Inizieremo il nostro percorso in spagnolo Douro Aranda e finiremo in portoghese Miranda del Douro : due città gemellate e unite dallo stesso fiume. L'obiettivo è riscoprire gastronomicamente parlando e oltre i classici, la zona che bagna il Duero attraverso le province di Burgos, Valladolid e Zamora fino ad arrivare al Portogallo. Puoi venire con noi?
GIORNO 1. DA ARANDA A VALBUENA DE DUERO (60 KM.)
Il nostro percorso inizia, ovviamente, ad Aranda de Duero, che è anche quest'anno Città Europea del Vino 2022 . Il “fiume del vino”, il Duero, sorge a 100 chilometri da qui, a Duruelo de la Sierra, provincia di Soria, nei Picos de Urbión.
Abbiamo già parlato molto di Aranda (anche se non è mai abbastanza), quindi dopo una passeggiata per la cittadina di Burgos e attraverso la sua rete sotterranea di 120 cantine visitabili che ha funzionato fino agli anni '60, abbiamo stabilito la rotta Haza , una delle nostre ultime scoperte.
Haza è una piccola città di 10 abitanti che attira l'attenzione dalla strada per la sua posizione privilegiata.
“Tutti ti vedono ma nessuno si ferma”, dicono di questo bel paesino che ha solo 10 abitanti in inverno. Ci fermiamo (e ci fermeremo) perché Haza ci ha conquistato. Dalla torre del castello , che funge da belvedere, possiamo contemplare uno dei panorami più spettacolari dell'intero viaggio.
Il nostro viaggio gastronomico attraverso il Duero inizia nel La casa di Haza: casa rurale con sala da pranzo rustica (camino compreso) in cui si servono, ovviamente, il piatto forte da queste parti: agnello da latte arrosto nel forno a legna , a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.). La festa è preceduta da uno squisito sanguinaccio alla Burgos e da un chorizo fritto, entrambi della Carnicería Carmen de Castrillo de la Vega. Per dessert? Cheesecake fatta in casa cotta in tazze di argilla.
Già a stomaco pieno, siamo arrivati a Penafiel , un'altra delle tappe di qualsiasi percorso utile attraverso la Ribera del Duero. Qui è fondamentale visitare il suo castello fortezza , a forma di barca che si addentra nella pianura castigliana, sede anche del Museo del Vino. Questo è uno dei fili conduttori del nostro percorso: ecco perché è tempo di visitare un'azienda vinicola.
Sala delle botti della cantina Tr3smano.
Tr3smano , in quello che era il quartiere delle cantine Padilla de Duero, è la prima di esse e una delle ultime ad arrivare nella zona, da quando il progetto è iniziato nel 2013 ma i lavori della cantina sono terminati nel 2020. Il perché del suo nome ? Sono tre soci e, inoltre, è fuori mano, in un punto di osservazione perfetto per dai un'occhiata al miglio d'oro della Ribera , vicinissimo al sito Vacceo-romano di Pintia.
Qui il Duero si snoda attraverso la valle, anche se non possiamo vederlo, poiché il suo percorso si svolge tra le pinete. In Tr3smano si conservano un'antica azienda vinicola con 300 anni di storia che fu in uso fino all'inizio del 20° secolo, nonché un'antica grotta. Così è l'olivo che si può vedere dalla sua sala di degustazione, dove scopriamo la sua setosità A.R.T Milla e il suo omonimo vino , entrambi prodotti con l'uva Ribera del Duero: Tempranillo.
Gli amanti del vino possono continuare a visitare le cantine della zona (come Emina e Matarromera) e i viaggiatori edonisti possono andare direttamente a Castiglia termale Valbuena , dove dormiremo questa prima notte, per rilassarci il suo “Tantum” di acque minerali-medicinali , che dispone di un hammam ispirato alla cappella di San Pedro e di una piscina riscaldata all'aperto.
Rilassarsi nel circuito dei contrasti Tantum è il modo migliore per concludere una lunga giornata.
Questo monastero cistercense del XII secolo è un Sito di Interesse Culturale e attualmente ospita l'imponente laboratorio di restauro de L'età dell'uomo . Il suo chiostro è un altro di quei luoghi dove puoi passeggiare in silenzio prima di partire.
GIORNO 2. DA VALBUENA DE DUERO A TORO (116 KM.)
Dopo un'abbondante colazione, che servirà da pranzo, riprendiamo il nostro percorso per visitare un altro degli immancabili: Tordesillas . Lo sapevi che l'intero sottosuolo della città medievale è cavo?
Profonda tredici metri ea pochi passi da Plaza Mayor Tordesillana è l'ultima cantina sotterranea rimasta in attività, Cantina Muelas , dedicato alla produzione e all'invecchiamento di vini con uve Verdejo e Tempranillo dei propri vigneti... E al primo vermouth di Valladolid! Ora sono la quinta generazione, le sorelle Muelas (enologo e vignaiolo), che continuano l'eredità che il loro trisavolo Quintín iniziò nel 1886.
Xokoreto è un punto panoramico di panetteria verso il Duero.
La nostra prossima tappa è Castronuno , comune in posizione strategica: dista 45 minuti sia da Salamanca, Zamora che da Valladolid, di cui fa parte. Eccolo, infatti, l'unico spazio naturale protetto della provincia.
La sua Senda de los Almendros è una passeggiata piacevole e ben condizionata che corre lungo la riva del fiume, lungo la quale raggiungiamo la nostra prossima destinazione: xocoreto, una moderna pasticceria artigianale , un progetto del giovane pasticcere José I. Colinas, che sorprende trovare in un comune di 800 abitanti. Il suo bar davanti alla finestra è una specie di belvedere verso il Duero. Un consiglio: se hai un debole per i dolci, siediti e chiedi un caffè con palme di cioccolato (sono ripieni di crema e li hanno anche in versione mini). Qui puoi anche acquistare vini locali o mieli.
Dopo i dolci spuntini, passeremo il pomeriggio in Toro , già nella provincia di Zamora, che è stata eletta Città Magica dell'Anno 2022. I fratelli Calvo, Noelia e Kiko ci aspettano lì, in La dimora del vino: una curiosa cantina a cui vuoi tornare con gli amici, dove abbiamo degustato diversi "vini sperimentali" che fanno con le proprie uve (tinta de Toro) e che accompagnano con formaggi di pecora di Quesería Chillón e cioccolatini di La Superlativa.
Noelia e Kiko Calvo sono fratelli e creatori de La Morada del Vino a Toro.
“Ogni etichetta ha la sua storia” , ci dice Kiko, l'enologo. Uno di questi è un omaggio a sua nonna Angelita e un altro, chiamato Pellejo, al suo bisnonno. Quella di Bigardo è pura emozione e amore per il Toro. I suoi genitori hanno gestito un bar per quattro decenni... e si vede.
Di dimora in dimora: quella di stasera sarà il Castello di Monte La Reina, un palazzo neogotico del XIX secolo adibito a albergo di sole otto camere a 12 chilometri da Toro e immerso tra i vigneti... che puoi prenotare per intero.
GIORNO 3. DA TORO A FERMOSELLE (100 KM.)
Prima di lasciare Toro, abbiamo visitato Bodegas Farina: uno dei fondatori della D.O. Toro . Attraverso visite guidate, degustazioni di vino con formaggio Zamorano, esperienze gastronomiche con cibo incluso o visite durante la vendemmia, potrete scoprire la storia di questa azienda vinicola che fu pioniere nel cambiamento di elaborazione e stile dei vini della zona negli anni '70.
Bodegas Fariña, uno dei fondatori della D.O. Toro.
Una delle sue pretese principali è la sua Museo d'Arte del Vino dove, oltre alla sua collezione di attrezzi e vecchi macchinari per il vino, si può vedere la mostra temporanea di pittura astratta delle opere selezionate nel loro Concorso Nazionale di Pittura, attraverso il quale scelgono l'etichetta del loro vino Primero per 17 anni.
Dichiarato Sito Storico nel 1974, Fermoselle, la città delle 1.000 cantine , è in cima ad una roccia che sovrasta i fiumi Tormes (che ne segna la linea provinciale, essendo al confine delle province di Zamora e Salamanca) e il nostro compagno di tutto il percorso: il Douro, che funge da confine naturale con il Portogallo.
Siamo nella regione di Sayago e nel cuore del Parco Naturale Arribes del Duero. I suoi beni nascosti sono le sue cantine sotterranee scavate nel granito , poiché su di esse sono costruite strade, piazze e chiese uniche. Molte delle quali, che in precedenza fungevano da grotte o rifugi, sono visitabili.
Fermoselle ha un altro paese nel sottosuolo: è ricco di cantine sotterranee che fungevano da grotte o ripari.
“Abbiamo lanciato questo progetto per salvaguardare l'identità di Fermoselle, un paese che ha vissuto di e per la cultura del vino ”, ci racconta José Luis Pascual, Direttore Generale del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Duero-Douro. Fermoselle era l'azienda vinicola della regione , poiché era l'unico comune che ha tradizionalmente vissuto della coltivazione di vigneti e uliveti.
Eccoli ora, per esempio, il Cantine Pascual Fernandez , che producono interessanti vini monovarietali con il marchio Sette Passi con Croce, Bruñal o Mandón : uve che sono gioielli dimenticati e che stavano per scomparire. Da Puesta en Cruz (in Portogallo chiamato rabigato), ad esempio, ci sono solo 3 ettari di vigneto in Spagna e sono qui, a Fermoselle.
Passeremo la nostra ultima notte sul Posada Dona Urraca , un alloggio accogliente e rustico che si distingue per la sua cucina casalinga : vitello Sayaguesa, guanciali di maiale iberico in umido, salsicce fatte con la carne del proprio maiale iberico, stufati e stufati con verdure di Zamora o peperoni piquillo ripieni di merluzzo. Come culmine, chiedi il delizioso budino di riso.
L'imponente Douro del Miradouro S. João das Arribas.
GIORNO 4. DA FERMOSELLE A MIRANDA DO DURO (35 KM.)
Dopo una colazione a base di toast con prosciutto iberico, ciambelle fritte o pan di spagna artigianale, torniamo sulla strada, che percorreremo lentamente e con buoni testi perché prima di raggiungere Miranda do Douro, ci sono diversi "miradouros" che ci regalano scorci suggestivi verso il Duero e il parco naturale. Uno degli elementi essenziali è S. Joao das Arribas : Attraversalo attentamente e lentamente, seduto su qualsiasi roccia, perché il maestoso Duero si aprirà davanti a te come mai prima d'ora.
Dopo aver ricreato noi stessi con la strada, siamo arrivati a Miranda : quella cittadina impeccabile dove tradizionalmente si andava a comprare asciugamani, lenzuola o tovagliato e ora, a passeggiare per le sue strade pulite e belle... e verso qualcosa di più gastronomico. “L'80% dei turisti sono spagnoli che vengono a mangiare bacalhau , confessa il proprietario dell'Hotel Parador de Santa Catarina.
E così facciamo anche noi, dopo una passeggiata alla scoperta del raffinato centro storico di Mirandese, ammiriamo la sua cattedrale, il cui altare maggiore è opera di Gregorio Fernandez e comprarne un po' prodotti tipici della Mercearia Tomé , un negozio gourmet e un bar “petiscos and tapas” dove perdersi per un po'.
Il piatto tipico di Miranda do Douro: la posta mirandese all'Hotel Parador de Santa Catarina.
Per salutarci (per ora), dalla luminosa lounge del ristorante del parador contempliamo il nostro amato Douro, e Douro, mentre ci deliziamo con quella gastronomia portoghese che tanto ci piace. È oggi bacalhau à reggiseni , ovviamente, ma anche il suo piatto tipico: posta miranda , carne di manzo di razza Mirandesa, a Denominazione di Origine Protetta, che viene grigliata e accompagnata da patate e verdure (in questo caso cime di rapa).
Qui finisce, per ora, il nostro viaggio. Prossima fermata? Là dove il nostro fiume continua il suo corso prima di morire nell'Atlantico. Continua…