Famiglia di Gorilla nel Parco Nazionale dei Vulcani
Agashya avrà presto 30 anni. Ha capelli neri lucidi, braccia quasi bluastre, forti e potenti e una meritata reputazione di galante. Il suo comportamento distinto e quello sguardo tipico di chi ha molto da raccontare ricordano Gregory Peck in Moby Dick. Nessuno sa bene da dove provenga, forse dall'altra parte del vulcano Sabyngo, dal Congo o dall'Uganda. Ma la verità è che un bel giorno, nove anni fa, cominciarono a farsi vedere da questo lato delle foreste della giungla di Virunga, a nord del Ruanda, in bilico intorno a quello che è noto come Gruppo 13 dai ranger del Parco Nazionale dei Vulcani.
Con la sua imponente fascia argentata, non ci mise molto a dimostrare che il giovane che recitava nel ruolo di maschio alfa era troppo grande per lui. Troppa responsabilità per non aver ancora cambiato i capelli sulla schiena. Né convinceva l'harem delle femmine che era lui a proteggerle, a condurle ai frutti più gustosi lungo sentieri privi di trappole e, naturalmente, a sedurle.
In soli tre anni sono nati 10 bambini. Agashya e la sua famiglia sono uno dei 786 gorilla di montagna che vivono sul pianeta, tutti protetti dalla fitta vegetazione delle foreste tropicali che ricoprono il cuore montuoso dell'Africa. Questo numero che sembra così allarmantemente basso è, tutto sommato, una buona notizia. Trent'anni fa, quando Dian Nyiramacibili Fossey, 'la donna che vive sola nella foresta', dedicò la sua vita allo studio di molti di questi stessi gorilla nella nebbia, ne restavano solo 250.
È facile comprendere il fascino suscitato da queste gigantesche scimmie, la più grande di tutte, simbolo di forza positiva: lo scimpanzé, forse per le sue tendenze carnivore, era associato al potere diabolico. Solo il 2,3 per cento del nostro materiale genetico nucleare e appena nove milioni di anni di evoluzione ci separano da loro. Condividere un'ora del tuo tempo con loro (solo 56 al giorno, a $ 500 ciascuno) e guardarli negli occhi è l'unico obiettivo della maggior parte degli oltre 20.000 visitatori che si recano in Ruanda ogni anno, molti dei quali in uno dei classici safari attraverso il Kenya o Tanzania. Quasi nessuno rimane più di tre giorni. Purtroppo si stanno privando della possibilità di scoprire un Paese davvero insolito e di trarre, strada facendo, una buona lezione di auto-miglioramento e rispetto per la natura. È l'altra immagine dell'Africa.
La prima cosa era quell'inconfondibile odore tropicale. E poi la sorpresa: non fa per niente caldo! Ci incontriamo a Kigali, giusto sulla linea dell'Ecuador, ma a 1.600 metri di altitudine, così alta che la malaria non arriva qui, nella capitale di un minuscolo paese, di dimensioni simili al Belgio, sperduto tra le montagne. Il paese dei mille colli, dicono i depliant turistici, il tibet africano . Sono contento di aver lasciato la giacca a portata di mano.
Fuori dall'aeroporto (occhio, i sacchetti di plastica sono perseguitati come il commercio di carne di gorilla), lo stupore continua per le strade. Una donna sta lottando per spazzare un marciapiede dove potresti mangiare senza piatto. Niente folla, niente musica ad alto volume, niente odore di cibo, niente mozziconi di sigaretta a terra. Le automobili, non troppe, le moto, quasi tutti i taxi, e molte biciclette, si muovono allegramente nel caos armonioso. Sei sicuro che siamo in Africa? "Ieri, l'ultimo sabato del mese, è stato il giorno della pulizia della comunità", chiarisce il nostro buon amico Jean-Luc Mira, direttore delle vendite in Ruanda per il portafoglio di hotel Mantis Collection, mentre guidiamo per la città. “Tutti, presidente compreso, lasciano i nostri compiti per qualche ora per lavorare al mantenimento del Paese. Non ti sembra un'idea "bizzarra"?"
Come se fosse una purga, una terapia di purificazione, questa è una delle attività più visibili del programma di riconciliazione pensato dal governo per promuovere il perdono e guarire un popolo che solo 16 anni fa è morto dissanguato come vittima di un genocidio che ha spazzato via un ottavo della popolazione e oggi sembra guardare a Singapore come un modello di sviluppo e di civiltà. "Dopo il genocidio, la società era divisa, non sapevi con chi vivevi accanto", sostiene Fidele Ndayisaba, sindaco di Kigali, “e attraverso il lavoro di comunità conosciamo i nostri vicini e ci assumiamo la responsabilità di costruire la nostra città”. Ovviamente la Kigali di oggi non corrisponde all'idea stereotipata di città africane. I grattacieli stanno cominciando a salire verso le nuvole e le colline di umili case vengono sostituite da ville meglio costruite per soddisfare una classe media in crescita.
Agashya il gorilla
La sensazione è che il denaro fluisca, si muova, generi prosperità. “ C'è lavoro qui, l'istruzione è buona, non c'è la malaria, né fa caldo, e non ho paura che mia moglie camminerà per strada da sola a mezzanotte" , assicura Joshua Poveda, lo chef madrileno, sulla terrazza del suo ristorante Heaven, il migliore della città. Il responsabile del cambiamento è Paul Kagame, al suo secondo e, come dice, ultimo mandato di sette anni. La sua cerchia di amici influenti include Tony Blair, Eric Schmidt (CEO di Google), Howard Schultz (CEO di Starbucks)...
Tutti sono felici dell'esistenza di un'oasi di pace, di un centro finanziario e tecnologico come Dio ha voluto nel cuore instabile dell'Africa. La figura snella di Kagame, tuttavia, non potrebbe essere più controversa. In patria è un eroe nazionale, il coraggioso salvatore che ha fermato il massacro del 1994 mentre i paesi occidentali hanno fatto orecchie da mercante alle richieste di aiuto. Fuori dai confini, quella stessa comunità internazionale lo accusa di guardare occhio per occhio ai profughi hutu in Congo dove, secondo le indagini che l'Onu sta svolgendo nell'area, tra il 1996 e il 2002 sono stati uccisi tra uno e cinque milioni di hutu. Kagame si nasconde dietro la riconciliazione e dichiara che nel suo paese non si parla più di hutu e tutsi, ma di ruandesi. In Africa le guerre si svolgono senza testimoni, in segreto, senza che il resto del mondo se ne preoccupi.
È vero che gli hutu provengono dall'Africa centrale e i tutsi dall'Africa orientale, dalle pianure del Sudan, ma contrariamente alla credenza popolare, hutu e tutsi condividono lingua, cultura e credenze religiose, e le uniche differenze visibili sono il intendi essere un contadino povero (gli hutu, 85% della popolazione) o un ricco proprietario di mandrie di mucche (i tutsi, 14%)? Non sono tribù o gruppi etnici differenti, ma le due classi sociali principali di una società storicamente feudale. L'aristocrazia e i vassalli. Se hai prosperato nella vita sei diventato un tutsi, se hai perso il tuo gregge sei diventato un hutu.
Sebbene in Ruanda i conflitti abbiano assunto forme di rivoluzione sociale, la disputa è sempre stata per le terre che scarseggiano in un paese montuoso. È quello che è successo nel 1959 e nel 1962, 1964, 1973, 1992... e, peggio ancora, nella primavera del 1994. Il 7 aprile 1994, l'aereo che trasportava l'ex presidente ruandese, Habyarimana, un radicale hutu che era al potere da 21 anni, fu abbattuto prima di atterrare all'aeroporto di Kigali, e la stazione radiofonica RTLM, nelle mani delle milizie hutu, incoraggiava chiunque volesse ascoltare “pulisci il paese da quegli scarafaggi tutsi ”. Quello che seguì fu uno dei più grandi genocidi della storia: 800.000 tutsi trucidati a morte in tre mesi. Passeggiando per le stanze del Kigali Memorial Center, aperto nel 2004 per cercare di spiegare l'inspiegabile, mi chiedo come sia possibile continuare a vivere dopo tanto dolore. Potrei perdonare colui che ha ucciso mia madre, i miei fratelli, i miei figli? Dov'ero nella primavera del 1994? E tu?
"Dopo tutto, anche in Ruanda le cose funzionano alla maniera E.E.A." EEA? "Questa è l'Africa". È vero, sono un occidentale impaziente, sorrido mentre provo di nuovo l'akarusho, una specie di birra locale che il cameriere mi ha servito come vino. È viola, odora di vino da tavola economico e sa di liquore dolce. Non è troppo male. Era un'ora che aspettavamo i classici spiedini di vitello, specialità della casa e 'piatto nazionale'. Inganniamo lo stomaco con uno spuntino di sambaza, gustoso pesce locale. Le luci delle colline di Kigali brillano in lontananza come i sorrisi dei nostri vicini di tavola.
Di notte, il Republika Lounge dell'elegante Solange Katabere è il ristorante trendy della borghesia ruandese. Un altro esempio di successo locale è il Bourbon Coffee. Con quattro sedi nelle migliori zone di Kigali e tre negli Stati Uniti (New York, Washington D.C. e Boston), Bourbon Coffee non solo ha stretto un contratto da un milione di dollari con Starbucks, ma sta cambiando le abitudini della popolazione. “ Siamo uno dei principali produttori di caffè, ma in Ruanda le persone che possono bere il latte. Se no, birra o tè, ma quasi mai caffè” , spiega il direttore del marketing. L'esportazione del caffè è, insieme a quella del tè, la principale fonte di reddito in questo Paese dove, nonostante sogni di prosperità, tre abitanti su quattro vivono lavorando i campi, generalmente per altri.
Anche i gorilla non bevono acqua. Preferiscono estrarlo dal legno degli alberi. E così li abbiamo trovati quella mattina, sbucciando la foresta di eucalipti come se fosse palulús. La nebbia si alza nelle valli mentre la jeep incespica lungo le strade fangose, regalandoci il tradizionale massaggio ruandese. "Ciao, ciao muzungu (uomo bianco)!" gridano i bambini mentre passiamo. "Mordi, mordi!" Ci sono persone che camminano per quattro o cinque ore nella giungla finché non trovano una famiglia di gorilla. Altri solo un'ora. Noi, appena quindici minuti per un campo di patate.
Una volta raggiunta la barriera di pietra che protegge il raccolto dai bufali, una proboscide mozzata rivela che un elefante è passato di qui. "Era scomparso, ma stanno tornando", dice la guida. Camminiamo in silenzio attraverso una foresta di bambù. I gorilla sono già vicini, secondo gli inseguitori, probabilmente un po' ubriaco dalla fermentazione del bambù.
Una palla di pelo nero appare correre tra le canne. È un piccolo gorilla! Non è solo, ecco che arriva sua madre. Alla mia destra, un'altra femmina sradica un cespuglio proprio ai miei piedi. Voglio pensare che stia giocando. Il silverback entra in scena togliendoci il fiato. È enorme! Deve essere più di due metri. I ruggiti di Agashya riempiono la foresta. La nostra presenza ti disturberà? Passandoci accanto, a meno di cinque metri di distanza, ci guarda come se fossimo trasparenti e posa sfacciato per la foto. Sembra essere consapevole che servire i visitatori a colazione è il lavoro che paga l'affitto per la giungla.
Vista panoramica della regione di Nyungwe
25 anni fa, avventurarsi nella foresta di Nyungwe era una spedizione degna dell'era vittoriana . Ora ci vogliono meno di due ore per viaggiare in auto. Accanto alla strada, vicino a dove un ingegnere cinese dirige i lavori di condizionamento dell'asfalto, un cartello indica la direzione dei canali dei due fiumi più lunghi del continente. Accanto ad esso, una casella gialla indica che c'è il Wi-Fi qui. Proprio da questo punto il fiume Congo scorre a ovest e il Nilo a nord-est. Nel 2005 si è scoperto che le ricercate sorgenti del Nilo, i più lontani dalla sua foce, sono qui, nel fiume Rukarara, aggiungendo 106,2 km in più al suo corso. Così è stato svelato il più grande mistero geografico dalla scoperta dell'America. E non è l'unico enigma che Nyungwe nasconde.
Davanti a noi, montagne alte ma allo stesso tempo morbide si dispiegano all'infinito. Non ci sono minacce evidenti sul paesaggio. Tutto è armonioso e cordiale. E il verde più verde che tu possa immaginare. È uno smeraldo ancorato nel tempo. La foresta pluviale di Nyungwe era così lussureggiante e verde quando il resto del pianeta era coperto di ghiaccio. La leggenda narra che la sua bellezza fosse già così travolgente, così perfetta, che gli dei decisero di rispettarla e mantenerla intatta mentre il mondo cambiava.
Questo sopravvissuto all'era glaciale è uno dei pochi resti rimasti della foresta primaria che copriva l'intero Rift Albertino. Elemento fondamentale per la regolazione del clima, rappresenta il Il 70% delle riserve d'acqua dolce del Ruanda e ospita 275 specie di uccelli , a 240 tipi di alberi, 140 tipi di orchidee e 13 specie di primati, tra cui il simpatico colobo, una scimmia in bianco e nero che trovo molto simile a James Brown, e i nostri cugini gli scimpanzé.
Il re Muvunyi era orgoglioso del suo regno . Aveva più di quanto potesse desiderare. Ma un giorno, svegliandosi, scoprì che qualcuno aveva liberato la sua mandria di mucche, che vagavano perse nella foresta. E se non lo avesse mai più visto? E se il re vicino lo tenesse? Disperato, mandò mille dei suoi contadini a trovare il colpevole, promettendo loro ricchezze e congratulazioni. Nessuno di loro dormì finché la faccenda non fu risolta: il colpevole, un bambino di quattro anni, voleva dimostrare a se stesso che poteva essere un buon pastore come suo padre. Il re fu così divertito che decise di dare a ciascuno di loro una collina. E da allora in poi, Il Ruanda divenne "il regno delle mille colline". Questa era la storia che trovai sul mio cuscino quella prima notte al Nyungwe Forest Lodge. Ho sognato di poter volare e che la mia missione era contare, una per una, le montagne del Ruanda. Ne ho presi più di mille.
"Non so se l'hai notato, ma quasi il 70 percento di ciò che decora l'hotel è locale", dice Jerry, il manager dell'hotel, un amichevole keniota la cui voce dolce invita a lunghe conversazioni davanti al camino. Lampade da soffitto realizzate con colini da tè, pareti in ceramica che imitano i disegni degli antichi re, cesti in cui trasportare le offerte... Il Nyungwe Forest Lodge, di proprietà di Dubai e gestito dal Sud Africa, È l'hotel più imponente del paese e uno dei tre lodge del parco. "Abbiamo bisogno di investitori stranieri", confessa Kambogo, responsabile del turismo nel parco nazionale. “Nel 2010 abbiamo ricevuto 6.000 visitatori, ma quest'anno ne prevediamo almeno 15.000. Da quando abbiamo aperto il baldacchino lo scorso ottobre, le visite, soprattutto dei turisti locali, sono raddoppiate".
Oltre all'apertura del ponte sospeso che ti avvicina alle cime degli alberi, il parco sta ampliando la sua rete di sentieri e diversificando la sua offerta per tutto il pubblico. "Presto apriremo un campo vicino agli scimpanzé, un altro per il birdwatching e organizzeremo voli aerei". Ogni uccello ha almeno tre diversi richiami e canti. Di paura, rabbia, interesse... Conoscerli, e ancor di più poterli imitare, è il segreto del birdwatching.
Narcisse Ndayambaje può avere una conversazione, praticamente di tutto, con circa 180 delle 275 specie di uccelli che vivono a Nyungwe, compresi i vistosi fichi d'India. “In un'occasione, con un turista inglese, siamo riusciti a vedere tutte le specie endemiche tranne due (ce ne sono 24). Era sui sentieri di Rukuzi e Karamba”, mi dice con sincera umiltà. "Anche se la parte difficile, in realtà, è fotografarli." Il suo sorriso si trasforma improvvisamente in un ordine. "Schhssss." Sul ramo di un imponente Umushishi (Symphonia globulifera), due mangiatori di api dal petto cannella sembrano essersi trovati d'accordo. «Guarda, là, grigio e rosso con la testa nera. È un becco di cera dalla testa nera". È minuscolo. «E dai, un pigliamosche blu dalla coda bianca. Ha una bella coda". Dove?? Le sue pupille corrono attraverso ogni ramo, ogni cespuglio. Le sue orecchie non si muovono, ma sono sicuro che le sue orecchie lo fanno.
Cascata nella foresta pluviale di Nyungwe
Siamo alla fine della stagione delle piogge ei fiori colorano un paesaggio che spazia dal verde. Penso al numero di malattie che si possono curare con queste piante, morsi di serpente compresi. «Questo, per esempio», dice, strappando una foglia che somiglia a tutte le altre, «Crassocephalum vitellium. Smette immediatamente di sanguinare. E la sterilità maschile! E la lobelia gigante è la migliore per i punti dolenti". Un movimento tra i rami di una Carapa grandiflora, troppo brusco per essere un uccello, ci fa alzare lo sguardo. È una tuta blu, no, due. E abbiamo percorso solo 20 metri lungo il sentiero dietro la fabbrica del tè..
Per visitare gli scimpanzé bisogna alzarsi presto. E molto. Ma alzarsi alle quattro del mattino ha la ricompensa di vedere l'alba, qualcosa che in Africa è solitamente sinonimo di 'wow' e 'wow'. Gli scimpanzé, ignari di tanta bellezza e ostentando la puntualità britannica, erano già partiti per cercare altra colazione altrove. . Dal ramo alla vite, queste agili scimmie sono in grado di muoversi a grande velocità attraverso la giungla. Si stima che trascorrano un terzo del loro tempo sugli alberi. Per noi umani, avanzare sul pavimento della giungla, e più velocemente, e in salita, non è così facile. Il terreno argilloso ci fa sbandare. E la paura di afferrare accidentalmente un serpente o di cavarmi un occhio con le spine di un'acacia mi lascia poche possibilità di rimanere estasiato dalla magia nascosta tra i tronchi degli alberi.
Appollaiati su uno di essi, due scimpanzé maschi ci osservano con lontana curiosità. Sono Kibibi e Nyiraneza. Sono stati distratti dal gruppo per vagare liberamente per un po'. Il modo in cui si muovono e si guardano, così umani, risveglia in me un'immediata simpatia. . Dicono che gli scimpanzé siano in grado di provare le emozioni degli altri. Non ne dubito, infatti sono, insieme ai bonobo, i nostri parenti più stretti. Solo la postura eretta, le abitudini sessuali e le dimensioni del cervello ci differenziano. E un ridicolo 1,6 percento del nostro DNA. Cosa penseranno di noi?
Seduto sotto il portico del Nyungwe Forest Lodge, mi godo il mio ultimo tè africano mentre osservo la nebbia che fa sparire la foresta. Il tuono minaccia tempesta. Sento che la nebbia è come un cuscino protettivo, un filtro che rivela solo ombre della vera vita, e Mi vengono in mente le ultime parole scritte da Dian Fossey nel suo diario: "Quando capisci quanto vale la vita, tutta la vita, il passato conta meno per te e ti concentri maggiormente sulla protezione del futuro".
Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 42 della rivista Traveller