はい、県内です バレンシア もあります トリュフ : テルエル、ウエスカ、カステリョン、またはソリアは、ますます切望されている市場の目には、スペインのトリュフの首都のように見えますが、数年間はAndilla はこのトリュフ マップでの地位を主張しています.
バレンシア市からテルエル（そして正確にはソリア）の方向に車で1時間強走った後、アンディラに到着しました。最後の 9 キロメートルはカーブしており、両側で、私たちを取り囲むホルムオークの海すでに私たちの運命を予測しています。
アーモンドとオリーブの木が点在する純粋な地中海の風景が私たちを歓迎してくれます。バレンシアのトリュフの震源地へ .多くの人はそれを知りませんが、アンディリャはバレンシア共同体の内外でトリュフを生産する自治体としてほとんど知られていませんが、80年代からのトリュフの街です.
過疎化の影響を受け、トリュフの栽培にミクロ経済があることを発見した発展を続けるために必要なのは可視性と財政支援だけです。 「私たちはアンディラに存在するトリュフの伝統について常に知っていました。町の住民との会話の結果、4 年前、作物および経済資源としてのトリュフの可能性を絞り始めることにしました。観光体験としても”.
はい、アンディラにはトリュフもあります。
コンスエロ・アルフォンソ アンディラ市長、彼女が最初に驚いた一人であることを認めますが、今では彼女はバレンシアの人々を特徴付けるこの新しいアプローチの大使の一人です.アンディラは胸を張る：ここにもトリュフ.
伝統的には野生のトリュフでしたが、何年も前に天候が変化し、野生のホルム オークの生産が停止しました。現在は栽培されていますが、100% オーガニックです。専門家によると、同じ品質です。旬は11月15日から3月15日ですが、最高のトリュフは 1 月 (クリスマスの直後) と 2 月のトリュフです。.
「まるで冒険のようにテストを開始しました。町の男、エルネスト・エンギヤノスが私の夫に虫をくれました。私はモンカダ出身で、トリュフについて聞いたことがなかったので、断りました。」Tere と Toni は 90 年代からトリュフ生産者です。、 彼らが義理の兄弟と一緒にこの冒険に乗り出したとき。
「当時、私たちは畑を持っていたので、植えたものを引き抜き、フランスからホルムオークを持ってきました . 1995 年には、1 本の棒と 2 枚の葉が付いた小さな植物が 1,000 ペセタの価値があったので、それは盲目的な信頼でした。テレは、過去には野生のトリュフのコレクターがトラクターのそばを通り過ぎるだけだったが、今では長いプロセスになっていると語っています。それらを育てた後トリュフを手に入れるのにほぼ10年かかる.
Toni は 90 年代からトリュフ農家です。
「ホルムオークを買うと、保育士がその根にトリュフ菌を感染させます。春に植えたら、あなたはそれに水をやり、世話をし、耕し、草を取り除きます .夏は雨が降らなければ水を垂らします。彼が4歳か5歳になるまで。それは基質と胞子で満たされた巣を作るときです。次に、ホルムオークがトリュフ風味になるように刺激します。翌年、その植物で同じ操作を実行する必要があります。剪定し、それまで、水を滴らせます... 5年後、別の巣を作り、10〜12歳になるまでこのように、それは彼らが何かを作り始めるときです。
テレはそれが長期的な投資であり、非常に犠牲になった .輝くものは金（この場合は黒）だけではありません。別の警告：「植物を誰から購入したかを知るには、細心の注意を払う必要があります。なぜなら、彼らはそれを菌根化して何も持っていない状態であなたに売ることができるからです.」. とても美しい世界だけどとても難しい世界、 彼は私たちに告白します。
現在、彼らは数ヘクタールを所有しており、そこからリンゴやアーモンドの木を伐採してホルム オークを植えています。ラ ポブレタの主要なトリュフ生産者の 1 つ、アンディラに属する村。ここ、トリュフは犬の助けを借りて収穫されます : 彼らの役割は基本的なものです。なぜなら、彼らなしではこの仕事は不可能だからです。彼らはバルバロとローラと呼ばれ、どちらもメスティーソです。
最初のトリュフ植物はフランスからもたらされましたそして、サリオン (テルエル) などの他の場所では、彼らはこの作物を開発しましたが、アンディラは遅れをとっていました... 今まで.市議会は 4 年間、アンディラ トリュフのバレンシア美食コンテストなぜなら、彼らはホスピタリティ部門がこの分野でのトリュフの存在を最初に認識していることを知っているからです.
優勝レシピを手にしたアイトール・マルティネス。
「これは私たちの最高のショーケースです」と Chelo Alfonso は振り返ります。スペイン全土のシェフがこのコンテストに参加し、の中に ヴェレスとベント、トゥリアの首都で、彼らはこの材料で料理を作る必要があります。この2022年、勝者はアイトール・マルティネスでした。 カン・ロス（ブリアナ、カステリョン）、クリスピーチキンと放し飼いの卵を添えたトリュフライス。
開催後まもなくアンディラのトリュフフェア、これらの異例の年は実行できませんでしたが。彼らは、アリカンテ・ガストロノミカなどの見本市やマドリッド・フシオンなどの会議に出席することで戦略を完成させ、「私たちの声が届くように」します。しかし市長は声を上げる。「私たちは経済的資力が不足しており、補助金で生活しています」.
その間、彼らはあらゆる可能性に逆らって漕ぎ続けています。彼らの次のプロジェクトは、観光開発センター現在、観光案内所が置かれている場所には、トリュフを含むアンディラのすべての自然遺産と文化遺産が反映されています。複数の宿泊施設を併設したレストランとなります、「訪問者が私たちが持っているすべてを楽しむことができるように」、トリュフの使い方を教える会議やコースが提供されます.
彼の現在の戦いのもう一つはの 民主化 この製品の : 「トリュフは高価な商品だという偏見をなくしたいのです。1 キロあたりの価格が伝えられているからです。しかし、20 ユーロまたは 30 ユーロで、複数のダイナーに味わってもらうことができます。」
アンディラのトリュフはますます知られていません。
課題はたくさんあります。マイテ・エステバンは、アンディラの農村開発技術者です。そして、この地域はこの作物に対していかなる種類の援助も提供していないことを説明していますが、たとえばアラゴンにはトリュフ養殖のための特定のラインがあります. 「ほとんどすべてのスペインのトリュフはフランスに行くため、記録がないため、スペインは地図から消えてしまいます。」
まだまだ先は長いですが、近年の勢いでこのご当地商品がアンディラのトリュフはますます知られていません.