 m di altitudine, siamo a 27º, protetti con un cappello a tesa larga e crema solare, come si dice qui, fattore 50. È metà dicembre, e non una goccia d'acqua è caduta da settimane. Anche se presto, con l'estate australe, arriveranno le pioggerella e le tempeste elettriche occasionali dell'inverno boliviano, e i campi di San Pedro de Atacama Y Toconao Saranno riempiti di fiori. Una vera eccezione in il deserto più deserto del mondo.
Qui la NASA, che usa la somiglianza di questo luogo con la superficie di Marte per testare i suoi robot, ha scoperto un luogo nel Catena montuosa di Domeyko in cui non pioveva da più di 250 anni. La colpa di questa mancanza di pioggia è condivisa dalla Corrente oceanica di Humboldt, che raffredda le acque costiere e ne rende difficile l'evaporazione, dagli anticicloni del Pacifico che spostano le tempeste e, come ho detto prima, dagli montagne costiere e del Ande , che rallentano l'avanzata delle nubi piovose sia dal mare, da ponente, sia dal bacino amazzonico. Inscatolato tra le due catene montuose, proprio nel punto in cui il Placca tettonica di Nazca (responsabile dei consueti terremoti e della creazione di queste montagne) scivola sotto il continente, l'Atacama è il deserto più arido del mondo. E poiché non conosce confini, si estende a nord, per Perù , anche oltre il dune di Ica.
L'estrema aridità di questo orizzonte senza ombre mimetizza i resti archeologici di diverse culture preincaiche sparse nel deserto, e le costruzioni austere (solo all'esterno) del alberghi di lusso che circondano San Pedro de Atacama. Sotto il Pukara di Quitor , la fortezza che ricorda la resistenza degli Atacameños contro i disegni espansionistici dei vicini Aymaras, dove l'oasi di Catape incontra il Catena montuosa del sale , si trova il Alta Atacama , la mia casa per qualche giorno. Il lodge autosufficiente con 33 camere con terrazza intorno a un giardino di sassi e piante autoctone punteggiato da diverse piscine a diverse temperature che si fondono con l'ambiente circostante.
Ma prima di continuare a leggere questo articolo, vi invito a fare un semplice esperimento casalingo: sciogliete un paio di cucchiai di sale in una ciotola d'acqua. Una volta evaporata l'acqua, vedrai che il sale rimane cristallizzato sul fondo della ciotola. Questo è più o meno quello che è successo su larga scala nel Grande distesa di sale di Atacama . Non si sa con certezza se qui ci fosse un mare prima che i continenti fossero lasciati nella loro attuale distribuzione, circa 200 milioni di anni fa. Può essere. O se, in effetti, si trattasse di un lago glaciale evaporato a cui si aggiungevano i sedimenti delle montagne e le variazioni del livello delle falde acquifere. È il più fattibile. “Date una pietra a due geologi e avrete tre teorie diverse”, scherzano qui intorno. Ma la verità è che questa immensa distesa di sale di 3.000 km2, la quinta più grande del mondo, appare come la miraggio di un campo di ghiaccio nel mezzo del vuoto ocra.
Naturalmente, la teoria che la nostra guida Joel ci ha dato quel pomeriggio, mentre condividevamo un picnic con vista a laguna turchese dell'altipiano , è molto più bello: “In principio i colli, che erano stelle, scesero dal firmamento e si stabilirono sulla terra. Lì governavano il paesaggio e ordinavano il funzionamento delle cose, dell'acqua e delle sorgenti. Offrivano fulmini, tuoni e pioggia. Erano i padroni e i signori prima della comparsa dell'uomo e aiutavano lo sviluppo della vita in abbondanza, esprimendosi nelle diverse specie che trovavano il loro posto sulla terra”. Aspetto! Un nandù!L'ho interrotto, scambiando l'uccello sfuggente, simile allo struzzo, per un cactus spinoso chiamato "cuscino della suocera". "Ma Vulcano Licancabur, la 'montagna del popolo ’, e suo fratello gemello Juriques”, ha proseguito Joel, “erano entrambi innamorati di Kimal (la montagna più alta della Cordillera de Domeyko).
Láscar, 'lingua di fuoco', il padre di entrambi i corteggiatori, determinato a sostenere il suo figlio prediletto, Juriques, lanciò una palla di fuoco contro Licancabur che riuscì solo a staccare parti della testa del vulcano. I pezzi, cadendo a terra, formavano due bellissime lagune. Láscar ha lanciato un'altra palla di fuoco, ma ancora una volta ha mancato, decapitando Juriques. Di fronte a un errore così grossolano, Láscar pianse lacrime salate che si sparsero per tutta la Valle della Luna, formando il Grande Salar. La leggenda spiega così che, durante il solstizio d'inverno, il 21 giugno, capodanno indigeno, la luna sorge proprio dietro Lincancabur e che l'ombra che proietta su Kimal è l'unico momento in cui gli innamorati stanno insieme.
Mi aspettavo di trovare squisiti sali gourmet da portare come souvenir ma, deluso, lo scopro il sale non viene più estratto dal salar ma al litio. 70 anni fa, prima che la carne argentina venisse lavorata, i cowboy attraversato le Ande da Salta con mandrie di tori per sfamare i minatori. Ci sono voluti 15 giorni attraverso il Passo Guatiquina fino a San Pedro, dove il bestiame ha indossato i suoi stivali di erba medica "a la sal", quindi hanno trattenuto abbastanza acqua per continuare altri quattro giorni a Calama. Il sale veniva poi utilizzato nelle miniere per separare il rame dagli altri minerali. . Il fatto che questo processo sia ora effettuato con scariche elettriche è uno dei motivi per cui le miniere di sale hanno cessato di essere sfruttate. Sia la sua estrazione che il suo raffinamento (deve essere iodato per il consumo) e l'importazione sono troppo costosi per compensare il suo basso valore di mercato.
La laguna di Tuyajto non è ghiacciata, è sale!
Oltre a servire come tappa e locanda per quei cowboy, San Pedro era il centro commerciale del civiltà tiwanaku , originario della sponda boliviana del lago Titicaca intorno al 200 d.C., e governò queste terre dal 500 al 900 d.C. Oggi è la capitale turistica di Atacama, il luogo dove tutti i escursioni nel deserto di Atacama.
Nonostante la sua importanza storica e strategica e il suo carattere liberale (la 'piccola Amsterdam', la chiamano), San Pedro è solo una manciata di strade con case di mattoni a un piano e pavimenti non lastricati dove vivono 2.000 anime (il doppio di un decennio fa). Riceve circa 40.000 visitatori all'anno, ma poco si può fare a parte guardare i bambini e i cani giocare, parla lentamente con altri viaggiatori fare leva passando per le botteghe artigiane o visitarne di molto interessanti Museo Archeologico di Padre Le Paige , il gesuita belga che ha dedicato la sua vita allo studio della cultura di Atacameño.
Decine di compagnie multi-avventura si offrono di occupare il tuo tempo nel deserto. Gite a cavallo per lui valle della morte , salite al vulcani , visite a geyser , si tuffa negli occhi della salina, percorsi archeologici, esplorazione celeste ... A piedi, in bicicletta e, soprattutto, in jeep, sono trenta le escursioni, e tante altre attività, pensate perché nessuno si annoi. Il mio preferito: classi gong-yoga , sfruttando la particolare risonanza delle caverne della Valle de la Luna, è organizzata solo da Gonzalo Meyer. In Plaza de Armas, accanto alla chiesa, i giovani backpackers approfittano della connessione Wi-Fi gratuita con laptop di dimensioni ridotte (alcuni nostalgici scrivono cartoline all'ombra preziosa degli alberi), mentre in via Caracoles, a circa 15 metri al piano di sotto , le 'pubbliche relazioni' dei ristoranti cercano di attirare i clienti con prolissa insistenza. “Se prendi il menù ti invitiamo ad a Pisco Sour , cachai? È a loro che devi chiedere se vuoi andare, ogni notte, alle feste pazze che si improvvisano nel deserto. Una donna aymara sulla sessantina, vestita con la sua migliore 'gonna' per andare in città, oggi giorno di mercato, mi chiede del negozio di ferramenta. E io, felice di sentirmi locale in un posto strano.
Il alberghi di livello (Alto Atacama, Kunza o Explora, il pioniere nell'attrarre visitatori nella zona) si trovano in periferia. I più modesti sono in città, a parte l'Awasi, con solo otto stanze, la più costosa di Atacama e, proprio di fronte, la nuova Casa Atacama, una vera casa per viaggiatori sensibili. Negli hotel decidi la sera prima quali escursioni vuoi fare il giorno successivo.
Migliaia di cactus accompagnano il percorso lungo l'argine del fiume Fiume Purifica, 'acqua fredda' nella lingua Kunza , difficilmente un torrente che Felipe ci assicura permette piacevoli tuffi quando lo scioglimento delle nevi delle montagne lo rende un fiume più degno. Suo fratello gemello, il Fiume Puritama, 'acqua calda' , gli esce incontro per discendere la gola. Nel deserto si apprezza l'odore del verde, dell'umidità, così come le libellule, piccole fate che incoraggiano la discesa verso il fondo del canyon. Siamo a 3.500 metri di quota e il cuore batte forte al minimo sforzo. Alcuni camminatori hanno le vertigini e si siedono per riprendere fiato e sgranocchiare cioccolato con noci attorno a un pezzo di pietre che indica il percorso.
Nella terraferma, nelle rocce, c'è sempre una faccia nascosta . Nascosto o ben visibile, anche se non molti se ne rendono conto. Sono i cactus che occupano tutta la nostra attenzione. Ieratici e orgogliosi, mantengono la loro postura grazie alle loro ramificazioni, alle loro braccia. Nei primi anni di vita crescono di tre centimetri all'anno, poi solo uno. Stimo che la maggior parte di coloro che ci circondano abbia più di 400 anni. Non erano quasi nati in tempo per vedere l'arrivo di Almagro.
Oggi ho provato il mio primo Carmenere . Questo vino tipicamente cileno è ottenuto da un ceppo scomparso dall'Europa a metà del 19° secolo a causa della fillossera. Più di un secolo dopo, negli anni '80 del '900, un ampelografo francese, Jean Michel Boursiquot, scoprì che sopravviveva ancora, confuso tra i vitigni di Merlot, in un vecchio vigneto nel Alto Jahuel di nome Viña Carmen. Il gusto di questo Carménère, con l'etichetta Porta 2009, da Valle Maipa È morbido e leggermente dolce. Squisito. Lo chiederò ogni giorno. Ecco Monsieur Boursiquot e lo chef, anche lui francese, dell'hotel Explora che ha preparato l'insalata di ostriche e gamberi, la tortilla di quinoa (un cereale tipico andino) e il risotto ai funghi. Domani ci sarà festa dell'arrosto nel quincho della proprietà. Di questo passo prenderò 'guatona'.
Sono le 4:30 del mattino e Venere ha ricominciato a brillare mentre la hall dell'hotel è piena di attività. Gli escursionisti mattutini riempiono i loro thermos con caffè caldo e le tasche con frutta secca prima di partire per il Geyser Tatio (4.321 milioni), il più grande campo geotermico dell'emisfero australe . Bisogna arrivarci presto, quando la differenza di temperatura permette ai getti d'acqua che sgorgano dalle viscere della terra di raggiungere i 10 m di altezza. È l'escursione più popolare. Non ho paura di alzarmi presto - qui è impossibile alzarsi dopo le sette e mezza - ma la carovana di bus turistici che si radunano intorno ai geyser contemporaneamente. Quindi decido di iscrivermi a un trekking attraverso il Coppa Coya , al di sopra del campo geotermico.
Gong Yoga, lezioni di yoga sfruttando la risonanza delle caverne della Valle della Luna
È una camminata faticosa, circa sei ore e 12 chilometri, che si ferma anche vicino ai geyser (a spettacolo finito) e che culmina con un sontuoso picnic a base di carni affumicate, formaggi e vini selezionati . Lungo il percorso si percorrono i punti più importanti di questo percorso, come il piccola città della Manciuca –Attualmente qui vivono solo quattro persone, ma durante il giorno ci sono un paio di botteghe artigiane che trattengono gli autobus di ritorno da Tatio–, circondate da zone umide in cui il chiamate e riposati folaghe (un'anatra nera con zampe rosse giganti). O le lagune altiplaniche da cui osservare da vicino il fenicotteri e altri animali della zona, come il vischa , un misto di un coniglio e uno scoiattolo a cui piace prendere il sole tra cannucce e cannucce. In fondo, le occasionali fumarole dei vulcani sono l'unica prova che questo paesaggio di quiete non è un dipinto realistico.
Il Cile è l'unico Paese che protegge i suoi cieli per legge e quindi ci sono luoghi dove è addirittura vietato accendere una lampadina. Nell'Atacama è consentito, ma ciò non significa che non sia, per altitudine, secchezza dell'aria e distanza da qualsiasi fonte di inquinamento luminoso, il posto migliore al mondo per studiare il cielo . Gli antichi Atacameños, per i quali guardare le stelle era uno spettacolo tanto popolare ed emozionante quanto i Mondiali di calcio, disegnavano le loro costellazioni nei vuoti dello spazio, sul negativo della foto. Lì vedi il Yacana, la costellazione della fiamma , capace di trasmettere buona fortuna, camminando lungo il grande fiume della vita che è la Via Lattea, o la Chacana, la Croce del Sud , o quelle tre stelle che camminano insieme e in linea retta: kundur (Condor) , Suyuntuy (avvoltoio) e mamani (falco) e che, se brillano, sarà un buon anno per la semina.
Miti e leggende a parte, da anni sono comparsi diversi progetti internazionali la finestra dell'universo da questo deserto. Il più importante di tutti sarà, quando verrà inaugurato nel 2012, il progetto di radioastronomia A.L.M.A. (Atacama Large Millimeter Array). Nel Pianura di Chajnantor , a 5.000 metri di altitudine, avrà una risoluzione spaziale 10 volte superiore rispetto al famoso telescopio Hubble e sarà in grado, come grande novità, di studiare i corpi freddi dell'Universo come i pianeti, nonché le tracce di radiazione dal Big Bang, i componenti di base di stelle, galassie... la vita stessa.
Cinque notti fa era luna nuova e il cielo stanotte è perfetto per contemplarla. L'**Osservatorio alberghiero Explora** vanta un'ottica evoluta simile a quella di un professionista. Ma prima di avvicinarci al telescopio, la nostra guida astronomica ci aiuta a localizzarci nello spazio, "il nostro Sole è solo un punto tra i 100.000 milioni di soli e stelle della nostra galassia e la nostra galassia è solo uno tra 100.000 milioni" e ci insegna a contemplare il cielo ad occhio nudo: Orione, le nubi di Magellano, la costellazione dello Scorpione... Lo sapevi che si pensa che la Luna sia un pezzo di Terra staccatosi in una collisione che è rimasta intrappolata nella sua gravità? Attraverso il telescopio le lune di Giove Vanno così veloci che volano fuori dal mirino. Si vedono solo quattro dei 63? "Ricorda che ciò che si vede e ciò che si può vedere, così come ciò che sappiamo e ciò che è, sono cose completamente diverse".
Auuuuuuhhh!! Ci sono posti che lasciano senza parole . Le parole sono insufficienti, povere, e si possono emettere solo ringhi gutturali, come ululati di coyote. Com'è bello urlare nel vuoto! L'eco si allontana e trattengo il respiro nel tentativo di apprezzare il silenzio assoluto del deserto. I pensieri di corsa si placano e il nulla interiore provoca beatitudine. Se presti attenzione è possibile sentire il crepitio della terra che si espande, muovendo, vive, scolpendone le forme. Immagino sia per questo che mi sono sempre piaciuti gli spazi deserti e vuoti. Perché dove non c'è niente è più facile trovare qualcosa.
Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 39 della rivista Traveller.
I geyser Tatio spuntano a 86º