Scogliere di Loiba, a Ortigueira
È noto a molti che uno dei modi migliori per scoprire la Spagna è salire in macchina e vai per miglia. La rete di autostrade rurali nel nostro paese va da nord a sud attraverso paesaggi di bellezza mozzafiato e forti contrasti, attraversando città e paesi ancorati nel tempo.
Molti dei viaggi su strada più emblematici, come la Costa Basca o le calette di Cabo de Gata, sono già saturi di turisti e curiosi, ma ci sono ancora, nascosti negli angoli della nostra geografia, angoli dove si può provare la sensazione di 'scoprire' e di non visitare.
Il più settentrionale del Rias Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro e Foz) ** sono tra questi luoghi nascosti che aspettano di essere scoperti da un guidatore che non ha paura di percorrere chilometri.
Cabo Ortegal, la fine del tuo 'viaggio on the road'
Situato nel angolo nord-ovest della nostra penisola, Cape Ortegal e Estaca de Bares scavano come artigli nell'Oceano Atlantico, come se la terra volesse aggrapparsi al suo vicino salato, ostinata a rinunciare alla sua natura selvaggia.
Tra le dita di granito, protette da imponenti scogliere, si aprono ampi estuari che danno rifugio a una vasta gamma di specie animali e fungono da casa per comunità orgogliose della propria terra e delle proprie tradizioni, isolato per molti secoli per la sua geografia, ma ora, grazie alla rete viaria, si offre, vergine e ancora da scoprire, al guidatore curioso.
I tetti di ardesia sulle case imbiancate a calce indicano al viaggiatore dove arriva Foz chi lascia le Asturie e entra in Galizia.
Terra misteriosa, larga come il palmo di una mano, attraversata da migliaia di valli, ruscelli, boschi e montagne che fungono da scudo e filtro per i viaggiatori in cerca del tipico sole e del turismo balneare, le Rías Altas si distinguono nello spirito dalle Rías Baixas più accessibili e conosciute.
Nell'estremo nord della Spagna possono passare settimane senza vedere il sole e, forse per questo, I galiziani hanno vissuto una storia di nubi e radure, acquazzoni e luce accecante, glorie e insonnia, secondo il clima che irriga la loro terra.
Basilica di San Martin de Mondoñedo, a Foz
Ampia è la Galizia e eclettici come il clima sono i suoi territori, dopo averli attraversati Romani, Svevi, Goti e Musulmani, lasciando a tutti loro un'impronta ancora in vigore. Tuttavia, le Rías Altas, lontane dai tradizionali mezzi di comunicazione e bagnate da un mare agitato e insicuro, hanno mantenuto una particolare idiosincrasia.
Per comprendere l'isolamento di queste terre, è consigliabile attraversare l'estuario del Foz e avvicinarsi al Basilica di San Martino de Mondonedo, un'interessante chiesa romanica che riassume nelle sue mura a storia di isolamento, rifugio e difesa.
Fin qui sono arrivati, spinti dai venti atlantici, centinaia di famiglie romano-bretoni in fuga dalla guerra e dalle invasioni in Gran Bretagna, causato dall'abbandono dell'isola da parte dell'Impero Romano nel V secolo.
Si stabilirono tra i pini e il granito, in una terra molto simile all'ovest dell'Inghilterra e del Galles, da cui provenivano, mantenendo la sua identità bretone durante la dominazione sveva, e resistendo, appiccicato alla costa, nascosto dietro le nebbie dei monti, l'invasione musulmana dell'anno 711.
Il Basilica di San Martin de Mondoñedo, dove era stato mantenuto il dominio celtico, offriva rifugio ai vescovi galiziani che fuggivano dagli arabi, diventando la prima chiesa cattedrale della Spagna cristiana.
spiaggia della zona
Celta è, davvero, il paesaggio che si intravede dietro le spalle della strada, in direzione di asilo. Offrono le ampie spiagge, tagliate da scogliere piatte, costellate di case bianche isolate un paesaggio simile al gallese o scozzese, sempre cullati dai forti venti atlantici.
Su uno sperone di roccia, imperturbabile alla forza del mare, si trova il Castro di Fazouro, evidenziando il legame che, fin dall'antichità, gli abitanti delle Rías Altas hanno avuto con il vasto oceano che copre le loro spalle.
Tuttavia, la relazione tra i due scorre una corda tesa d'amore e di sventura, perché il mare non capisce le amicizie. Un buon esempio di ciò si trova appena ci si affaccia sull'estuario del Viveiro: dalla strada si intravede, attaccato alla sponda orientale dell'estuario, Zona balneare, dove una decina di anni fa gli archeologi hanno portato alla luce le rovine di una cittadina romana e medievale che, secondo le leggende locali, fu sepolto da una terribile marea primaverile che fece addormentare la regione per secoli.
Per le strade di Viveiro
Viveiro, invece, è una cittadina vivace e allegra, che d'estate cambia pelle per accogliere turisti e bagnanti che giungono nelle ottime strutture ricettive rurali che il territorio circostante offre. Qui tutti i pesi massimi della Spagna si radunano durante la festa della risurrezione, circondato da prodotti come capesante, raxo e vini bianchi dal palato fruttato, che fanno del paese un punto di riferimento gastronomico.
Devo solo perdersi nei vicoli medievali di Viveiro per trovare una taverna in cui calmare l'appetito causato dalle ore in macchina, e cadere nella sonnolenza cullati dai versi di Nicomede pastore Diaz, il più famoso dei romantici spagnoli e originario della città.
A proposito di marinai e viaggiatori, il pastore Díaz disse: "Incerto solcato dall'Oceano, / che prima della sua sterile immensità perse / Naturalmente si cerca l'estremità più lontana dell'emisfero antipodale nascosto, / continua, continua a osare, il tuo volo ardito e sicuro / E là in alto mare si avventa su di te / la sua immensa solitudine è la tua speranza / la tua guida è in paradiso”.
Una volta riposati, non è consigliabile ignorare i versi di chi fu il poeta più noto di queste terre, quindi dobbiamo continuare, Prosegui verso ovest verso l'estuario di O Barqueiro.
O Barqueiro
La strada scorre colline che si affacciano su promontori verdi e grigi come il cielo che copre il viaggiatore. Improvvisamente appare Lorenzo, ed allora è il momento di tuffarsi nelle calde acque di la spiaggia di Area Longa, situata nella stessa foce di O Barqueiro, un paradiso naturale per gli amanti della solitudine e degli sport acquatici come il windsurf o lo stand up paddle.
Il Palo di Bar fa da sfondo al bagno, e pochi possono resistere alla tentazione di asciugarsi i capelli bagnati al continuo soffio del vento, le braccia aperte, sospese nell'aria dalla forza della Natura, affacciate sulle profonde scogliere.
Sempre ventosa, la strada tortuosa che porta all'estremo nord della Penisola Iberica permette di vedere dall'alto il civettuolo estuario di O Barqueiro, una miniatura delle sue sorelle maggiori, gli estuari di Arousa e Vigo, solcato da banchi di sabbia dove lavorano molluschi e pescherecci.
Dall'alto, il faro di Bares non controlla solo il traffico marittimo: migliaia di uccelli migratori passano vicino alla grande roccia di La Estaca nei suoi lunghi viaggi da nord a sud, da est a ovest, offrendo agli amanti dell'ornitologia un osservatorio privilegiato.
Palo di sbarre
Tra Capo Ortegal, visibile da La Estaca come la coda spinosa di un immenso drago che si immerge nel mare, e Bares, la costa più frastagliata della Spagna, costituita da alte scogliere granitiche che offrono pochissimi rifugi naturali marinai sorpresi dalla tempesta. Relitti e storie di naufragi traumatici abbondano tra le popolazioni della regione, abituate a vedere come l'oceano che fornisce loro cibo e lavoro porta via i loro cari.
In mezzo a tale laconismo, si apre Ortigueira, città dall'aria borghese in un territorio eminentemente rurale e peschereccio, cosa ti aspetti sembra bello ed elegante tra i boschi e le reti, come una dama vestita per la domenica circondata da sobri cappotti da contadina.
Orgoglioso della sua idiosincrasia, Ortigueira ospita ogni anno il Festival do Mondo Celta, un incontro internazionale che riunisce gruppi di folclore celtico dalla Galizia e dalla Francia, dall'Irlanda e dal Regno Unito, inondando una città con il suono delle cornamuse che rimane silenziosa e pensierosa per il resto dell'anno, fornendo ai suoi abitanti una vita tranquilla senza le pressioni del mondo urbano.
Così ci dicono nel Locanda O Malecon , dove i vicini uccidono la propria fame di metà pomeriggio basandosi su spalla di maiale, tapas di polpo e calamari, innaffiato con l'onnipresente vino bianco locale, senza poter aspettare una cena che sarà anche sostanziosa.
In Galizia si mangia, e molto bene: lo sanno tutti. Ma quello che non si sa è che, a 20 minuti da Ortigueira, puoi digerire sulle scogliere di Vixía de Herbeira, la più alta dell'Europa continentale, che si estendono tra Capo Ortegal e l'affascinante cittadina di San Andrés de Teixido.
Ecco, le Rías Altas ci lanciano un'ultima sfida: spegni il motore dell'auto, scendi e inizia a cercare una delle banche più famose della Spagna, tribuna impareggiabile per un tramonto indimenticabile. Un consiglio: fate come Don Chisciotte, guarda sotto le pale degli imponenti mulini a vento, senza farti distrarre dal suo ronzio, e troverai la scogliera dei giganti.
Scogliere a San Andres de Teixido