Veduta aerea di Maupiti
Quella notizia colpì l'isola come un maremoto. È successo nel 2004: il comune di Maupiti, l'isola più occidentale dell'arcipelago della Società, ha ricevuto da una catena alberghiera la richiesta di creare un resort nella sua laguna oceanica, il primo della sua storia.
L'attività sembrava rotonda: un'isola vergine di hotel e geografia simile a Bora Bora che verrebbe catapultata in prima linea nel mercato turistico internazionale, generando così numerosi posti di lavoro.
L'offerta suscitò un acceso dibattito tra gli abitanti di Maupiti, un fatto che ha portato il sindaco a convocare a referendum in modo che essi stessi decidessero il destino dell'isola: il “no” ha vinto con più dell'80 per cento dei voti.
Maupiti rinunciò ai canti delle sirene del turismo di massa e decise di continuare a vivere come aveva sempre fatto. Come continua a fare finora.
Rilievo dell'isola coronata dal monte Teurafaatiu, il sacro tetto di Maupiti
QUESTA NON E' BORA BORA
Maupiti si chiama piccola Bora Bora, un nome che, a priori, dovrebbe essere uno dei più grandi complimenti che si possano dedicare a un'isola. Ed è proprio che Bora Bora è un'icona: un luogo remoto del pianeta a cui è legato termini come “paradiso”, “resort” e “lusso”.
Il suo carattere unico è persino riuscito a riconfigurare le nostre menti: se la parola è pronunciata "Polinesia" , la prima immagine che verrà in mente sarà sicuramente quella di una coppia statuaria che beve champagne su uno sfondo di cabine galleggianti e acqua turchese. Tuttavia, questa non è altro che una fantasia tecnica di mercato. Perché Maupiti vuole essere tutto tranne che Bora Bora.
Per sua sfortuna, non è l'unico paragone che riceve: un altro dei temi più ripetuti è quello di "Maupiti è come Bora Bora 60 anni fa". Questa frase, che cerca di essere una specie di elogio, fa un disservizio a entrambi.
Da un lato, a Maupiti, che ha già deciso di definirsi senza bisogno di parallelismi con il prossimo; dall'altro a Bora Bora, che non riesce molto bene un confronto dove il passato libero delle località viene utilizzato come attrazione turistica in quanto sinonimo di purezza e genuinità.
Dunque proviamo descrivi Maupiti evitando paragoni con il suo onnipresente vicino. Lo faremo risalendo a quel tempo in cui la parola era il principale veicolo di trasmissione e in cui, mentre scrivi Patrizia Almarcegui nel suo saggio I miti del viaggio, il linguaggio si tese, si allargò e tentò di farlo “raccogliere con mille sostantivi e frasi subordinate ciò che si è visto per la prima volta”. Per fare questo, inizieremo con una delle qualità più singolari di questa regione del mondo: la vertigine di trovarsi sulla sua superficie.
Tipica cabina Maupiti
COME SENTIRE LA VERTIGO QUI
Prima di tutto, siediti, mettiti comodo e, soprattutto, non aver paura: quello che sentirai da questo momento non avrà effetti collaterali:
1. Prendi il tuo cellulare, apri Google Maps, digita "Maupiti" e lasciati andare su un volo a bassa quota. Guarda lo schermo: sei a 16.000 chilometri di distanza, su un cumulo di terra circondato da strane forme allungate.
2.Posiziona il pollice e l'indice sui bordi dello schermo e falli scorrere finché non si incontrano al centro. Ora potrai vedere la geografia di Maupiti nella sua interezza: un insieme di isole, lagune e isolotti allungati a forma di miocardio. Sei a 380 metri sopra l'Oceano Pacifico, sulla cima del monte Teurafaatiu, il punto più alto di Maupiti.
3.Ripetere il passaggio precedente. Sullo schermo sono apparse le prime isole vicine. Bora Bora e Tupai, le più vicine distano 40 chilometri; Tahaa e Raiatea, un po' più lontano, rispettivamente 82 e 95 chilometri. Forse non te ne rendi ancora conto, ma ora è quando cominciano a comparire, a poco a poco, quasi impercettibili, i primi sintomi di vertigini.
4. Ripetere nuovamente il movimento precedente. Lo schermo è diventato blu. Maupiti non si vede più, schiacciato dall'ormai mastodontico marcatore di Google. Minuscole, come fossero granelli di polvere che ricoprono lo schermo, appaiono il resto delle isole della Polinesia francese. Tutto intorno c'è solo acqua, migliaia di chilometri di vuoto d'acqua inondano lo schermo. E ti ritrovi nel mezzo un piccolo skiff roccioso lungo quattro chilometri per 380 metri di altezza che affonda anche, millimetro dopo millimetro, sotto l'oceano. Eccolo, eccolo qua: vertigini. La vertigine di essere dentro uno dei pochi spazi di terra che il Pacifico ci offre per non morire affogati nell'infinito.
Abbiamo già sperimentato la vertigine di essere a Maupiti. Ora è il momento di capire cosa sia veramente Maupiti.
Il blu quasi trasparente dell'atollo di Maupiti segna una linea con il blu del Pacifico
MAUPITI NELLO SPAZIO/TEMPO
Nell'aprile 1836, un giovane inglese dalla carnagione pallida, occhi assetati e alopecia incipiente che navigava per il mondo scrisse nel suo diario alcune osservazioni su un gruppo di isole dall'enigmatica forma ad anello:
“Mentre l'isola scende, l'acqua inonda la costa centimetro dopo centimetro; le cime di altezze isolate formeranno dapprima isole distinte all'interno di un grande scoglio, e infine l'ultima e più alta vetta scomparirà. Al momento della verifica si forma un atollo perfetto.
Quel giovane inglese era Charles Darwin e ciò che aveva appena enunciato era la teoria della formazione delle isole coralline di origine vulcanica. Cioè, la maggior parte delle isole che possiamo trovare nella Polinesia francese.
Ed è che, un giorno, molto di ciò che sappiamo oggi come Maupiti sarà scomparso sotto le acque. È il tragico destino di nascere un atollo, un altro esempio di come la Terra si riorganizzi al super slow motion in uno spettacolo geologico posto il veto agli umani.
Tuttavia, se vediamo questo fatto in modo pratico, si potrebbe dire che Navigare nelle isole della Polinesia francese è come viaggiare su una macchina del tempo. Potremmo, ad esempio, fare un breve viaggio a le isole giovani (Tahiti, Moorea) e, da lì, fai un grande salto nel passato, spostandoti nel mezzo gli atolli piatti delle Tuamotu.
A metà di questa linea temporale c'è l'equilibrio tra i due stati insulari, la combinazione più pura di isola montuosa e atollo circolare: Maupiti.
offerta di fiori polinesiani
Mettiamoci ora dentro quella macchina del tempo in cima al monte Teurafaati. Faremo un viaggio nel futuro dell'isola e osserveremo la sua evoluzione come un time-lapse, come nelle scene di Il tempo nelle tue mani, quel film del 1960 Basato sul romanzo di H.G. Wells dove Rod Taylor stava fuggendo dai Morlock.
Il contatore dell'anno inizia ad avanzare freneticamente e l'anello degli isolotti allungati (o motus) cresce di minuto in minuto. Intanto l'altezza da cui osserviamo è sempre meno, come se stessimo scendendo su un enorme muletto: 380 metri. 270. 145... Quindi fino a 0.
L'acqua è ora fino alle nostre ginocchia, tutto ciò che un tempo erano palme da cocco, ceiba, banani, flamboyan, bouganville e diademi è ora materia organica che si trova sul fondo della laguna.
L'isola si è trasformata in alghe, in mare, in cibo per gli esseri subacquei. E insieme a tutta quella materia organica, deformata e semidistrutta dalla ruggine, i resti materiali degli umani che abitavano Maupiti: la chiesa protestante, le casette con le tombe di famiglia, i veicoli con cui si muovevano. E le marae, come Vaiahu e Ofera, cioè, le tracce umane di quei primi abitanti della Polinesia.
Veduta di Vaiea, capoluogo dell'isola, con la chiesa come unico edificio che spicca
IL DIRITTO DI ACCESSO PERPETUO A MAUPITI
Le isole del Pacifico sono oggi come la Samarcanda degli antichi viaggiatori, coloro che, come dice Patricia Almarcegui nel suo saggio, "cercavano le mete più remote per la presenza più piacevole".
Chi di noi scrive di questi luoghi contribuisce a quell'immagine perché lo intendiamo “creare un maggiore stupore nel lettore”. Ma c'è anche un'altra ragione che va oltre l'insegnamento di geografie insospettabili: mostrare l'alterità di quei luoghi, l'essenza dell'Altro.
Dopo la colonizzazione francese di Tahiti nel 1842, la differenza culturale tra l'Europa e la Polinesia francese fu significativamente ridotta, sebbene oggi si possano trovare tracce di entrambe le tradizioni, soprattutto a Maupiti.
Uno dei punti di incontro culturale è la morte. A Maupiti i defunti sono sepolti secondo il rito cristiano, con la differenza che la sepoltura non avviene nel cimitero ma nei giardini delle case. Ciò è dovuto non solo all'assenza di un cimitero sull'isola per mancanza di spazio, ma anche a la tradizione polinesiana di riportare gli esseri umani nella fenua, nella loro terra.
Nella cultura del Pacifico, gli antenati sono sacri. Questo riguarda anche la proprietà della terra: avere un membro della famiglia sepolto vicino a una casa convalida simbolicamente e legalmente il fatto che quello spazio di terra appartiene ai loro discendenti.
Ecco come lo spiega chiaramente la guida alla legislazione e alle operazioni funebri nella Polinesia francese: “La sepoltura autorizzata su terreno privato è perpetua, inalienabile e incedibile, il che vieta ai proprietari dell'immobile di poter riesumare le salme e agire sul monumento funerario. (...) gli eredi della persona sepolta nel luogo privato beneficiano di un diritto di accesso perpetuo, anche se le famiglie non sono più proprietarie del terreno”.
Due viaggiatori come unici occupanti di una spiaggia deserta
A Maupiti, come in tutta la Polinesia, la religione predominante è il protestantesimo. Nel tempio protestante di oh! , l'unica città dell'isola, le celebrazioni domenicali sono un autentico succo culturale, dove il rito protestante si unisce al colorato polinesiano, * sia visivamente (con gli abiti, i ciondoli di fiori e i colorati cappelli di palma dei parrocchiani), sia sonora (con i canti in lingua polinesiana che si svolgono durante le due ore che dura la cerimonia).
In contrasto con questi riti di origine europea, l'isola mostra anche riflessi dell'antica cultura polinesiana. Questi sono sparsi lungo la strada circolare che costeggia Maupiti: le marae o centri cerimoniali di epoca precristiana, piattaforme di pietra vulcanica dove gli antichi abitanti invocavano i loro dei.
Sono finiti quei tempi in cui gli antenati polinesiani percorrevano le immense acque del Pacifico sulle loro barche. Ora, la vita a Maupiti è tranquilla, in pantaloncini e scarpe da spiaggia, a cavallo della terra, dove i polli vagano liberamente, e del mare, dove si svolgono le principali attività dell'isola: pesca e turismo. Perché Maupiti vive di turismo, certo, ma in modo molto diverso da Bora Bora.
Qui gli alloggi non sono cabine artificiali costruite sull'acqua ma le case degli stessi abitanti: pensioni familiari, curioso miscuglio di alloggio, ristorante e centro socio-culturale.
Grazie a queste modeste pensioni, i turisti che vengono sull'isola non solo soggiornano a Maupiti, ma ci abitano anche (realmente), consentendo così lo scambio culturale con i nativi.
Durante le conversazioni, il mare è il protagonista principale. La maggior parte ti dirà che l'oceano è il suo nucleo, la sua fonte. Affermeranno che nella laguna corallina si possono trovare infinite sfumature di blu e che, secondo gli antichi, gli antenati, è in esso che si imparano tutte le lezioni del cielo.
monumento funerario tradizionale
Insisteranno affinché ti avvicini al motus circostante e mangi pane al cocco, i'a ota o poisson cru –pesce crudo marinato in succo di agrumi e latte di cocco– e lunga vita l'esperienza dell'ahi ma'a, il forno di terracotta di Tahiti.
Trasformati in guide locali, ti consiglieranno senza esitazione che ti fai il bagno nella spiaggia di Tereia, che provi la torta di banana a Chez Mimi e che attraversi –con l'acqua fino alla cintola e, questo è importante, solo quando la marea lo permette– fino a Motu Auira.
E te lo diranno, menzionando di nuovo il loro oceano, che contempli la laguna senza guardare l'orologio (o il cellulare), che la immergi, che la navighi, che la vivi e, se puoi, la osservi dalla cima del monte Teurafaatiu, il sacro tetto di Maupiti.
Perché quel luogo, l'ultimo punto che scomparirà dall'isola tra qualche milione di anni, è l'unico dell'intera isola da cui è possibile capire che l'immensità oceanica che ti circonda non è, in realtà, così ostile come sembrava quando hai sentito quella vertigine iniziale. Non molto meno. È semplicemente troppo potente per un paio di occhi umani.
Donna Maupiti che partecipa a una celebrazione liturgica nel tempio protestante di Vaiea
***Questo rapporto è stato pubblicato nel *numero 144 di Condé Nast Traveller Magazine (primavera 2021) . Abbonati all'edizione cartacea (€ 18,00, abbonamento annuale, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di aprile di Condé Nast Traveller è disponibile nella sua versione digitale da gustare sul tuo dispositivo preferito