ვისურვებდი ასეთი რამის მაღაზიას შენი სახლის ქვეშ.
"საჭმელი, ენის შემდეგ, ჩვენი კულტურული იდენტობის ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენლობაა." მსგავსი რამ დაწერა გასტრონომიულმა ისტორიკოსმა ბენ როჯერსმა და ტო სინგაპურელი კინორეჟისორი ერიკ ხოო ეს არის სასიცოცხლო მაქსიმუმი, რომელსაც ის ახლა იყენებს თავის საქმიანობაში. ფილმის შემდეგ უანტონ მეი სადაც მან დაათვალიერა საუკეთესო ქუჩის კვების ჯიხურები თავის კუნძულზე, რეჟისორები _A Family Recipe (Ramen Shop) _ (კინოთეატრებში ახლა) , მოგზაურობა იაპონიიდან სინგაპურში ორ ერს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 50 წლის იუბილეს აღსანიშნავად.
”მე ვფიქრობდი, რომ საკვები იყო შესანიშნავი საბაბი, რადგან ორივე ქვეყანა გატაცებულია საკვებით”, - ამბობს ის. მაგრამ მას არ სურდა ლაპარაკი კარგი კვების ორი ძალის მთელ გასტრონომიაზე, ამიტომ თავის ორ ყველაზე საყვარელ და ცნობილ რეცეპტში აღმოაჩინა კავშირისა და ისტორიული მეხსიერების ისტორიის საბაბი: იაპონური რამენი ი სინგაპურის ბაკ კუტ თეჰ. აქედან გამომდინარეობს ფილმის ორიგინალური სათაური რამენ ტეჰ.
აკონტროლეთ თქვენი ფესვები საკვების საშუალებით.
„პირადად მე ბაკ კუტ თეჰისადმი ბავშვობიდან ღრმა სიყვარული მაქვს, ბავშვობიდან ოჯახთან ერთად ვჭამდი კვირაში ერთხელ ან ორჯერ“, - განმარტა მან ფილმის მსოფლიო პრემიერაზე ბერლინის კინოფესტივალზე. „მე ასევე ვარ რამენის დიდი ფანი და შოიუ რამენი ჩემი ფავორიტია. რა თქმა უნდა, მომწონს სუში და სხვა იაპონური კერძები, მაგრამ რამენი არის იაფი ქუჩის საკვები იაპონიაში, ისევე როგორც ბაკ კუტ ტე სინგაპურში, რომელიც დაიწყო როგორც ლურჯი საყელოს კერძი: რადგან ისინი ძალიან ღარიბები იყვნენ, ღორის ხორცის ჭამას ვერ ახერხებდნენ, ამიტომ ძვლებს ბევრი ნიორითა და სამკურნალო ბალახით ადუღებდნენ“.
ხოომ იცის, რომ რამენი უფრო თანამედროვეა, ვიდრე ბაკ კუტ თე, მაგრამ ორივე კერძს ერთიდაიგივე თავმდაბალი წარმომავლობა აქვს და ერთნაირი ევოლუცია ჰქონდა: „ახლა ისინი ბევრად უფრო დახვეწილნი არიან და ჰყავთ გულშემატკივრები მთელ მსოფლიოში“, Ის ამბობს. გარდა ამისა, იაპონელებს უყვართ ბაკ კუტ ტე და მისი ბულიონი ძალიან ჰგავს შოიუ რამენის ნახარშს (სოიოსგან დამზადებული), უფრო გამჭვირვალე ბულიონია, მხოლოდ ბევრი ნიორით და წიწაკით”.
ამ ორ კერძს შორის მსგავსებამ მას საშუალება მისცა მათი შერწყმა და მათ შორის დამაკავშირებელი ფილმში არის მასატო, მზარეული იაპონელი მამით, დედა სინგაპურელი, ორივე მზარეულიც, რომელთანაც ის ორ კულტურას შორის გაიზარდა. როდესაც ისინი იღუპებიან, ის გადაწყვეტს პატივი სცეს მათ და გაემგზავრება სინგაპურში, რათა დააკვირდეს იმ გემოს, რომელიც დედამ ასწავლა და შექმნას რეცეპტი, რომელიც აერთიანებს ორივე კერძს (რეცეპტი, ფაქტობრივად, პირდაპირ ფილმისთვის შეიქმნა). მეექვსე გრძნობის ეს მეხსიერება და ვარჯიში, ისტორიები, გახსენება, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ღუმელის ან თეფშის წინ დგომისას.
ფილმი არის შესანიშნავი გასტრო ტური სინგაპურში.
თან ახლავს კვების ბლოგერი, მიკი (ითამაშა იაპონელი 80-იანი წლების ვარსკვლავი სეიკო მაცუდა), მასატო დადის სინგაპურის ზოგიერთი საუკეთესო ქუჩის საკვების სადგომი და რესტორანი, საბაბს იყენებს რეჟისორი, რომ მიგვიყვანოს მის საყვარელ ადგილებში. „მიუხედავად იმისა, რომ სინგაპური პატარა კუნძულია, ჩვენ დიდი გატაცება გვაქვს საჭმელზე, თითქმის ისევე, როგორც ფრანგებს“, განმარტავს ის. ”და მე ვიტყოდი, რომ მისი გასტრონომიული სიმდიდრე მოდის იმიტომ, რომ როდესაც 1965 წელს ჩვენ დამოუკიდებელი გავხდით, სინგაპური აშენდა ემიგრანტებთან სხვადასხვა ქვეყნიდან, მას აქვს კარგი რასების ნაზავი: ჩინური, მალაიზიური, ინდური... ეს არის სანელებლების ცხელი ქვაბი მალაიზიელებისა და ინდიელების ცხარე კერძები შერეულია, მაგალითად, ჩინურ სამზარეულოსთან“.
მაგალითად, ოჯახურ რეცეპტში ის ასწავლის ჩილის კიბორჩხალა, ჩინური ქათმის ბრინჯი, ინდური თევზის კერი... სხვა კულტურების მიერ შექმნილი კერძები სინგაპურში და "რომლებსაც მხოლოდ იქ ნახავთ". ფილმში, გემრიელად დეტალური კადრებით, ის ხსნის მათ წარმომავლობას და იმასაც კი, თუ როგორ გაიგებთ, მართლა კარგია თუ არა.
გაერთიანებული და შეყვარებული რამენის თასზე.
ხოოსთვის ეს ფილმი არ არის მხოლოდ ორი ქვეყნის, მათი სამზარეულოს და კერძების ერთობლიობა, კულტურებს შორის თუ ოჯახში („დედაჩემი დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ მე მაინც მახსოვს მისი კერძები. მომზადდა ჩემთვის, - ამბობს ის); არის ასევე, გარკვეულწილად, ხარკი სინგაპურის ქუჩის კვებისადმი, წარმოშობა იმისა, რომ დღეს მისი ქვეყანა გასტრონომიული მექაა.
„პატარა რომ ვიყავი, მგონი ორზე მეტი იაპონური რესტორანი არ იყო, ახლა 1200-ია; იგივე იტალიელებთან, ფასტფუდი...“ - განმარტავს დირექტორი. „პრობლემა ახლა ის არის, რომ ახალი თაობები დიდ პატივს არ სცემენ ქუჩის საკვებს, რომლითაც ჩვენ გავიზარდეთ. და მე ვღელავ, რადგან ის შეიძლება მოკვდეს. ეს რთული საქმეა: იქ დიდხანს დგომა, იგივე საქმის განმეორებით კეთება. ქუჩის კვების ამ მზარეულების შვილები ახლა ინჟინრები არიან ან სხვა პროფესიები აქვთ, რადგან არ სურთ გააკეთონ ის, რაც მათმა მშობლებმა გააკეთეს, ჩვენ ვხედავთ, რომ სხვა კულტურები იპყრობენ ყოველ ჯერზე, რომ ისინი წყვეტენ ჩვენი რეცეპტების მომზადებას ან აკეთებენ მათ საკუთარი გზით. და მე ვფიქრობ, რომ რაც მოხდება მომდევნო 20 წლის განმავლობაში სინგაპურის სამზარეულოს გემო ძალიან განსხვავებული იქნება“.