La Valle del Papeno
Lo sbarco nel porto di Papeete 121 anni dopo è deludente. Il visitatore comune non dovrebbe essere ricevuto, come Paul Gauguin nel 1891, dall'ambasciatore francese e da tutto il suo entourage politico-militare a braccia aperte. Sulla retina, bellissime immagini con nomi come Mata Mua, Manao Tupapau o Fatata te mipi che rimandano direttamente a luoghi lontanissimi che forse non esistono più... o no? Certo, la prima impressione è quella di essere arrivati in un'altra colonia dell'Occidente. Le poderose vette dei vulcani dormienti che popolano il centro dell'isola sono le uniche che ci permettono di intuire che ciò che lo stesso Gauguin trovò, ciò che lo ispirò e perfino lo tormentò, sopravvive ancora alla loro ombra.
Per la sua parte, il Papeete del 21° secolo va per la sua strada . Non c'è dibattito, qui prevalgono i Carrefour, i McDonald e la burocrazia. Conseguenze dell'essere la capitale di questo territorio francese d'oltremare. Di ciò che il genio gallico trovò al suo arrivo, non resta altro che il mercato , già ristrutturato. La spirale del sesso scambista e della prostituzione a buon mercato che vi si muoveva attorno (e alla quale il pittore frequentava assiduamente) è oggi scomparsa, mentre la moralità libertina protetta dai cadetti corrotti dalla carne è oggi sepolta sotto l'imponente e allegra torre del Duomo.
Il porto di Papeete, oggi
Ma per quanto sia stata evangelizzata, corretta, modernizzata e occidentalizzata, il mercato conserva quella gioia diurna caratteristica della Polinesia . Soprattutto al piano terra, dove ogni giorno arriva il miglior cibo fresco, con un colore quasi alieno e poco plausibile. Le bancarelle sono frequentate da donne ingombranti dal carattere simpatico che animano la mattinata con chiacchiere superficiali con il vicino di negozio. 100 anni fa, le loro figlie sarebbero probabilmente cadute nelle reti e negli incantesimi degli Europei che avevano promesso loro l'oro e il Moro. Come avveniva ai loro tempi a Tehura o Pau'ura, amanti, mogli e modelli del prolifico artista durante i suoi anni a Tahiti-Nui.
È assurdo cercare di ritrovare la stessa predisposizione e innocenza nei giovani tahitiani, oggi più colti e abituati allo stile di vita dei colonizzatori, con pantaloncini Zara e bikini Roxy. La francesizzazione subita ha eliminato ogni traccia di nudità accidentale, di erotismo selvaggio e involontario. , di esotica routine rurale. Non si trovano più le muse che ispirarono Paolo, quelle che lo rendevano ossessionato dal trasferirle su tela, dal ritrarre la loro bellezza vergine mentre fuggiva dalle convenzioni che soffocavano l'arte.
Il mercato di Papeete
Ciò che resta è la natura traboccante in cui sono stati incorniciati i suoi dipinti. Dopo la sua deportazione volontaria e il suo ritorno in paradiso, Gauguin trasferì la sua residenza alla periferia di Punaauia e Paea , dove piantò la sua umile capanna nomade in pieno dialogo con la foresta e la montagna. I primi mesi visse comodamente, recandosi in macchina nella vicina capitale per spendere i suoi guadagni. Oggi la vecchia strada è stata sostituita dall'unico tratto autostradale dell'intero paese.
Protetto dal verde intenso, dalle piccole valli, iniziò a cercare gli dei e il terzo sesso (uomini che sembravano donne) entrando nelle piccole gole, dove secondo il pittore si sarebbero nascosti questi esseri incorrotti. Il visitatore oggi può provare la stessa sensazione entrando in valli come il Papenoo, le più accessibili per l'escursionista comune. È conosciuta come quella con 1.000 cascate per via delle numerose cascate che precipitano giù per le ripide scogliere delle montagne. Troppo verde, sì, ma anche così, non è difficile immaginare la pace che il pittore ha personalizzato con la sua tavolozza psicologica.
La casa di Gauguin a Tahiti
Il desiderio predatorio che Gauguin manifestò in questi anni gli fece porre fine alla pazienza e ai favori degli indigeni e lo costrinse a trasferire la sua residenza a sud, fino a raggiungere cartai , appena oltre il Papenoo. Qui si conserva, accanto alla strada statale che circonda l'isola, il museo Paul Gauguin, con copie delle opere da lui realizzate qui . È un centro alquanto particolare, con uno stile giapponese ingiustificato e enormi statue di Tikis (dei polinesiani) che ricordano l'impegno dell'artista nel preservare le immagini e le icone religiose indigene e tenerle lontane dai missionari intransigenti.
Prima di soccombere alle infermità dell'età e ad una sifilide che gli ha eroso la salute, Paolo ha avuto il tempo di continuare il suo viaggio partendo fino a quando Isole Marchesi . In Atuona , la capitale di hiva oa , trascorreva i suoi ultimi respiri, ossessionato dal presunto cannibalismo che praticavano i suoi abitanti. Una volta capito che questa ricerca non aveva avuto successo, si dedicò a infastidire il vescovato locale e ad avviare una lotta legale a favore degli indigeni. E anche così, ha avuto il tempo di dipingere opere curiose come "The Sorcerer" (uno dei pochi quadri a tema maschile), "Riders on the beach" (un chiaro omaggio a Degas) o "Contes Barbares", dove ha appare autoritratto, nel quale affina il suo stile e apre le porte al fauvismo e all'espressionismo.
Come risultato del suo soggiorno, un centro culturale con il suo nome e la sua tomba nel bellissimo cimitero di Atuona . La sua lapide, poco distante da quella di Jaques Brel, anche lui amante di Tahiti, è un centro di pellegrinaggio che, mitomania a parte, riserva una piacevole sorpresa. Uno dei tramonti più impressionanti che abbiamo visto, quando il sole arancione fa un tuffo nel mare turchese, qualcosa che è accaduto ogni giorno negli ultimi 109 anni e che continuerà ad accadere , qualunque cosa spinga il visitatore o l'artista in questa parte del mondo.
La tomba di Paul Gauguin