フェルテベントゥラ: 地平線への称賛

Anonim

コレレホの砂丘は、アフリカの近さを思い起こさせます

コレレホの砂丘は、アフリカの近さを思い起こさせます

私は波の音と鳥の鳴き声で5日間目を覚ましています。この即興サウンドセラピーは、どんな美容液よりも効果的であることが証明されています。モバイルの新しいスマートアラームについて話しているのではなく、私の部屋の音の現実 .海の音はテラスから入ります。鳥のそれは、プールを覆うヤシの木から来ています。私は338号室にいますグランド ホテル アトランティス バイア レアル、北東部フェルテベントゥラ、コラレホの有名な砂丘から数百メートル。カメラからは、ロボス島の後ろに太陽の最初の光線がのぞいているのが見えます。

しばらくすると、女中が現場に入り、ホテルが作った 2 つのポンツーンの風に翻弄されてカーテンを制御するのに無駄に苦労します。数ヶ月前にビーチからも拡大され、海でお酒を飲む喜びを味わえます。波が生意気になるとカップに忍び込みますが、人生にひとつまみの塩を加えるよりも良いこと.

到着してすぐにガイドのリカルドが私に警告したことについて5日間考えました。私の父はいつも、フエルテベントゥラ島では自分が持ってきたものを見つけると言っていた」。リカルドの父親は、他の多くのスカンジナビア人と同じように、島を通過して滞在することを決めた多くのスカンジナビア人の 1 人です。リカルドの父親が彼を閉じ込めたものは何だと思いますか? 何を持っていきますか?私は何を探していますか?

ラス・アグハスのビーチから見たロボス島

ラス・アグハスのビーチから見たロボス島

あのドイツの作家のように感じずにはいられません。彼は成功した自助本を書くためにほぼ10年連続で来ている .彼が場所の選び方を知っていたことは間違いありません。大規模な高級ホテルの快適さは別として、バイア レアルにはマジョレロのユニフォームに忠実なスタッフがいます。そして、それは示しています。もっとコケティッシュな宿泊施設やブティックがあるかもしれませんが、これは間違いなく、島で最高級のホテル .さらに、朝食ルームからビーチに出ることができ、ポンツーン構造の端にシュノーケリング用の特別なエリアが作成されました。これで十分でなければ、リタはスパで働き、島全体で最も直感的なセラピスト.

観光客としてのキャリアの起源において、フエルテベントゥラ島はすでにスパの目的地でした . 1950 年代に北ヨーロッパから到着した最初の訪問者は、リラックスして太陽とそのビタミンをキャッチし、島の誠実な自然と汚染されていない地平線に、より良い生活の保証を見ました。特に休暇中の場合。その時、カナリア諸島の人々は飢えていた、そして群島のこの一角は最も貧しく荒涼としたものでした。最初のツーリスト ハウスは 1960 年代に、大型ホテルは 1970 年代に建設されました。今日では都市計画攻撃のように見える建物のいくつかは、その時代に賞を受賞しました他の緯度で模倣されました。

グラン ホテル アトランティス バイア レアルのプール

グラン ホテル アトランティス バイア レアルのプール

現在、フエルテベントゥラ島には 2 つの観光センターがあります。北部のコラレホコスタ カルマとモロ ハブレは、ハンディア半島南部の素晴らしいビーチにあります。 .昨年、この列島を訪れた 1,300 万人のうち 2,400,000 人という記録的な数に達しました。それらの 4 分の 3 は、国境の外から来ました。ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、ポーランド語、スイス語...スペインは、フェルテベントゥラ島の存在をまだ完全には認識していません。新しい訪問者は、年齢が低くてもサーフィンを学ぶことに興味があり、何もないように見える場所を歩き、誰もいないときに海に入るのが好きです。彼らは、チーズがオーガニックで手作りであることを高く評価する (そしてお金を払う) 人々です。、防腐剤または中間物なし。

ヤギ、砂丘、浜辺、風、ロバ。群島の残りの部分と比較して、2 番目に大きな島であるフエルテベントゥラ島は、最も無人で、最も遠く、最も極端で、最も運動的で、最も野生的でもあります。西の島々の熱帯植物や多種多様な風景が欠けています。セメントの貪欲さから守るセザール・マンリケがいなかった、しかし、彼女は特別な力でそれを補います。それは、エネルギーとして定義され、年齢によって与えられる可能性のある何か他のものです(彼女はまた最年長です).しかし、何よりも、カリブ海のすべてのブルースを集めた海でその乾燥を補っています。熟考するだけでなく、それを生きることを必要とする特権的な海 .波、風、凧、ヤシの木、火山、宇宙。フエルテベントゥラ島では、砂漠と楽園の間を感じる.

島の風景を象徴する風車

島の風景の特徴である風車

フエルテベントゥラ島の火山は長い間沈黙していましたが、風景はX線になり、火によって辛抱強く書かれた歴史を読むことができます。水と風と天気 .もちろん、フエルテベントゥラ島の裸の美しさは万人向けではありません。彼の磁力は光の気まぐれと風の傲慢さの中で、地球の質感、空虚に豊かさを見つけた人だけに見えるもの、またはウナムーノの言葉を借りれば、頭蓋骨の中に美しい頭部を発見する方法を知っている人のために ”.

ミゲル・デ・ウナムーノは大学の学長でした。サラマンカ 1924年のとき、プリモ・デ・リベラは彼の不快な考えを黙らせるために彼を国の最後の隅に追放した .しかし、フエルテベントゥラ島は詩人を抱くように彼を抱きしめ、監獄島は彼の解放となった。わずか4か月でしたが、彼がそれらを生きた激しさと、それらが彼の考えに残した痕跡は、彼が覚えている感情の中で今でも顕著です. ドン・ミゲルは、裸で日光浴をしたり、人々とおしゃべりするのが好きでした .社交的な集まりを組織することは禁じられていたので、彼はプエルト カブラス (現在のプエルト デル ロサリオ) の通りを家から家へ、そして戸別訪問で行き、哲学的な疑問を投げかけました。彼のお気に入りの景色はバーント マウンテンからのものでした(この非常に赤みを帯びた火山には、今日、彼の追悼モニュメントが立っています)そして彼の完璧な計画は、コティージョの町に行き、フジツボを食べ、ラコンチャビーチの小さなラグーンを散歩することでした。ドン・ミゲルは愚かではありませんでした。

El Cotillo の Puertito ワークショップのペンダント

El Cotillo の Puertito ワークショップのペンダント

島の守護聖人の一種として神話化されている、彼が「フエルテベントゥラ島からパリへ」で語った「島の骨格」を求めて、ますます多くの旅行者が古都ベタンクリアとエルコティージョに到着します。数ヶ月前、ウナムーノが隠喩を釣り上げたこれらの場所で、監督のマヌエル・メンチョンが映画を撮影していました。バスク思想家と島の愛の関係 .撮影は本当にエキサイティングでしたが、リドリー・スコットの最後の映画であるエクソダスよりもはるかに気付かれませんでした。この映画では、クリスチャン・ベールが演じるモーセの叙事詩が行われるシナイ半島にフエルテベントゥラを変えました。島の半分がエキストラとして参加。フェルテベントゥラはいい女優 .エル コルテ イングレスのクリスマス広告で東方の三賢者の砂漠と同じように、パンフレットやファッション プロダクションでカリブ海のビーチを表現しています。

青牛のディテール青牛のディテール

青い牛の詳細

ウナムーノは、コティージョ郊外で都市化が進んでいるのを見て悲しむだろう、しかし、彼は町にまだ存在する雰囲気が好きだと思います。きっと彼は毎日青牛に来て海鮮スープを食べたいと思っているに違いありません。 El Cotilloには、古い漁師、若い芸術家、個人旅行者 .硝石で削られた完璧な割合の家屋と、所有者が投資した繊細な味と愛を表すかわいい小さなお店やレストラン。港の片隅で、海のようなおおらかな目をした陽気なガリシア人のメルシェは、ナットとパイプを使って本物のジュエリーを作る .彼は日当たりの良いワークショップを彼の猫、彼の犬、そして島が彼女に生み出す感情に取り組んでいる彼のパートナーであるエヴァと共有しています。 「フエルテベントゥラ島では、立ち止まって自由になりやすいです」と Merche 氏は断言します。ここでは創造性を発揮するのは簡単です。」通りを 2 つ行ったところに、弟のディエゴがパレットを使って自分で作った家具店をオープンしました。また、網の残骸で作られた絵画、島の香りを反映した香水や石鹸、オーガニックのアロエ、地元産のワインやデリカテッセンも販売しています。日没時には、店の屋根がチルアウトに変わり、時には生演奏が流れます。

トストンの要塞を越えて、南へのコティージョの出口で、海賊に対する防御として18世紀初頭に設計された、海岸は、サーファーが練習する孤独なビーチが頂上にある崖の連続で伸びています。コティージョで最も有名なビーチ、ラ コンチャは、反対方向の北にあります。その中で、海は子供たちが安全に飛び散る水晶の池を作りました.

クリーン オーシャン プロジェクトの創設者、ウィム ガイナート

クリーン オーシャン プロジェクトの創設者、ヴィム ゲイルナート

そして、フエルテベントゥラ島全体がビーチであるということです。実際、たくさんのビーチがあります。それらのすべての種類があります: 長い、広い、小さい、数キロメートルの長さ、儚い、白または黒の砂、またはゴフィオの色、家族向けのビーチ、一人で行くためのビーチ、裸になる、サーフィンする、潜る、釣りをする…しかし、風が吹いて読書ができず、海が不機嫌になると、フエルテベントゥラ島で本当の楽しみが始まります。良い波があるとき、ラハレスはヨーロッパで最もサーフィンが盛んな島の正式なサーフィンの首都というよりもゴーストタウンのように見えます。ハンディアの南にあるソタヴェント ビーチがウィンドサーフィンとカイトボーディングの世界選手権の会場であるとすれば、島の北にあるこの戦略的な小さな町は、ノース ショアとして知られている場所の紛れもない中心地だからです。カウアイ島の神秘的な北海岸)。街の鼓動を知る最良の方法、ほぼ唯一の方法は、カネラ バーのドアに座って人々の様子を眺めることです。昼夜を問わず、ここが活動の中心です。もう 1 つの良いオプションは、土曜日の朝に市場に立ち寄ることです。 20 か所しか出店しない、今週の社交イベントです。

ラハレスとバジェブロンの間、ヨーロッパ最後のヒッピーたちの生活」と、安心しました。認められたくない昔からの有名人も。しかし、大部分はサーファー、アーティスト、職人です。多くの場合、一度に。波と海の気まぐれを待って生きる人々。すでにバリ島を通過した遊牧民、ポリネシア、ブラジル、メキシコ、そして彼らは自分たちの場所を、または少なくとも一時的に、彼らの原則に従って生き方を見つけました。の男の子の場合がそうです。ステッチクラフト、のブランドウインドサーフィンの帆の残りで作ったバッグ.

El Cotillo の Yolanda レストランからの眺め

El Cotillo の Yolanda レストランからの眺め

生地と糸の両方で廃棄される余剰が非常に多いため、それを利用することにしました。」」と、パートナーの 1 人である Thijs Vancayseele 氏は説明します。

町の入り口にある本部クリーンオーシャンプロジェクト (クリーン オーシャン プロジェクト) は、ラハレスの哲学の良い旗印です。ベルギー人のヴィム・ゲイルナートも波を追いかけてやって来ました。彼の海への愛情は、15 年前に彼をこの場所に導きました。海を大切にする必要性についての意識を高めるために活動している組織 .ここ数ヶ月、彼は、フエルテベントゥラ島の海岸からわずか 60 キロ離れた場所で行われた論争の的となっている石油探査の危険性を非難することに忙殺されてきました。ランサローテ島、しかし、脅威が消えたように見える今、ウィムは、私たちが突然それなしでは生きていけないように見えるプラスチックと汚染コーヒーポッドに反対するキャンペーンに彼の戦いを集中させました. 「私たちは正しい道を進んでいると確信しています」、彼は楽観的に私を保証します。

ベガ デ リオ パルマスの渓谷にあるこのオアシスで、リドリー スコットは最新の映画のためにモーセの家を再現しました

このオアシス、ベガ デ リオ パルマスの峡谷で、リドリー スコットは最新の映画のためにモイセスの家を再現しました。

良い島として、フエルテベントゥラ島には独自の生活と、住民の性格を形成する特徴があります。また、その訪問者の多くのこと。エンリケ・ナッハーがセルコ・デ・アリーナで言ったように、「彼らが毎日飲み込む砂粒によって ”.

私は5日間、朝食に絞りたてのフルーツジュースを食べています. Frau Nelli と私がコンサバトリーの同じ隅に座るのが好きだというのは、私を慰めます。 The Golden Girls の 1 人のように見える Frau Nelli は、バイア レアルで少なくとも 100 日間の冬を過ごします。ここに宿泊したリドリー・スコットも別のゲストとして朝食に来るのだろうか? .クリスチャン・ベールは確かに彼の部屋で朝食を注文しました。

それ自体が自然界にあるロボス島

それ自体が自然界にあるロボス島

以前、フエルテベントゥラ島には 2 つの気晴らしがあったと彼らは言います。ヤギのパレードを見て、砂丘を歩くのを見てください .コラレホの砂丘を横切る道では、砂がアスファルトの上に起伏のあるベールを形成します。風や車の通過に合わせて飛ぶ様子を考えると、やみつきになります。空で遊ぶ凧を見ているように。砂丘の保護を強化し、道路を別の影響を受けにくい道に迂回させる計画があります。、しかし、誰も日付について話しません。内陸に目を向けると、この砂丘の風景はワディラム砂漠のアラビアのロレンスのように感じさせます。でも、海の方を見ると、私はすぐにバイロンベイのオーストラリアのビーチに移動します.

Doña Elena がコラレホに到着したとき、家は 12 軒しかありませんでした。電気はなく、冷蔵庫はガスで動いていました。島では6000人がジャガイモと魚を交換して暮らしていた .彼女は車を運転した最初の女性でした。また初めてビキニで入浴 .あの日のことを今でも覚えている人は多いでしょう。 「アルツハイマー病を患っている哀れなアルフレード氏でさえ、私にそれを思い出させます」と彼は懐かしくコメントします。フランス人とアルゼンチン人のハーフである Doña Elena は、島を離れることはありませんでした。」。彼女は毎日、家の外に立って海に入る最良の方法を研究しているサーファーに起こされます。ドニャ・エレナはプンタ・エレナに住んでいます。

※この記事は、83年4月号のコンデナスト トラベラー誌に掲載されたものです。この番号は、iTunes AppStore の iPad 用のデジタル バージョンと、Zinio 仮想キオスク (スマートフォン デバイス: Android、PC/Mac、Win8、WebOS、Rims、 iPad)。また、Google Play ニューススタンドで私たちを見つけることができます。

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