Il pescatore del Lago Inle all'inizio della sua danza ancestrale.
I colori della bandiera del Myanmar non sono un aneddoto nella storia , ma il mantello che scorre e ne modella l'anatomia. Tre strisce colorate – rossa, verde e gialla – e una stella bianca al centro. È la calce inerte che sale tra i templi giocattolo di Mingun , e quel vermiglio dei baccelli speziati che inebria nell'attraversare Inle giardini galleggianti . È la vegetazione umida che si forma tra i campi di oppio disposti dai soldati Shan durante la guerra anglo-birmana, e la sfera calda che nasconde ogni tramonto dalle pagode di Bagan.
Un percorso cromatico che ti guida durante il viaggio questo vasto territorio nel sud-est asiatico , dove il tempo sembra essersi fermato come se fosse ancora invischiato nelle risse britanniche del romanzo di Daniel Manson, The Piano Tuner. In lei, quando portava ancora il nome Birmania , gli ardui viaggi durante la stagione secca si facevano sul dorso di un elefante e si passavano le notti tra infinite pwés, teatri di strada e giochi di marionette che interpretarono le leggende dei loro antenati a lume di candela.
Monaci novizi che corrono verso la pagoda Soon OoPon Nya Shin.
Se la figura occidentale di quel tempo si limitava all'esercito coloniale britannico e alle truppe di soldati e scienziati francesi affascinati dalla sua singolare botanica, possiamo dire che la globalizzazione che scaturisce da un incipiente turismo non ha ancora intaccato . Una dittatura militare che non si è conclusa fino al 2011 ha fatto sì che la Repubblica del Myanmar rimanesse vergine ai contatti con l'estero, nonostante fosse uno dei territori più ambiti del continente.
Il fertile raccolto di oppio e una posizione strategica al confine con India, Bangladesh, Thailandia, Laos, Cina a nord e Golfo del Bengala a sud, sono state oggetto di continue guerre per il loro predominio. Questo, insieme alla sua ricchezza di giade e olio , per cui l'Impero Britannico rimase stretto al territorio fino alla sua indipendenza nel 1948.
I decenni successivi fecero precipitare il paese una continua evoluzione di conflitti civili, cambi di capitale amministrativo e colpi di stato militari fino alla sua apertura alla nuova democrazia. Lungo il percorso, la lotta per l'autonomia delle sue numerose etnie per non intorpidire la loro cultura ed economia ha dato origine a un crogiolo di lingue favorito dalle formazioni montuose e lo scarso andirivieni di inglese tra le loro popolazioni.
Un Bagan dall'alto.
Mingala ba, il saluto popolare birmano che unisce tutti i gruppi etnici , ci accompagna dal ns arrivo in mandalay . Il caldo soffocante che regna in questa ex capitale reale si mescola il corno dei colorati tuk–tuk che circolano per strada. Quel traffico caoticamente armonioso che caratterizza le città asiatiche ci accoglie insieme ai volti sorridenti dipinti con il thanaka, una crema gialla chiara ottenuta macinando la corteccia dell'albero con lo stesso nome e che ogni giorno offusca il genere tra i suoi abitanti.
I primi raggi di sole fanno da cornice perfetta visitare la pagoda Mahamuni, a sud della città . Migliaia di parrocchiani si dirigono verso di lei, dalla sua creazione nel 1785 , per osservare come il corpo del Buddha più famoso del paese viene lavato e profumato con acqua di rose. Tale è la loro devozione che gli asciugamani applicati per asciugarlo con grande cura vengono poi consegnati ai visitatori. Questa scultura di Gautama Buddha, ricoperta d'oro nei suoi quasi quattro metri di altezza , è una delle rappresentazioni più antiche conosciute sin dalla sua creazione.
Più di mille stupa si snodano attraverso il glorioso Shwe Inn Thein Paya.
Ma questo non è l'unico record detenuto dalla regione. Non lontano da qui sorge la pagoda di Kuthodaw, i cui 729 stupa bianchi custodiscono come se fossero i Guerrieri di Xian le pagine del Tripitaka, il libro più grande del mondo . Ognuno di loro si è registrato in inchiostro d'oro su lapide di marmo Furono saccheggiati dagli inglesi nel 1885.
Il suo design preciso, percepibile solo dal cielo, mostra l'attaccamento a costruzione geometrica in templi e monasteri , così come in cima a Mandalay Hill. Su questa collina, secondo la leggenda, Buddha predisse la creazione della città.
Sali i 1.729 gradini che portano alla pagoda Taung Pyamerecen Ne varrà la pena –raggiungibile anche con l'ascensore– se stai cercando la migliore vista panoramica della città, costellata di templi tra i suoi canali e sterminati prati fioriti, ad esempio il festival dei fiori di Lwin ogni dicembre.
Questa concezione dello spazio come se fosse una scacchiera sembra avida e quasi postmoderna Sagain, una delle quattro città reali che circondano Mandalay . L'ex capitale del paese tra il 1760 e il 1764 ha una rete incalcolabile di monasteri, ed è stata per molto tempo luogo di pellegrinaggio dei monaci cercando di istruirsi negli insegnamenti del buddismo.
I bufali d'acqua custodiscono le praterie di Kalaw.
Ci togliamo le scarpe e ci copriamo le gambe con un longyi, un gesto quasi meccanico all'ingresso di un qualsiasi monastero, per seguire il percorso delle piastrelle rosa, verde menta e celeste che ci portano alla pagoda Soon Oo Pon Nya Shin . Un'esperienza quasi 'religiosa' che culminerà al tempio di U Min Tounzeh , la cui galleria circolare formata da impassibili Buddha tra smeraldi ci stordisce con la sua foglia d'oro scintillante e i fiori freschi sugli altari.
Per calmare il caldo di mezzogiorno, niente di meglio che ricorrere ad un cappello di rattan e ad un tè al lime che ti offriranno sulle pendici della collina, prima di dirigersi verso Mingun in un buggy che sembra saltare in aria ad ogni urto. Già sulla riva del fiume, zattere di bambù vagano in entrambe le direzioni del fiume Ayeyarwady . Prendiamo una delle barche per raggiungere questa antica capitale reale, dove ci aspettano pagode semidistrutte e la seconda campana più grande del mondo.
In lontananza possiamo vedere il tempio di Hsinbyume , un puntino nevoso in onore del suo nome, White Elephant, tra la fitta giungla di mattoni che lo circonda. La sua forma concentrica è stata ispirata sui terrazzi del mitico monte Meru , e fu eretto in memoria della principessa Hsinbyume, morta dando alla luce il suo primogenito. Davanti alla sponda del fiume ci aspettano imperturbabili le rovine di Inwa . Lo splendore di questa metropoli reale rimane solo nella memoria a causa del terremoto del 1839.
Tuttavia, quella bellezza trascurata che emana dai disastri archeologici ti fa sentire nei panni di un esploratore del diciannovesimo secolo quando cammini attraverso il suo scheletro di mattoni, cenere e muschio serpeggiante. Una sensazione simile si manifesta quando si sente lo scricchiolio del teak sul ponte U Bein.
Esempio del folclore tessile che abbraccia le divise Kalaw.
Questa costruzione del 1851 è la più grande attrazione turistica di Amarapura, la quarta e ultima città imperiale che abbiamo visitato a Mandalay . Fare il selfie richiesto senza persone intorno a te è un compito impossibile, dal momento che gli 1,2 chilometri del ponte in teak più lungo del mondo sono pieni.
LA CITTÀ DEI 2.000 TEMPLI
"Le montagne di Shan sorgevano dalla pianura, oltre i templi che si ergevano come soldati in formazione e sembravano sospesi nel cielo". Il primo tramonto al nostro arrivo a Bagan è così travolgente come quella narrata dal protagonista del romanzo di Daniel Manson. Difficile immaginare che la maestosa Mandalay sia a sole quattro ore di strada, otto se si decide di percorrere i 145 km che separare entrambe le città attraversando il fiume Ayeyarwady in barca.
Patrimonio dell'Umanità dal 2019, Bagan concentra il maggior numero di visite turistiche nella regione . Quella libertà con cui i militari scalavano le loro pagode in epoca vittoriana è solo un aneddoto di scambio tra le guide, anche se è ancora consentito scalare alcune rovine per vedere l'immagine più emblematica del paese.
Quello in cui Myanmar e Birmania sembrano significare la stessa cosa , dissipando la storia e gli alti e bassi politici in mezzo i 2.000 templi che sono ancora in piedi , quasi un quinto di quelli che furono costruiti nella regione durante il s. XII. L'elenco è infinito: Thatbyinnyu, noto come "l'Onnisciente" , la più alta di tutta la vecchia Bagan con la sua pianta a croce ei numerosi affreschi delle sue cupole; Gubyaukgyi, esotico e discepolo dello stile indiano Shikhara , con foglie di baniano e svastiche; Gaw Daw Palin Phaya, che si illumina misticamente al tramonto…
Per scoprire la vecchia Bagan come l'hanno tracciata i tuoi antenati, niente di meglio di noleggia una bicicletta, fai a meno dei programmi e prendi le scorciatoie che collegano i villaggi. Potresti imbatterti nel villaggio di Pwa Swa, riconoscibile per i suoi telai e campi di cotone, o attraversare le piantagioni di sesamo che ospitano Minnanthu. E, se la stanchezza ancora non fa la sua comparsa, puoi andare in bicicletta al villaggio di Zee e guardare uno degli alberi di tamarindo più antico del mondo. Dicono che i nativi stiano qui, spiriti che proteggono la gente del posto dalla loro foresta sacra.
A pochi chilometri di distanza, nella nuova Bagan, le leggende svaniscono e il ritmo aumenta con il passare della vita tra backpackers, bancarelle di cibo e passeggini che camminano con un impulso militare. All'altra estremità della città, a Nyaung-U sale la proposta del mediatico Mr. Sharky , come è popolarmente noto Ye Htut Win, giudice dell'edizione birmana di Masterchef.
Proveniente da una famiglia di diplomatici, ha deciso di trasferire la sua vita giramondo in cucina dopo aver fatto fortuna in Svizzera gestendo diversi cocktail bar. Sharky's, come spiega Win, è una catena di ristoranti con sede a Bagan e Yangon che è nata per rafforzare la gastronomia locale, rinnovata con tecniche moderne acquisito durante il suo lungo viaggio intorno al mondo.
Lusso austero nelle camere dell'hotel Kalaw Hill.
L'imballaggio è quello che ti aspetteresti: un vecchio teatro trasformato in un bar hipster dove si susseguono panche di legno, tovaglie Vichy e vasi di vetro a forma di lampada. Modernità contenuta dove provare curiosi panini, insalate senza glutine e uno dei suoi piatti forti, i ravioli di ricotta e zucca . I suoi vini cileni meritano un drink e saranno un buon punto di ristoro prima di dirigersi verso la tua prossima destinazione.
In sole cinque ore di viaggio su strada arriveremo nel cuore delle montagne Shan per raggiungere la città di Kalaw, luogo di piacevole passaggio dove riposarsi prima di intraprendere il percorso di trekking più trafficato del Myanmar. Il trambusto dei mercanti locali contrasta con la calma delle località al suo apice, a oltre 1.500 metri sul livello del mare.
La sua Chiesa Cattolica di Cristo Re, Famosa per avere lo stesso prete da sette decenni, sembra invitarci a prendere una tazza di tè dalla sua facciata in mattoni bianchi. Frutto della colonizzazione britannica, fu anche insediamento di una comunità di indiani musulmani e la loro masjid, la loro moschea , dipinto con acqua di menta dal 1950. Questa pacifica convivenza tra i culti sembra ignara delle tensioni della minoranza musulmana Rohingya nel nord del paese.
Attraverso le risaie, i campi da tè e i pendii montuosi che separano Kalaw dal lago Inle Richiede pazienza, buone calzature e un sorriso fermo sul viso. Soprattutto se lo intraprendiamo nella stagione delle piogge, quando il fango è un altro compagno di viaggio. A poco a poco ci confonderemo con la cortina di terracotta che si forma sul nostro cammino e che esercita dell'immenso contrasto con i campi di clorofilla.
Percorrere a piedi il sentiero che guida i contadini locali significa imbattersi in maestoso bufalo d'acqua che porta il raccolto e passare la notte nei villaggi. Come in altre regioni del paese, le montagne non solo fungono da divisorio geografico, ma preservano anche i costumi di ogni comunità. Si Certamente, l'uso della tecnologia 4G, i giri in moto e la passione per il calcio Unificano il paesaggio ovunque tu vada.
Dopo lunghe giornate di cammino potrai vedere i villaggi di Pe Tu Pork, Paw Ke o Khone Hla e la routine delle poche famiglie che li sostengono. L'Occidente è lontano nella memoria; niente elettricità o docce calde , rilassarsi significa godersi una semplice cena a base di riso e foglie di tè prima di addormentarsi nelle camere comuni offerte dalle case famiglia.
Un momento ideale per conversare con Danu e Pao-O , i gruppi etnici dominanti della regione che mettono in ombra i loro vestiti e copricapi. Già nell'ultimo tratto di discesa, il caldo tropicale ci travolge prima di prendere una barca tra torrenti di acque arancioni per raggiungere il Lago Inle.
Piatti al dente con un certo retrogusto locale nel menu di Sharky.
Un mantello di città galleggianti è stato tessuto sull'ecosistema di questa massa di 12.000 ettari di acqua dolce custodita dalle montagne Shan. umili costruzioni in metallo e bambù, Nyaung Swe è la più popolosa . Una Venezia primitiva dove i vaporetti sono sostituiti da barche che proteggono i pescatori con la loro ancestrale danza a una gamba sola.
Qui anche l'agricoltura fantastica sul proprio codice: moltitudine di giardini e frutteti nell'approvvigionamento idrico della comunità tra il rumore dei remi. Anche i templi non scarseggiano; vale la visita Pagoda Phaung Daw Oo essere accecato da la foglia d'oro con cui vengono strofinati gli dei . Come in molti altri luoghi santi, le donne non possono partecipare.
I sigari che vengono pigiati nel villaggio di Nampan ei telai di In Phaw Khone competono per l'interesse del turista. L'autenticità è concentrata al mercato di Taunggyi a Ywana , un'immagine attendibile del racket narrata da Manson. Tra le pozzanghere ci perdiamo nei loro suddetti vassoi di noci di betel e rami di tiglio ; affilacoltelli, venditori di denti falsi e icone religiose; sandali, specchi, pesce e granchio essiccati, riso , gradini, ombrelli...
Elettrodomestici e cibo che mostrano le usanze della tribù intha . Li guardiamo tagliarsi i capelli in una bancarella o masticare all'infinito kun ja palline di tabacco… Solo un tour del decadente Inthein può scioccare tanto quanto questo ritratto sociologico. Un tumulto di pagode secolari ti verrà incontro così che ti sentirai come Lara Croft per un momento.
Il paesaggio semi-rovinato di calce, mattoni e verderame di Nyaung Ohak vegliato da deva e chinthe, gli animali mitologici scolpiti nello stucco, ci condurrà al glorioso Shwe Inn Thein Paya, con oltre mille stupa intemperie. È giunto il momento di salutare il lago dalla piscina in ardesia del Sanctum Inle, un antico monastero trasformato in un hotel di lusso dove il corpo e la mente vengono premiati.
Il volto coloniale di Yangon, la città più grande del paese , è costellata di pagode e grattacieli. È una tappa obbligata per raggiungere le città costiere del Golfo del Bengala. C'è Ngwe Saung, la cui breve esistenza – è stata fondata nel 2000 – significa che lo sfruttamento turistico non è ancora noto. Quindici chilometri di spiaggia rimangono quasi intatti tra boschi e località turistiche in costruzione, piccoli ostelli e ville abbandonate.
Non ci sono quasi negozi di souvenir o centri massaggi. Il palato, però, non ne risentirà all'arrivo Tazin, il vicino villaggio di pescatori dove puoi provare il pesce fresco e gridano a squarciagola nella loro KTV qualche hit di Bonnie Tyler. I volti thanaka che gestiscono questi karaoke daranno il tocco finale a un viaggio che non finisce qui.
Il ricordo del Myanmar cresce dopo la partita , come la voce di un vecchio mondo che ci trascina in una vita precedente, piena di riti e in cui il tempo scorre lento.
*Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 139 della rivista Condé Nast Traveller. Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di Condé Nast Traveller di maggio e giugno è disponibile in **la sua versione digitale per godertelo sul tuo dispositivo preferito. **
Segui il percorso delle piastrelle pastello nella pagoda Soon Oo Pon Nya Shin.