Gran Canaria: geografia mistica
Attenzione prima di iniziare questo viaggio: anche se di solito non ti vengono le vertigini, non dimenticare di avere una scatola di Biodramina a portata di mano in macchina. Ma lascia che sia con la caffeina perché, te lo assicuro, non vorrai addormentarti e perderti lo spettacolo naturale attraverso la finestra.
Nel nord indisciplinato della costa occidentale di Gran canaria, dove le scogliere sono così alte da scivolare nelle nuvole, le rocce si staccano dalle montagne formando il perfetta coda seghettata di un gigantesco drago addormentato . Anche gli occhi più increduli lo vedono. Nelle giornate limpide, la strada che porta da Agaete al villaggio di San Nicola , con le sue 365 curve sinuose, è il perfetto punto di vista mitologico.
Ma se c'è una foschia densa come oggi, è meglio immergersi piscine naturali dal paese di Agaete e poi andate a mangiarne deliziose sardine -Y dei calamari e delle patate al mojo, da quando siamo seduti – sulle terrazze di fronte al mare del vicino Puerto de las Nevis . Nelle acque di questa baia, dove attraccano i traghetti delle altre isole, esisteva, fino a pochi anni fa, un monolite basaltico (simile agli scogli che vedremo più avanti) emerso dal mare. Il ' dito di Dio' , gli hanno detto. Ma un'onda lo riportò negli abissi. La natura, quando si ostina, non tiene conto nemmeno delle proprie creazioni.
Piscine naturali
Agaete si trova alla fine (o all'inizio, a seconda di come la si guarda) di un burrone costiero che cambia nome man mano che avanza verso l'interno dell'isola, donando frutteti, vigneti e l'unico raccolto di caffè in Europa . Come sfondo si erge l'imponente massiccio del Tamada e la sua pineta, una delle pochissime foreste originarie rimaste sull'isola . Nonostante i suoi ripidi pendii, la sua parte alta è caratterizzata da dolci colline e verdi pianure dove pascolano greggi di pecore. I paesi accoppiati alle crepe delle rocce e ai campi di lavoro, che si bilanciano sui terrazzamenti, denotano la fatica e l'ingegno dei suoi abitanti.
Nel villaggio di la stufa , la maggior parte dei loro giusti 20 abitanti vive letteralmente tra due periodi geologici, con i loro case bianche costruite tra le placche delle eruzioni vulcaniche È diverso. Questo è un posto unico, per dimenticare il mondo e comprendere il vero significato della parola 'a-isolamento', contemplando il mare dalla tua caverna in montagna.
In inverno, quando la neve si deposita sulle scogliere, la pineta di Tamadaba sembra la scena di un western al tramonto. Quassù corre una rete di sentieri che collega queste scogliere costiere alla grande caldera che affonda nel centro dell'isola. Se li segui puoi anche camminare fino ai piedi del Roque Nublo , un equilibrato monolite che, insieme al suo vicino, il Roque Bentayga , è lui simbolo indiscusso di quest'altro volto di Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, foreste originarie dell'isola
Dall'esterno, Gran Canaria sembra sovraffollata e turistica, e molto meno esotica di quanto non sia in realtà. Ma Agaete e il suo burrone sono proprio il tipo di posto che stavo cercando, all'estremità opposta delle spiagge assolate del sud che tanto successo nelle agenzie di viaggio della vecchia Europa.
Gli alisei da nord, rimanendo intrappolati nelle vette centrali, sono responsabili del fatto che, mentre ad Agaete non c'è eccedenza della 'rebequita' ' e nel Croce di Tejeda una sciarpa può tornare utile, nelle sabbie di Maspaloma le persone prendono il sole senza preoccupazioni. Adombrata dalla luminosità del sole, dalla complessità dei paesaggi e dei climi di questa piccola grande isola su cui molti insistono paragonare a un continente in miniatura . Quasi la metà di Gran Canaria lo è protetto dall'Unesco come Riserva della Biosfera.
Qui dove invia le curve , in valli che voltano le spalle all'asfalto, si trovano pascoli rigogliosi attraverso i quali ancora passano armenti in transumanza, foreste con specie che non esistono in altre parti del mondo, spettacoli geologici che ci spostano dallo Utah alle Hawaii, ville coloniali con chiese che si ritiene siano cattedrali, crateri perfetti Y siti archeologici in cui vengono estratte più domande che risposte e quel feed enigmi storici che hanno poco da invidiare a quelli dell'Isola di Pasqua. E piccoli centri, come quelli della fertile pianura di San Matteo , o come questo ad Agaete, dove la vita scorre lenta, a ritmo canario, piccoli paradisi per chi non vuole perdere tempo in fretta.
Agaete e le sue piscine naturali
È interessante notare che il primo promotore del turismo nell'entroterra dell'isola fu un basco: Mr. Miguel de Unamuno . Nel 1929 Primo de Rivera esiliò lo scrittore ribelle nel deserto intellettuale di Fuerteventura, ritenendolo troppo scomodo per il regime. Durante il suo soggiorno sull'isola, Unamuno, a parte nudismo alla moda e scopri il isolani quanto sono deliziosi i cirripedi anche se non ci credi fino ad allora sono stati lanciati –, ha avuto il tempo di fare il giro delle altre isole, lasciandoci descrizioni taglienti e osservazioni così ingegnose che oggi diventerebbero un trending topic immediato.
Per seguire le orme di Unamuno a Gran Canaria, è stato pubblicato un percorso che, in cinque giorni, ripercorre i principali luoghi in cui lo scrittore ha camminato: dal raduni di caffè di Vegueta , lo storico quartiere coloniale di Las Palmas, alla basilica di Telde , centro spirituale dell'arcipelago, passando per il rigoglio della foresta di I tigli di Moya e le montagne del Teror fino a raggiungere il Belvedere di Artenara dove la grande caldera del vulcano è vista come "una tempesta pietrificata".
Teror via principale
Le rocce si ergono sopra gli abissi nascosti dalla nebbia e ci parlano, anche se non sappiamo come capire il loro linguaggio, delle potenti forze della natura che li hanno plasmati. Le rocce e le cime delle alte montagne di Tenerife e Gran Canaria, anche quelle di La Gomera, spesso si fronteggiano sole sopra la coltre cotonosa del mare di nuvole. Formano un nuovo e rifinito arcipelago di isole emerse degne di una mappa pirata. È difficile immaginare così tanta nebbia.
La vista panoramica è ancora più opprimente, se possibile, dal Parador de Cruz de Tejeda, soprattutto perché puoi godertela dalla privacy della terrazza della tua camera o anche dal tuo letto. lassù, a 1.560 metri di altitudine , dove convergono vecchie strade reali (oggi sentieri di trekking) che attraversano l'isola, la struttura rettangolare del Parador appare dietro un bosco che guarda direttamente le rocce.
Accanto all'hotel, le bancarelle di un mercato permanente offrono il tradizionale Frollini alle mandorle, suspiros de Moya e vasetti di bienmesabe agli escursionisti e alle persone della domenica. Se non soggiorni qui, puoi sempre sederti sulla terrazza del ristorante, deliziarti con un menu di sapori canari che non mancano di un tocco di creatività, o trascorrere qualche momento di benessere con vista nella sua spa, in la piccola piscina all'aperto che si allunga fino a toccare gli alberi.
Costruito nel 1938 da Miguel Martin Fernandez de la Torre, Secondo le idee del fratello Néstor, l'hotel è rimasto chiuso per 26 anni prima di riaprire, completamente rinnovato, nel 2009. È un buon esempio della qualità della ospitalità rurale dell'isola.
Roque Nublo
Un'ospitalità di trattamento familiare e democratico che di solito avviene in antiche case padronali , come le nove camere dell'hotel Las Calas , a San Matteo , e nelle fattorie convertite al turismo familiare e ai ritiri terapeutici, come l'hotel Molino de Agua de Fataga. Immerso in una piantagione di banane nel XV secolo , la Hacienda del Buen Suceso , l'antica residenza del Marchesi di Arucas , offre splendore coloniale e succhi di papaia a bordo piscina. Ad Agaete c'è un moderno albergo a quattro stelle, il roccia nera , con una spa con circuito acquatico dove è possibile prenotare un appuntamento dopo una giornata di passeggiate nella pineta.
La cosa migliore, oltre al piacere di bere un vino nel suo belvedere, è che si trova a due minuti, su per le scale, dalle famose piscine naturali del paese. Tuttavia, preferiamo rimanere in quello che chiamano il ' casa Rossa ', nella valle.
Finca Las Longgueras è a palazzo del 1895 , di evidente influenza britannica, in cui tutto rimane quasi come ai tempi in cui visse l'uomo, Don Agustín Manrique de Lara. "Guarda, l'uomo è questo ragazzo vestito da marinaio", mi fa notare Elsa, la persona incaricata di rispolverare il ricordo che la villa custodisce. “Ed eccola al suo matrimonio, ed eccola con sua figlia María Luisa, l'attuale proprietaria, quando era piccola, proprio in questa stanza”. Non lo dicono nella loro pubblicità ma Elsa è la migliore cuoca delle Isole Canarie . In fondo al corridoio, nella luminosa sala di lettura in vetro, le tele di César Manrique e Pepe Damaso, figlio di Agaete, condividono una parete.
La mia camera si affaccia su uno splendido giardino di cactus. Alcuni sono alti come giraffe, altri hanno tronchi che sembrano zampe di elefante. Il azienda agricola opera ancora lo sfruttamento dei suoi aranci anche se, sfortunatamente, fuori stagione, il succo della colazione è di Tetrabrik.
Fattoria Las Longueras
La Valle dell'Agaete è l'ultimo luogo in Europa dove si coltiva il caffè . Quello da questi versamenti è morbido, limpido, con un profumo fruttato e poco necessita di zucchero. Il caffè è entrato nelle Isole Canarie nel 18° secolo attraverso l'Orto Botanico di La Orotava, Tenerife, ma ha trovato il luogo perfetto per coltivare in questa calda valle, a 400 m di altitudine. “Più altezza, più corporatura” , mi spiega Víctor Lugo mentre visitiamo la sua tenuta di famiglia, La Laia.
"Il caffè è la seconda bevanda più consumata al mondo, ma quante persone conosci che hanno visto la pianta di persona?" Qui, all'ombra di alberi di mango, guava e viti, Víctor si prende cura delle sue piante di caffè con lo stesso affetto con cui mi parla dell'educazione del suo figlioletto, e organizza “visite per i cinque sensi” in cui più di uno ha cambiato le proprie abitudini di consumo. "A volte mi sveglio alle tre del mattino e, se non riesco a dormire, prendo un caffè per addormentarmi", mi assicura, "quello che non aggiungo è lo zucchero: ne aumenta le tossine". A parte questo caffè, che viene commercializzato come una prelibatezza – “Quasi il 90% lo si vende direttamente qui e in un paio di negozi gourmet” –, la tenuta di Lugo produce arance, dieci tipi di mango e un vino artigianale “pensato per conversare”, sotto l'etichetta Bodega Los Berrezales.
Vista dall'hotel rurale Las Longgueras
Dei suoi vigneti, disposti a pergola, Vengono estratte 25.000 bottiglie all'anno, principalmente bianche . Il suo semisecco è considerato il migliore dell'arcipelago. A La Laja tutto viene coltivato biologicamente. Non hanno mai saputo come farlo in altro modo. "Il vino delle Canarie è speciale per il suo terreno vulcanico, il sole costante e perché ha più di 20 varietà di viti", spiega mentre mi versa un bicchiere di acqua vulcanica per preparare il palato alla degustazione. Nasce da una montagna di oltre 14 milioni di anni . Sapore leggermente di zolfo e gas, grotta, cavo.
A tavola, per accompagnare, ci sono formaggi locali con miele di fiori d'arancio. I formaggi di Gran Canaria sono poco conosciuti nella Penisola, ma ricevono i primi premi nei grandi concorsi internazionali e gli hipsters della Il Borough Market di Londra e il Mathallen di Oslo se li tolgono dalle mani.
Di tutte, la più speciale, sia per la laboriosità che per la limitata produzione, È il Flor de Guía che viene prodotto nei comuni di Guida, Gáldar e Moya . "Guía è l'unica denominazione di origine per il formaggio sull'isola e sono rimasti solo sette agricoltori che lo producono", mi sottolinea Tony Moreno mentre attraversiamo l'interno del caseificio , nato per difendere e dare visibilità al formaggio della zona. "Quest'anno è stato buono," mi dice soddisfatto, "4.965 chili di solo fiore di Guia, contro i 653 della scorsa stagione".
Il momento della preparazione del caglio, per il quale viene utilizzato il fiore di cardo, è una bella festa: le famiglie si riuniscono per togliere i pistilli dai fiori e, come ci racconta Tony, ultimamente le preghiere che hanno animato il lento processo stanno cominciando a riprendersi. “In passato, se il caglio durava più di tre ore, dovevano incrociare tutte le pecore del gregge, una per una”, mi racconta mentre ci serve un assaggio di vari formaggi locali. Si accompagnano con pane di patate (e semi di anice) e una spruzzata di miele. Il mio preferito è un formaggio stagionato a base di flor de Guida a Cortijo Pajaritos. È stato fatto dalle mani di Enedina López, la nuovissima vincitrice della medaglia d'argento al World Cheese Competition di Birmingham. "E guarda, stava per chiudere."
* Questo articolo è pubblicato nel numero doppio della rivista Condé Nast Traveller del numero 78 di novembre. Questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'AppStore di iTunes, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nel Kiosk virtuale Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Inoltre, puoi trovarci su Google Play Edicola.
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Produzione artigianale di formaggio fiore di Guia presso la Casa del Queso