პატრიარქების საფლავი
არა, ამ სტატიაში არც ცხელ წერტილებზე იქნება საუბარი და არც ფანტასტიკური სასტუმროების რეკომენდაციებს. არც რესტორნის შემოთავაზებებს იპოვით. Ვწუხვარ. ეს მატიანე მოგვითხრობს ჯადოსნურ ადგილებზე, რომლებზეც, თუმცა, დრამა და სასოწარკვეთა დევს. ის საუბრობს უძველეს ქალაქებზე, სადაც თითოეულ ქვას აქვს თავისი ამბავი სათქმელი, სტუმართმოყვარე ადამიანებზე, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან ჩაის შესთავაზონ, რომლის წინაშეც კარგი საუბარი უნდა გაიზიარონ, ის საუბრობს იმაზე, რაც ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ უნდა ნახოთ, რომ გაიგოთ. თუნდაც ცოტათი, ეს სისულელეა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი.
პირველი შეკითხვა: უსაფრთხოა თუ არა პალესტინაში გამგზავრება? იმის გამო, რომ უკვე ვხედავ შეშინებულ თვალებს და ზოგიერთის შეკავებულ შეძახილებს, ვაღიარებ, რომ მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დავდებდი. უპირველეს ყოვლისა, ის, რაც ახლა ცნობილია როგორც პალესტინის ტერიტორიები, მოიცავს ორ სრულიად განსხვავებულ ტერიტორიას: მარყუჟი, ჰამასის მიერ კონტროლირებადი ნამდვილი თაგვის ხაფანგი 45 კილომეტრზე ცოტა მეტი, სადაც მილიონნახევარზე მეტი ადამიანია გადაჭედილი. იქ შესვლა არც ისე უსაფრთხოა. მეორე არის Დასავლეთ სანაპირო, რომელიც მოიცავს იმ ხშირად შემოთავაზებულ ავტონომიურ პალესტინის სახელმწიფოს უმეტეს ნაწილს, სადაც, სხვა ადგილებთან ერთად, არის ქალაქი, სადაც იესო ქრისტე დაიბადა, ბეთლემი, უძველესი ქალაქი მსოფლიოში, იერიქონი და უძველესი ქალაქი ჰებრონი . ამ შემთხვევაში პასუხი არის ის, რომ დღეს, დიახ, უსაფრთხოა. რა თქმა უნდა, თვალი უნდა ადევნოთ ახალ ამბებს და საზღვრების ჩაკეტვას, მაგრამ ზოგადად ასეა. სხვა საკითხია, როგორ მოხვდეთ იქ, რადგან თქვენ აუცილებლად შედიხართ დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელიდან. და აქ იწყება პრობლემები:
"იქ არაფერია სანახავი", "რატომ გინდა წასვლა? არის მხოლოდ ცემენტი" . ეს ის ფრაზებია, რომლებსაც ისრაელები არაერთხელ გაგიმეორებენ დასავლეთ სანაპიროს მონახულების "პილგრიმ" იდეაზე. ძალიან ცოტა ისრაელი იმოგზაურა პალესტინაში, ინიციატივის ნაკლებობა გამართლებულია არაბების პოტენციური აგრესიის შიშით. მე მესმის ებრაელების: ძალიან ბევრი საუკუნეა მათ წინააღმდეგ სიძულვილი, ძალიან ბევრი რაკეტა გაშვებული ღაზადან. თუმცა, მათი მაღალტექნოლოგიური, უსაფრთხო სამყაროს მეორე მხარეს, არაბებს ასევე მუდმივად ავიწროებენ და ძალადობენ. ნანახი მაქვს.
არც ისე ადვილი იქნება ვინმეს პოვნა, ვინც წაგიყვანს და მანქანების გაქირავების კომპანიების უმეტესობას ეკრძალება დასავლეთ სანაპიროზე შესვლა Green Peace-ის გარდა, ამიტომ ორ ტერიტორიებს შორის ავტობუსით სარგებლობა კარგი ვარიანტია. თუ ყველა ამ უხერხულობის მიუხედავად, თქვენი თავგადასავლების სულისკვეთება არ დაეცა, წაიკითხეთ.
ჩემდა საბედნიეროდ, დასავლეთ სანაპიროზე მივდივარ დიპლომატიური სანომრე ნიშნით მანქანით, რომელიც ეკუთვნის თელ-ავივში დროებით მცხოვრებ მეგობრებს, რაც ბევრად გვიადვილებს ისრაელის საგუშაგოების (ცნობილი „გამშვები პუნქტების“) გავლას. ებრაელების მიერ აშენებული კედელი ისრაელსა და მომავალ პალესტინის სახელმწიფოს შორის. ძალიან ახალგაზრდა ჯარისკაცები, მძიმედ შეიარაღებულები, რამდენჯერმე გვთხოვენ პასპორტებს. მიუხედავად იმისა, თუ რა სასტიკად არიან მოხატული, ისინი ძალიან მეგობრულები არიან და წყალს და საჭმელსაც კი გვთავაზობენ . არ შემიძლია არ ვიფიქრო ახალგაზრდების რაოდენობაზე, რომლებსაც შევხვდი ინდოეთში ხეტიალის დროს, მოგზაურობას, რომელიც ბევრი მათგანი გადის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შემდეგ (სამი წელი მამაკაცებისთვის და ორი ქალებისთვის), ერთგვარი „ეგზორციზმი“ გონება. ახლა მივხვდი, რომ ცხრამეტზე კბილებამდე შეიარაღებული თავი არ შეიძლება იყოს კარგი.
გარკვეული სირთულეებით, ნიშნები და მინიშნებები ბევრს ტოვებს სასურველს, მივდივართ ჰებრონი, დასავლეთ სანაპიროს სამკაული, სადაც მდებარეობს პატრიარქების საფლავი - აბრაამის, ისაკის და იაკობის საერთო საფლავი ცოლებთან ერთად - რაც მას ა წმინდა ადგილი ებრაელებისთვის, ქრისტიანებისთვის და მუსლიმებისთვის . საეჭვო პრივილეგია, რადგან სწორედ ეს წმინდა ხასიათი აქცევს ამ ლამაზ ქალაქს რელიგიური დაძაბულობისა და ძალადობის ბუდედ.
ჰებრონში არის ოთხი დასახლებული ისრაელი დასახლებული, ფაქტიურად "ჩაშენებული", როგორც მარიო ვარგას ლიოსამ თქვა, ქალაქის გულში. ეს დასახლებულები, უმეტესწილად, რადიკალური რელიგიური მებრძოლები არიან, დარწმუნებულები, რომ ისინი იქ არიან ღვთაებრივი წინასწარმეტყველების შესასრულებლად, რომლის მიხედვითაც ებრაელები ერთ დღეს დაამყარებენ ისრაელს მთელ პალესტინაში. იქ 500 დასახლებული და 4000 ისრაელელი ჯარისკაცია მათი დასაცავად. ჩვენ დავიქირავეთ ადგილობრივი გიდი, იმ იმედით, რომ გავიგებდით ამ რთული და რთული თავსატეხის შესახებ. ქალაქში სამხედრო ყოფნა თითქმის შეურაცხმყოფელია, ჩემს ცხოვრებაში არასდროს მინახავს ამდენი ჯარისკაცი ერთად, არასოდეს მინახავს ასეთი აგრესიული გარემოში, არასოდეს მინახავს ამდენი მტრული გამომეტყველება.
აზიზი (სახელი მისი ვინაობის დასაცავად) დაიბადა ჰებრონში 20 წლის წინ. მან სკოლა დატოვა დარწმუნებული, რომ მაინც არ ექნებოდა მისთვის ღირსეული მომავალი მარადიულად კონფლიქტურ ქვეყანაში და მას შემდეგ ის პერიოდულად იყო მეგზური ტურისტებისთვის, რომლებიც ბედავდნენ ეწვევა უძველესი ქალაქი. მისასვლელად უსაფრთხოების კომპლექსის გავლით შევედით ოსმალეთის არქიტექტურის შთამბეჭდავი ძველი ქალაქი . აზიზი გვიჩვენებს განწირულ შესასვლელს ძველი სუკი , ქალაქის ერთ-ერთი საგანძური, რომელიც ისრაელებმა უსაფრთხოების მიზნით დაკეტეს მეორე ინტიფადის დროს მომხდარი არეულობის შემდეგ.
შიგნით შეხედვა საშუალებას გაძლევთ გამოიცნოთ სხვა დროის ბრწყინვალება, როდესაც ვაჭრები და მომხმარებლები მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ უძველესი წეს-ჩვეულებების მიხედვით. მისი დახურვის დღიდან, ბიზნესი მის გარეთ გადავიდა. აზიზი გვეუბნება, რომ ერთ-ერთი ებრაელი ჩამოსახლებული დასახლება ბაზრის ზემოთ მდებარეობს. არაბი მაცხოვრებლები თანდათანობით დევნიდნენ ქალაქგარეთ და სწორედ ულტრა ორთოდოქსმა ებრაელებმა დაიკავეს სახლები. ვაჭრებმა სახლებსა და ბაზრობას შორის ბადე მოათავსეს, რათა მათზე კვერცხები და ბოთლები არ ესროლათ. ქსელში შეფუთვის ნარჩენები და სხვა სისულელეები ადასტურებენ ამას.
ჩვენ ვსაუბრობთ აზიზთან და სხვა პალესტინელებთან, რომლებიც ჩაის სავალდებულო ფინჯანს შემოგვთავაზებენ, გვიყვებიან თავიანთ ყოველდღიურ გაჭირვებაზე ოკუპირებულ ქალაქში, საიდანაც გასვლა ან შესვლა შეიძლება ნამდვილი თავის ტკივილი იყოს , დაუთვალებლად შეურაცხყოფა, რომელსაც ებრაელები მუდმივად უძღვნიან მათ, გათამამებულები ისრაელის არმიის არსებობით. საინტერესოა, მე მათ თვალებში არ ვხედავ სიძულვილს, არამედ სასოწარკვეთას და სავარაუდო გადადგომას. „არის გამოსავალი ამისთვის? არა”, – არის თითქმის ყველა ერთსულოვანი პასუხი. მაგრამ ყველა თანხმდება, მიუხედავად მათი ბიზნესის დანგრევისა, მიუხედავად მძიმე საცხოვრებელი პირობებისა, რომ ისინი აქედან არ წავლენ. „ეს არის ის, რასაც ისრაელები აპირებენ დასახლების პოლიტიკას. მაგრამ ეს ჩვენი მიწაა და რაც არ უნდა დაგჭირდეს დავრჩებით“, - ამბობს ერთ-ერთი ვაჭარი.
მე ვაგრძელებ პალესტინის ხელნაკეთობების სადგომის ტურს და ვიყიდი ჯვალოსანი კატას ჩემი ქალიშვილისთვის, უხეში, მაგრამ ისეთი ხიბლით, როგორიც ბარბის ან ქიტის არასოდეს ექნება. იმავე მაღაზიაში ვხვდები ელი სის, ახალგაზრდა დამხმარე მუშაკს საერთაშორისო სოლიდარობის მოძრაობისგან, მოძრაობა, რომელიც აწყობს არაძალადობრივ საპროტესტო აქციებს და პასუხისმგებელია ისრაელის ჯარისკაცების მიერ არაბული მოსახლეობის წინააღმდეგ შესაძლო ძალადობის მონიტორინგზე. ელი მეუბნება, რომ ვერასოდეს წარმოიდგენდა, რომ მისი მისია პალესტინაში ასე მძიმე იქნებოდა: „ყველაზე მეტად რაც მაბრაზებს არის ჯარისკაცების დამოკიდებულება ბავშვებთან“. ელი გვიყვება, რომ არაბ ბავშვებს ხშირად აკავებენ სკოლისკენ მიმავალს: „წინასწარ იყო სასტიკი. შეგიძლიათ იხილოთ YouTube-ზე: „სკოლისკენ მიმავალ გზაზე დააკავეს 30 ბავშვი“.
აზიზი გვეჩქარება, რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა გვაჩვენოს: ვიწრო ქუჩაზე ავდივართ, სანამ ძალიან ძველ სახლს არ მივაღწევთ კლაუსტროფობიური კიბეებით. იქ ცხოვრობს ქალაქ ჰებრონის ერთ-ერთი უძველესი ოჯახი. მათ არაერთხელ სცადეს მათი გაძევება საკუთრების პრივილეგირებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ დროისთვის მათმა რკინის გადაწყვეტილებამ ხელი შეუშალა. ტერასაზე ავედით ოჯახის უმცროსი ქალიშვილის, აქსას თანხლებით, იმ იმედით, რომ ვიპოვით ქალაქის ბრწყინვალე ხედს, შესაძლოა მზის ჩასვლას. რასაც ჩვენ ვხედავთ არის რაღაც ძალიან განსხვავებული: ათ მეტრზე ნაკლებ მანძილზე სახურავზე დგას ისრაელის სნაიპერი , რომელიც აკონტროლებს მაცხოვრებლების მოძრაობას დღე და ღამე.
გვიანია და ჯერ კიდევ უნდა მოვინახულოთ პატრიარქების საფლავი და მაჩფელას გამოქვაბული სადაც აბრაამის მეჩეთი მდებარეობს. მკაცრად დაცული კომპლექსის შესასვლელად, ფეხსაცმელი უნდა მოიხსნას და ქალებმა თავი უნდა დაიფარონ. იუდაიზმი ამ ადგილს იერუსალიმის ტაძრის შემდეგ მეორე წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ეს არის პირველი მიწის ნაკვეთი ქანაანის ქვეყანაში (აღთქმული მიწა), რომელიც აბრაამმა შეიძინა. ებრაული ტრადიციის თანახმად, აქ დაკრძალულია აბრაამი და სარა, ისააკი და რებეკა, იაკობი და ლეა. ისლამი ასევე განიხილავს აბრაამს, როგორც წინასწარმეტყველს, რომელმაც, ყურანის თანახმად, ააგო ქააბა მექაში თავის შვილ ისმაილთან ერთად.
სწორედ აქ, 1994 წელს, ებრაულ დღესასწაულზე, პურიმის დროს, ებრაელმა ფანატიკოსმა ბარუხ გოლდშტეინმა ცეცხლი გაუხსნა პალესტინელებს, როცა ისინი მეჩეთში ლოცულობდნენ. 29 დაღუპული და 200-ზე მეტი დაჭრილი ჰებრონის ისედაც სისხლიანი ისტორიის ამ დრამატული თავის შედეგია.
ჩვენი შემდეგი დანიშნულებაა ბელენი , ეს ქალაქი შობის დროს ყველა ქრისტიანისთვის არის წარმოდგენილი და სადაც არის ისეთი ემბლემური ადგილები, როგორიცაა იესო ქრისტეს დაბადების ადგილი. მაგრამ ამის შესახებ მეორე ნაწილში გეტყვით, რომ დღეისთვის საკმარისი გვქონდა.
ეძღვნება სილვიას, სტეფანს და ედგარს, ჩემს სრულყოფილ მასპინძლებს. მათ გარეშე მე არასოდეს ვიცნობდი პალესტინას ისე, როგორც ვიცნობდი.