Guardando una mappa di Islanda , vediamo come si trova nell'estremo nord-ovest dell'isola una penisola a forma di mano le cui dita sembrano tendere a qualcosa . Forse quell'oggetto del desiderio lo è Groenlandia , sempre presente nelle leggende islandesi e che in questa parte del paese è davvero vicino.
Comunque sia, per le falangi di quelle dita la vita scorre nel suo aspetto più selvaggio. Sono terre remote e inospitali, dove l'asfalto ha a malapena posto e gli animali vivono senza paura.
Gli inverni sono bui e freddi, mentre le estati portano la luce del sole ma non il calore. Piogge, nevicate e forti raffiche di vento di solito si alternano con poca tregua. Uno scenario che ha causato solo quello un branco di islandesi coraggiosi e duri continuare a vivere qui per sempre.
Anche per i viaggiatori che si avventurano in questi domini le condizioni non sono facili, ma Madre Natura li premia, purché rispettosi delle sue creazioni, con paesaggi ed esperienze che non dimenticheranno mai. Si sentiranno piccoli e insignificanti davanti a lei, ma non è così?
Viste sul fiordo da Dinyandi
RAUDASANDUR, LA SPIAGGIA ROSSA D'ISLANDA
Arrivando ai Fiordi Occidentali (così li chiamano gli islandesi, sebbene si trovino nell'estremo nord-ovest del paese) da Reykjavik o Akureyri –le città più importanti rispettivamente del sud e del nord del Paese– il più comune è entrare attraverso la parte meridionale di esse, percorrendo la statale 60.
Dalla popolazione di Budardalur, ci dirigiamo a nord e non vedremo nulla che assomigli a una piccola città per molte miglia.
Dopo aver attraversato il bellissimo ponte costruito sulle acque del Gilsfjörður, Ci aspetta un susseguirsi infinito di spettacolari braccia di terra, ricoperto di verde e di cascate qua e là, che si tuffano nelle fredde acque dell'oceano.
Un piccolo ristorante a Flókalundur ci ricorda che l'uomo ha ancora qualche presenza in questa parte dei fiordi, ma prima di digerire buona zuppa e patatine e pesce che mangiamo lì, siamo di nuovo nella più pura verginità naturale.
Poco dopo, lasciammo la Highway 60 per bere una sterrata rossa che nessuno si degna di asfaltare. Le piogge qui sono molto frequenti e tutto finisce per rovinarsi.
Quella polvere rossastra è il preludio la meraviglia che ci aspetta a circa 12 km –e una vertiginosa pendenza– più tardi.
Veduta aerea della spiaggia islandese di Raudasandur.
La spiaggia di Raudasandur (o Raudisandur) è lunga 10 km e la sua larghezza dipende dalle maree. Noi siamo fortunati e lo troviamo sotto un sole radioso, che ne fa risaltare i colori per cui è famoso ea cui deve il suo nome (che significa “Sabbia Rossa”).
Il mare non è particolarmente agitato qui, ma l'ambiente naturale che accompagna la spiaggia è impareggiabile. Risalendo un piccolo monticello siamo riusciti ad ammirarlo nella sua pienezza.
Quella sabbia colorata a chiazze sembra estendersi a perdita d'occhio. Nelle vicinanze ci sono 4 o 5 capanne di legno, quelli del campeggio Melanes, che fungono da scalo per chi vuole passare la notte accanto a questa meraviglia.
Dietro campeggioIn lontananza si ergono ovunque montagne di pareti dall'aspetto vulcanico. Sembrano sanguinare lungo i loro verdi pendii, ma quando aggiustiamo lo sguardo ci rendiamo conto che è l'acqua delle cascate naturali che esce, potente, dalle loro fessure.
Si sentono gli strilli degli uccelli. Sembra che siano sorpresi di vedere esseri umani qui intorno. Impossibile biasimarli.
La spiaggia di Raudisandur, nei fiordi occidentali dell'Islanda.
LÁTRABJARG, LA DIMORA DEI PUFFIN ALLA FINE DEL MONDO
Un po' più a ovest di Raudasandur ci sono scogliere dall'aspetto drammatico. Avvicinandoli su piste insidiose piene di buche che ci fanno temere per le ruote e le sospensioni del nostro furgone, ci rendiamo conto che da vicino sono ancora più impressionanti.
Siamo a Latrabjarg, un luogo dove la fine del mondo avrebbe potuto benissimo essere in epoca vichinga.
Il punto più occidentale dell'Islanda è a soli 300 km dalla Groenlandia e offre panorami terribilmente belli.
C'è un sentiero, lungo circa 6 km, quello cammina lungo le scogliere da Bjargtangar – dove si trova il parcheggio – a Heidnakinn, che, con i suoi 450 metri sul livello del mare, è il punto più alto di Látrabjarg.
Pulcinella di mare Latrabjarg
Non ci sono recinzioni che impediscano di scrutare l'abisso, in fondo al quale l'oceano sembra essere in una furia permanente . Tuttavia, il forte vento che di solito soffia qui scoraggia di correre troppi rischi.
Quando visitiamo le scogliere in estate, vediamo come centinaia di uccelli, ignari dell'ira di Eolo, si muovono lungo quelle ripide pareti. Sono cormorani, alche, sterne artiche, fulmari e un buffo uccellino che attira le telecamere di quasi tutti i visitatori: le pulcinelle di mare.
l voi pulcinelle di mare sono uccelli pelagici, cioè vivono nelle acque degli oceani - , ma durante i mesi della riproduzione (da fine maggio a metà agosto) cercano rifugio sulle scogliere in diverse parti dell'Islanda.
Molti di loro sono a pochi passi da noi, in cima alle scogliere, e non scappano quando ci avviciniamo. Ed è che lontani sono quei tempi in cui gli uomini affamati che abitavano qui intorno si calavano con le funi per rubare, in atto quasi suicida, le uova degli uccelli.
Pulcinella di mare Latrabjarg
RELITTI E AEREI DELLA GUERRA FREDDA
Nascosti tra le tante curve dei fiordi, compaiono barche abbandonate e aerei d'altri tempi.
Vicino a Raudasandur troviamo e l Gardar BA 64, costruito in Norvegia nel 1912 e ha l'onore di essere la nave più antica , di ferro, che navigava per le acque dell'Islanda. Si è arenato su una piccola spiaggia nel 1981 ed è ancora lì, arrugginito e misterioso in egual misura.
Sono anche di un'altra epoca americana – dagli anni della Guerra Fredda, in cui l'Islanda era una base fondamentale per gli americani – gli aerei e i veicoli russi che il buon Kristin Thor tiene negli hangar vicino al suo remoto alloggio per i viaggiatori a Hnjötur. È un ragazzo così interessante reliquie della Guerra Fredda, quindi vale la pena dormire lì o fermarsi a prendere un tè in uno dei tanti freddi pomeriggi in questa parte del mondo.
Aereo americano Hnjotur
LE PISCINE TERMALI
Guadando attraverso i fiordi nord-occidentali troviamo diverse piscine termali, qualcosa che gli islandesi adorano.
Poco frequentato è quello di Pollurinn, che abbiamo trovato a meno di 2 km dalla cittadina di Tálknafjördur. Ha uno spogliatoio ed essendo in alto, offre una vista meravigliosa sul fiordo.
Inoltre, nelle calde giornate di sole, si può percorrere un piccolo sentiero che parte dalla strada sterrata che porta alla piscina e scende, attraverso l'erba, ad una serie di bellissime spiagge vergini. Dopo un bagno in quelle acque gelide, non c'è niente come tornare al tepore della piscina termale.
Piscina termale della spiaggia di Pollurinn
LA CASCATA GYNJANDI, LA PIU' BELLA DEL NORD ISLANDA
Seguendo il percorso verso nord, troviamo l'imponente cascata di Dynjandi.
La cascata più grande e bella dei fiordi nord-occidentali si presenta in una bellissima fessura con un salto di 100 metri di altezza e una larghezza di 30 metri. . E non lo fa da solo, perché l'acqua continua a cadere in altri sei salti fino a finire nel profondo Arnarfjörður.
Possiamo goderceli tutti percorrendo un semplice sentiero che offre decine di angoli in cui si sente il bisogno fermati a fare una foto. Tuttavia, cerchiamo di astrarre noi stessi da questo e semplicemente di goderci il momento e quel dono della natura.
Essendo uno dei punti più turistici dei fiordi nord-occidentali, qui troviamo dei tavoli da picnic, ideali per prendersi una pausa nelle giornate di sole. . Mangiare con quei punti di vista è qualcosa che non si ripete tutti i giorni.
cascata dinyandi
BALENE, GUARNIZIONI, VOLPI ARTICHE E GHIACCIAI A HORNSTRANIR
Dopo aver attraversato la città di Isafjörður –che con i suoi quasi 4.000 abitanti è il capoluogo della regione dei fiordi occidentali, e unisce la sua tradizione di pesca con un panorama culturale importante e sorprendente –, ora resta davanti a noi solo la più vasta solitudine.
Non c'è una strada o una strada decente che conduca al Riserva naturale di Hornstradir. In effetti, l'unico modo per arrivarci è prendere una barca Nordurfjörður.
Questo territorio è disabitato dagli anni '50.
Per quanto isolato fosse allora, fa appello ai visitatori che cercano l'isolamento assoluto e il collegamento con la natura, come puoi giorni di cammino senza vedere una sola persona.
Qui, le scogliere che circondano la baia di Hornvík raggiungono i 500 metri di altezza e vengono catturati dagli uccelli marini. In lontananza, se siamo fortunati, possiamo vedere anche balene e qualche foca.
Più sfuggente è la volpe artica, un bellissimo animale che è conosciuto come il re di queste terre. Quando lo incontriamo, non scappa, perché nessuno deve farlo a casa propria. Una casa così bella da farci piangere.
Scogliere di Latrabjarg