Molo di San Sebastiano al tramonto
Il sole tramonta sulle campane della Basilica di Santa Maria. La pavimentazione consumata di Via Campanario ascolta i primi sussurri del mattino (le ruote di una bicicletta, la spazzola della scopa, il cuoio di alcune scarpe, gli zoccoli di un levriero), un'alba dove tutto profuma di umidità, mistero e Rinascimento. Sveglia San Sebastián.
Non si può essere molto lontani da Donosti come non può essere lontano da un paio di bottiglie di Chardonnay (della Côte de Beaune), un collo di donna o il silenzio che accompagna il caffè della colazione. Donosti è eleganza, rispetto, civiltà e la convinzione (fede, piuttosto) che valga ancora la pena di sussurrare "buongiorno" a uno sconosciuto. Che c'è un mondo in cui le cose sono (ancora sono) come abbiamo sempre immaginato che dovrebbero essere. Quel mondo esiste e si nasconde in questo Camelot di fronte al Golfo di Biscaglia e al Monte Igueldo.
Le onde di Zurriola mi svegliano dopo il Kursaal (mi piacciono le notti nel Gros), le onde di quel Cantabrico che si innamora di pescatori, notai e surfisti allo stesso modo. Quel mare che ospita palamiti, naselli, acciughe, rombi e merluzzi nascosti sotto gli azzurri essenziali; del silenzio e del suono dell'acqua. Gli stessi che giacciono dietro le reti delle chiatte strada per i bar del Vecchio dove (ancora una volta) ci riconcilieremo con il mondo davanti a un bar.
È l'ora del vermouth a casa di Paco Bueno , dopo aver attraversato tranquillamente -non c'è fretta qui- il ponte María Cristina sull'Urumea. Arriviamo al Vecchio, il quartiere dove il pintxo è religione e la conversazione è un'arte inalterabile di fronte ai tweet e alle comunità odierne piene di tristi avatar.
Un'arte (quella della conversazione) che permea ogni taverna e ogni corillo davanti a una vecchia botte e tre chacolís. Lo stesso gruppo che si riunisce ogni mezzogiorno al **Bar Néstor in attesa della migliore frittata di patate del pianeta**. Lo stesso che si abbandona al piacere di infinite conversazioni al **Txepeta bar, il tempio delle acciughe**. il tempio di Gilda , la leggendaria copertina dell'omaggio allo schiaffo di Glenn Ford in faccia a Rita Hayworth. Il povero Ford, con i suoi tristi occhi da cane pachón, che ti ha detto di scalare la gonna di Margarita Carmen Cansino; È chiaro che in casa sua non hanno seguito rigorosamente quella regola fondamentale del colonnello: non andare mai a letto con una donna i cui problemi sono più gravi dei tuoi . Bene. Né nel mio.
Le acciughe come stile di vita
conversazioni. Un amico afferma che la capacità di conversare non solo distingue l'uomo dall'animale, ma separa fondamentalmente "l'uomo civile dall'uomo barbaro". Bevi a quello con un Taittinger all'Atari (ottima carta degli spumanti) e anche al bar del mio bar principale a Lo Viejo: Borda Berri . Ed è qui che parte della squadra del San Telmo rasenta l'eccellenza in ogni pintxo con gioielli come guanciali di vitello al vino rosso, capesante grigliate con marmellata di pesche d'uva o risotto ai funghi con Idiazabal.
Cala la notte in Calle Mayor, dove gli innamorati vanno ancora a braccetto e i cagnolini non si preoccupano. In lontananza le onde della Concha sussurrano ancora e il salnitro inonda di bellezza ogni angolo di questa città impossibile. Penso che sia stato Manuel Vicent a dirlo "Un uomo è finito quando la bellezza lo rende triste".
Come non amare San Sebastian?
San Sebastian, una delle nostre mete preferite