Navigare in Amazzonia in canoa
Appena arrivato ho sorpreso le poiane, uccelli neri e spazzini, in agguato sui tetti di lamiera delle palafitte del Quartiere di Betlemme , che circondava il porto. Altri di quegli uccelli, grossi come tacchini, disputavano con le loro beccate i detriti umani che ricoprivano la riva, mentre bambini nudi sguazzavano nell'acqua fangosa del fiume gridando.
Gli indiani in canoe, peque-peque (barche a motore) e gommoni portavano pesce, verdura e frutta al mercato e grandi vecchi traghetti scaricava ogni tipo di merce, dalle bombole di butano al ghiaccio e alle casse di birra La Cuzqueña . Il molo era di legno e galleggiava. In questo modo fu impedito che venisse distrutto dalle frequenti e inaspettate piene del grande fiume.
Ho attraversato il porto tra facchini, tassisti, venditori ambulanti, trasportatori e storpi di ogni genere, mendicanti, donne in abiti attillati e rappresentanti di locande e pensioni che ti hanno afferrato il braccio. Il quartiere di Belén si trovava sulla sponda del fiume ed era costituito da baracche di legno non verniciate , sorrette da palafitte con tetti di palma intrecciata o lamiere grecate. Altri semplicemente galleggiavano su zattere incagliate nel fiume da pesanti pietre o blocchi di cemento. Vi abitavano indiani e meticci, i più poveri della città, che gettavano in acqua i loro rifiuti quotidiani. nessuno sapeva quanti fossero . Alcuni più di sessantamila, altri più di settanta e la maggior parte più di centomila. Quando era cresciuto, come allora, improvvisavano marciapiedi utilizzando ponti sospesi di assi. La chiamavano la “Venezia dei poveri”.
Mercato del centro di Iquitos
Avevo un appuntamento in un'osteria del mercato, chiamato L'angolo di Paco , gestito da un galiziano. Il mercato era un lungo tunnel a malapena riparato dalla pioggia da tende da sole, fiancheggiato da bancarelle che vendevano tutto ciò che si poteva mangiare, bere, indossare e cucinare. I frutti, esotici e strani, sono ammucchiati in improbabili mucchi, insieme ai pesci d'acqua dolce , di specie a noi sconosciute, che venivano mostrate appese a punte, aperte o in procinto di diventarlo.
Tra il fango e l'immondizia, ho scoperto le bancarelle dei guaritori con i vasi di tutti i tipi di rimedi a base di sangue di pipistrello, veleno di serpente e radici misteriose che, hanno affermato, ha contribuito ad aumentare la virilità. L'angolo di Paco era una baracca lunga quanto un vagone, immersa nell'oscurità. Paco, il galiziano, che poi si rivelò portoghese , pesava centotrenta chili e si faceva vento seduto su una poltrona. Gli dissi che stavo cercando una stanza per la notte e una donna indiana bassa e scalza di età indeterminata mi condusse attraverso il buio su per delle scale di legno fino a una stanza senza porte con otto letti, disposti in file contro le pareti. Ne ho scelto uno, vicino all'unica finestra, ho pagato in anticipo e mi sono avventurato in città.
Al calar della notte, lo sapevo già la città mantenne un'area urbana notevole, ma deteriorata , in cui spiccavano un paio di piazze e gli antichi palazzi dei magnati della gomma, trasformati in fatiscenti botteghe. Quella era l'area bancaria e commerciale. Al di là, le strade erano fangose. Sono andato a letto presto. Verso le dieci di sera mi sono svegliato. I letti erano pieni di ospiti. Tre o quattro donne con il rossetto sibilavano verso i dormienti dalla soglia. Di solito li chiamano "vivantas".
Sono uscito in strada Sono arrivato in una piazza e ho visto una strana festa . C'erano persone sdraiate per strada completamente ubriache birra , birra, mentre i più saltavano a ballare a ritmo di musica, il Sitaracuy (nome di una formica, il cui pungiglione è terribile), intorno alle palme, gli humishas, dai cui rami pendevano doni. Intanto i ballerini, tra salti e gare, si davano un pizzicotto tra la gioia generale.
Le tipiche palafitte del Rio delle Amazzoni a Iquitos
Ora, **qualche tempo dopo, torno a Iquitos per un viaggio lungo il fiume in una nave di lusso, la Delfin I **. La passeggiata sarà di circa centocinquanta miglia lungo l'Ucayali, dopo la sua unione con il Marañon. Accompagno un curioso gruppo formato da una giovane modella olandese, Anne, con languidi occhi azzurri e delicati capelli biondi, Alexander, il fotografo, il suo assistente Javier, stilista e sarta parigina con la sua assistente, Elena, una mora spagnola che vive nella capitale francese.
Trovo un Iquitos completamente diverso . È una città votata al turismo. Almeno ci prova. La sua popolazione è cresciuta fino a superare i trecentocinquantamila abitanti, l'università ha raddoppiato il numero degli studenti iscritti e, anche se vedo ancora le poiane, le distese fangose e la miseria nei quartieri periferici e, soprattutto, nel quartiere di Belén, il La città oggi ha più centri bancari di allora , negozi moderni e vari alloggi a quattro stelle, come la **Victoria Regia** (via Ricardo Palma) e la Hotel Plaza Dorado , un alloggio di categoria, in Plaza de Armas.
Situato tra le rive dei fiumi Nanay e Itaya, Iquitos è la capitale dello stato di Loreto e la città più importante dell'Amazzonia peruviana , il cui territorio occupa metà del Perù. A sua volta, Iquitos e dintorni hanno un quarto della popolazione totale del territorio. L'Amazzonia peruviana ha il privilegio di esistere la madre del grande Rio delle Amazzoni che praticamente attraversa il continente americano da ovest a est. La sua sorgente è nei contrafforti della catena montuosa andina , con altezze superiori a 6.000 m, che riversano le loro acque nel grande bacino amazzonico.
Ma quello che sta cambiando la città e il Paese è il petrolio , la costruzione di oleodotti in mezzo alla giungla, centrali elettriche, dighe e l'abbattimento indiscriminato di alberi. Gruppi e organizzazioni ambientaliste nazionali e internazionali continuano una dura lotta contro quello che considerano un attacco alla foresta pluviale amazzonica e ai suoi abitanti, le popolazioni indigene.
Ci siamo imbarcati a Iquitos per attraversare l'Amazzonia sul Delfin I
Il viaggio inizia con l'accoglienza di Lissy Urteaga , Lima dagli occhi azzurri originaria di origine basca, manager e partner della compagnia di crociere amazzonica. Ci accoglie nel suo ristorante e bar galleggiante, Al Frio y al Fuego, senza dubbio il migliore di Iquitos, molto lontano da tutti gli altri. Situato in una cocha (laguna) vi si accede in barca da un molo privato situato in Avenida de la Marina, 138 . Il ristorante su due livelli è all'aperto, per massimizzare i benefici della brezza amazzonica, e vanta anche una magnifica piscina.
Lissy ha optato per il cibo e i prodotti tradizionali dell'Amazzonia della regione. Alta cucina e cibi tradizionali : yucca, cuori di palma, pesce del grande fiume e la migliore frutta e verdura dell'incredibile riserva alimentare amazzonica si fondono in un eccellente esperimento gastronomico. Il piatto nazionale di Iquitos e dell'Amazzonia peruviana sono i juanes , composto da pollo, uovo sodo, riso, cipolla tritata e spezie, avvolto in foglie di bisao (banana) e grigliato. Il piatto di patarashca è simile, ma con il pesce.
In autobus, percorriamo circa centoventi chilometri sulla nuova autostrada che collega Iquitos e Nauta, villaggio di pescatori sulla riva sinistra del Marañón che negli ultimi anni è cresciuto molto grazie al turismo, abitato soprattutto da indiani Cocama. Sull'autobus incontriamo una coppia di sposi novelli che ci accompagneranno per tutto il viaggio: Alexander e Aránzazu. A Nauta siamo saliti a bordo del Dolphin I . Il nostro percorso in barca durerà quattro giorni lungo l'Ucayali e costerà parte del Riserva Nazionale Pacaya-Samiría , creato nel 1972, e circa due milioni di ettari, limitati dal Marañón e dall'Ucayali e dai loro affluenti il Pacaya e il Samiría, che formano la cosiddetta depressione dell'Ucamara. Ciò significa che durante la maggior parte dell'anno questa depressione rimane allagata da frequenti inondazioni.
Alcuni lo abitano cinquantamila indigeni, dediti alla pesca, alla caccia e all'agricoltura di manioca, riso, zucche e peperoncino nelle terre libere dalle acque. Le eccedenze del loro consumo sono portate a Nauta e nelle città di Requena e Jenaro Herrera, e anche a Iquitos. In quella zona sono principalmente dal Gruppi etnici Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna e Jíbara , che costruiscono i loro villaggi sui restas o altopiani, liberi dalle inondazioni e rifugio per gli animali della giungla. A volte li vedevamo passare nelle loro affilate canoe ricavate scavando un tronco d'albero. In un'occasione abbiamo visto una famiglia a bordo di un veloce , una zattera dal tetto di palma che scivolava lungo il fiume portando una gabbia fatta di viti , pieno di pesce. Li avrebbero venduti a Iquitos. Ci vorranno sette giorni . Una famiglia indigena che possiede un fuoribordo può essere considerata benestante.
Molti dei pescatori amazzonici rispettano le tecniche tradizionali indigene
La giungla è abitata da capibara, scimmie maquisapa, puma, iguane, coccodrilli, bradipi... e tutti i tipi di serpenti. Ma non è facile vederli, fuggono dagli umani. Tuttavia, gli uccelli sono visibili, da pappagalli, pappagalli, tuqui-tuquis, panguanas (polli della giungla), aquile, aironi, martin pescatore e falchi pescatori... oltre a pesci, che vanno da piraracús o piranha a pesce gatto o carachama. E, soprattutto, i delfini d'acqua dolce, detti bufeo in questa parte dell'Amazzonia e botos nel brasiliano. Esistono due varietà di questi delfini d'acqua dolce. Il rosa e il grigio . La varietà rosa può pesare più di centoventi chili, mentre quelle grigie non superano i sessanta. Gli indigeni non li toccano. sono tabù . Innumerevoli leggende attribuiscono loro origine umana - abitanti dell'Atlantico – che ha permesso di preservare questa specie senza possibilità di estinzione. Docili come cagnolini, li vediamo divertirsi e divertirsi negli igarapés (piccoli fiumi tra le isole), nei torrenti o tra le braccia del fiume.
In Amazzonia non ci sono stagioni definite. O piove o piove. Il caldo è costante e soffocante. Sembra che siamo in un forno. Tuttavia, sulla barca, con la brezza costante della loro marcia, tra i quattro o i cinque nodi, più l'aiuto dell'aria condizionata, il soffocamento non si nota. Attraverseremo due tipi di acque, bianche e nere, anche se marroni. Il colore nero è dovuto ai resti di humus della materia organica in decomposizione. , ricco di tannini e ossido di ferro che provoca i toni rossastri dell'acqua. Quando ci si scivola su una canoa, si produce una sensazione magica.
Il Delfin I è un vero hotel di lusso , decorato con gusto e moderazione, e un tizzone di luce nella giungla oscura. Ha tre piani. Sotto, a poppa, si trovano i motori, gli sbarchi dei due motoscafi, le stive e la sentina, dove i membri dell'equipaggio dormono nelle amache. A prua, due cabine, lunghe circa venticinque metri, con terrazzo all'aperto con lettini prendisole e tavolo. Perfetto per una piacevole contemplazione del paesaggio.
Il secondo piano è territorio passeggeri: a poppa si trovano le cucine e la sala da pranzo, dove il team dello chef lavora alacremente per preparare piatti squisiti. A prua altre due cabine. In plancia, la poppa è diventata un lounge-bar elegante e confortevole, aperto alla contemplazione del grande fiume e delle sue sponde boscose . La prua è il ponte di comando, dove il capitano, o i timonieri, guidano la nave. Ognuna delle quattro cabine, aperte da finestre che possono essere chiuse con persiane, dispone di binocoli con i quali è possibile osservare gli uccelli.
La scimmia urlatrice amazzonica ha una coda prensile rappresentativa
La troupe, con la modella instancabile e sottile, lavora febbrilmente fotografandola con ogni tipo di abiti e accessori haute couture, davanti agli sguardi discreti della troupe. Sono frequenti le gite in barca, comandate da guide naturalistiche , Juan e Juan Luis, impeccabili nelle loro divise, che parlano un inglese più che corretto. La sua abilità nella giungla è incredibile . Entrambi gli indigeni sono capaci, tra l'altro, di scoprire una coppia di piccole scimmie che si abbracciano e si mimetizzano su un tronco a più di duecento metri. Lo stesso con gli uccelli, che si distinguono per il cinguettio o anche per il battito delle ali. O percepire la presenza di scorpioni , serpenti liana mimetizzati o tracce recenti di capibara.
Perfettamente organizzate, le barche ci portano a pescare oa fare una passeggiata nella giungla. È anche previsto, nuota nelle zone umide ed emula gli indiani che remano su una canoa . L'ho fatto attraversando uno dei posti più belli della già bellissima Riserva Naturale. Intendo la cocha (laguna) Cantagallo o El Dorado, con acque come specchi neri che riflettevano i fiori e i rami contorti che sporgevano dalla piena . Prima del silenzio stupefacente, si crede in un altro mondo. Forse nel mondo prima che fosse inventato. Proprio come quando guardi una tempesta dalla terrazza della cabina della nave e vedi gli enormi pipistrelli grigi frenetici e spaventati, barcollando.
La coppia di sposini torna a Lima in aereo. La troupe rimane a Iquitos. Alexander, il fotografo, è disposto a farlo un reportage fotografico del quartiere di Belén , ora un quartiere cittadino, con un proprio sindaco e autorità. Tuttavia, sembra non aver affatto cambiato il suo carattere di zona miserabile e malsana . Ciò che è nuovo è questo è stato inserito negli uffici turistici come qualcosa che vale la pena vedere, uno degli incanti della città. Mentre Alexander assume una guardia del corpo per accompagnarli nel quartiere di Belén –le preziose macchine fotografiche che porta con sé possono essere un'esca per ladri professionisti e dilettanti–, io lo esaminerò.
La Plaza de Armas e quella del 28 luglio sono dipinti e puliti e, in generale, il nucleo urbano centrale molto più presentabile. La via Jirón Próspero, in particolare tra Plaza de Armas e 28 de Julio, è l'arteria bancaria, sede di organizzazioni ufficiali e moderni negozi di elettronica. La Telefónica spagnola ha devastato, tutti hanno un cellulare. E non ci sono quasi taxi, il famoso "carry-carry". Sono state sostituite dalle "motocar" , tricicli motorizzati a 2 sole la corsa. Ce ne sono centinaia.
Sto cercando il Caffè espresso , tra Jirón Próspero e il sergente Lores. L'unico posto in città dove prima potevi prendere il caffè da una macchina. E lo trovo. Una cabina di appena venti metri, presieduta dalla vecchia caffettiera italiana Mancini e dal titolare, Don Pedro, grasso come prima sì I tavoli sono scoloriti, così come le pareti. Di là passavano gli intellettuali della città . I suoi ritratti disegnati sono ancora appesi. Chiedo un “caffè passato”, così si chiamano gli espressi, e mi siedo a contemplare la strada. Oggi è possibile ordinare un espresso negli hotel e nei nuovi ristoranti.
Il Delfin I è un vero hotel di lusso
Ci vuole mezz'ora per arrivare al Mercato di Betlemme passeggiando per Jirón Próspero. Lo trovo altrettanto vivace, affollato, eterogeneo. Forse più pulito. Non ci sono turisti, nemmeno uomini . La maggior parte dei venditori e degli acquirenti sono donne. Vedo i “ruleteros”, borseggiatori, barboni, portatori di maiali interi e ascolto Lucho Moreno, il trovatore ecuadoriano. Mi sono comprato un pacco di mapocho per due sole cinquanta, sigari forti fatti con il tabacco coltivato dagli indiani. Più tardi ne compro alcuni camu camu , fragole squisite, ed entro nel L'angolo di Paco . È ancora altrettanto scuro, cupo. Un cachaça ubriaco piagnucola in un angolo. Don Paco è morto e non c'è neanche la camera da letto, l'hanno chiusa. Era una questione del comune, mi informano.
Iquitos si trova a circa 116 metri sul livello del mare. In Amazzonia significa un buon posto per fondare una città. Ci sono due quartieri di Belén, quello superiore e quello inferiore . Quello alto è vicino al mercato, su un terreno solido, quello basso, nel fiume. In alto vivono i benestanti, cioè in basso gli altri. Scendo delle scale fangose e prendo un taxi-canoa motorizzato. Vuole tradirmi, ovviamente. Gli bastano due suole per portarmi alla palafitta che frequentava dodici anni prima . Un capannone dipinto di verde senza nome. Era gestito da Doña Remedios, una vecchia indiana che sembrava scolpita nel legno.
Il tassista mi dice che sa dov'è. Scopro più tardi che non ne ha idea e che la foto è ancora, con lievi differenze, la stessa di sempre. Non siamo riusciti a trovare il bar. Gli dico di fermarsi a qualsiasi. Al nostro fianco passa il barbiere in barca, una signora nella sua canoa-tenda. Altri che fanno i loro affari. A una ventina di metri passa lento, in parallelo, un motoscafo pieno di turisti che salutano tutti. Il bar dove mi porta ha una scala di legno inchiodata. Gli do un altro sol come mancia e vado di sopra. Ci sono clienti, due indiani silenziosi e un vecchio, il capo. Chiedo un fotografo che passeggia per il quartiere. Nessuno mi risponde. So che gli indiani tacciono . Ripeto la domanda. Il capo mi dice che non ha visto nessuno oggi. Ordino un pisco e vado in veranda. Di fronte c'è la giungla, il traffico di canoe, barche e piccolo-piccolo è costante.
L'Amazzonia praticamente attraversa il continente americano da ovest a est
Come è cambiato? Mi dicono che c'è un centro medico e che molte signore e persone del governo vengono a chiedere. Forse il cambiamento sta iniziando e non me ne sono accorto . I turisti vengono a Iquitos in cerca dell'Amazzonia, dell'esotico, altri per sperimentare l'ayahuasca. Le signore grasse e ben curate si avvicinano ai turisti maschi e offrono loro la merce. Hanno un olfatto speciale per sapere chi è e chi non lo è. Di solito spiegano che sono zie o madri e che le loro "ragazze" sono il meglio del meglio. Le ragazze di solito aspettano in un bar con terrazza chiamato Costa Verde. Un'ora, cento suole. Guadagnare cento suole in un po' equivale a quasi un mese di lavoro. Nel quartiere di Belén le prostitute si muovono in barca. Di solito sono donne in miseria.
Javier, il fotografo, Daniel, il rappresentante di Promperú, e io abbiamo deciso di andare a cena. Iquitos è cambiato. Ora c'è una zona per bere, la scena di Iquitos . Si trova sul Malecón Taparacá, che si affaccia sull'Amazzonia. Ci sono i giovani che passeggiano o bevono e gli immancabili turisti che vendono bigiotteria e suonano uno strumento. Si trova a circa cinque isolati tra le vie Nauta e Brasil, vicino a Plaza de Armas . Gli eleganti bar con terrazza sono pieni. Spiccano The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot e Fitzcarraldo . Di fronte, all'angolo con Jirón Putumayo, c'è l'antico ed elegante Hotel Palazzo , costruito durante la febbre della gomma. Oggi è utilizzato come quartier generale dell'esercito.
Abbiamo cenato al Fizcarraldo, che ancora non ha perso l'aspetto di un vecchio bar. Abbiamo ordinato una tartaruga infuocata, cotenne di alligatore –molto gustose, devo ammettere– e cecina de tacacho . Ci informano che la migliore discoteca di Iquitos è Disco di Noè , in Fizcarraldo, 298. È lunga 500 metri, ha due binari, cinque bar e prezzi che poco hanno a che vedere con quelli dei paesi della zona e sono più simili a quelli fuori misura che si possono trovare in qualsiasi capitale europea. Non è diverso da qualsiasi record di lusso di qualsiasi paese. Ce ne sono molti altri, come il Disco Pub Birimbao , a Putumayo, quarto blocco, e il Adone situato in Avenida del Ejército.
Sappiamo che le petroliere arrivano a Iquitos dalla giungla in aereo ogni due fine settimana. Dove stanno andando? Al Dorado e il Complesso CNI , alla fine di via Marqués de Cáceres. E infatti, eccoli. El Dorado è chiuso, ma di fronte, su un lotto enorme, è stato allestito un capannone con tetto in lamiera e un palcoscenico. Ha una capacità di 400 o 500 persone, più della metà delle quali donne. La Great Illusion Orchestra si esibisce, insieme a ballerini go-go in tanga. Il rumore rende impossibile la conversazione ma chi ha bisogno di parlare? Le petroliere gridano di gioia. Quella notte furono spese più di 300 casse di birra. Più tardi, siamo andati tutti in altri club, ma questa è un'altra storia.
Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 52 dalla rivista Condé Nast Traveller.
La cattedrale di Iquitos, in stile neogotico, fu costruita all'inizio del XX secolo in Plaza de Armas