ტიტანიკის მუზეუმის ფასადი
ჩემს მოგზაურობაში ბელფასტი ვიპოვე ყველაფრის კვალი, რაც ხდებოდა და აღმოვაჩინე ჯერ კიდევ სეგრეგირებული მოსახლეობა ( კავშირი ჯეკ ყველგან კეთილმოწყობილ პროტესტანტულ უბნებში და გმირებისა და მოწამეების წარწერები კათოლიკური სახლების სისხლიან მარიამ-წითელ კედლებზე). მაგრამ ჭიშკრის ღია კარებშიც შევვარდი, ერთი ავტომატიც არ მინახავს და არ მეჩვენა, რომ პოლიცია იყო იქ პოლიტიკაში ჩართვისთვის. პოლიცია იწყებს გელურ ლაპარაკს: ერთ-ერთი ახალი რეგულაციის თანახმად, ახალი ოფიცრების 70 პროცენტი მოდის ქალაქის დასავლეთიდან, პროირლანდიური ნაწილიდან.
ასე რომ ერთხელ ბელფასტი დაასკვნა, რომ რაც არ უნდა რთული იყო მშვიდობა, ომი ბევრად უფრო რთული იყო, დედაქალაქი ჩრდილოეთ ირლანდია მან მიმოიხედა მათ საერთო ნივთებისკენ და გატაცებულმა ქალაქმა საბოლოოდ გადაწყვიტა გარეთ გახედვა. და მან აღმოაჩინა ორი დამაკავშირებელი წერტილი: წარსული და ტურიზმი. ორივეს შეხვედრიდან (დიდებული გემების ისტორია და მისი მემკვიდრეობის ტურისტული შესაძლებლობები და მისი რთული ისტორია) და სახელის დღის შესაძლებლობა დაიბადა ტიტანიკის ბელფასტის მუზეუმი, რომელიც გაიხსნა მარტში გემის ჩაძირვის ასი წლისთავთან დაკავშირებით, რომელმაც გემთმშენებლობა დატოვა. ჰარლანდი და ვოლფი , ყველაზე დიდი მსოფლიოში მე-20 საუკუნის დასაწყისში. მის ნავსადგურებზე ერთდროულად 35000 მუშა მოვიდა ლანჩის საჭმელად.
შენობა დამზადებულია ოთხი ვერცხლის ფოლადისგან, იგივე სიმაღლის, როგორც ტიტანიკის. ტური იწყება ბელფასტი რომ მე-19 საუკუნის მიწურულს ერთი მუჭა წელიწადში მისი მოსახლეობა ათზე გაამრავლა და მისი სივრცის დიდი ნაწილი ნავის პროექტსა და შესრულებას ეთმობა (ლოგიკურია ქალაქში, რომელიც იმდენად გულშემატკივრობს გემთმშენებლობას, რომ მან გადაარჩინა ორი ამწე მისი გემთმშენებლობისგან, სამსონი და გოლიათი, ჯართისგან და გამოაცხადა ისინი ისტორიულ ძეგლებად და არქეოლოგიურ ობიექტებად 1995 წელს). ტიტანიკის მუზეუმი კულმინაციას აღწევს შემზარავი ისტორიით, რომელიც აღადგენს ჩაძირვის მომენტს და ის იშლება, ალბათ, პირადი ისტორიებით, რომლებიც ცოტაა და საერთოდ არ მოძრაობს. სემინარიელის მსგავსად, რომელსაც მისი ზემდგომი ტელეგრაფით ეუბნება: „სასწრაფოდ გადმოდი გემიდან“. და მიდის ქვემოთ. კარგი კარგი.
შთამბეჭდავი დედოფლის უნივერსიტეტი
ქალაქში კიდევ ერთი დიდი სიახლე არის MAC-ის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე. როგორც კი შევდივართ, შესაძლოა პირველი ოთახიდან შემოსული ხმაური შეგვხვდეს. სწორედ იქ იხსენებს პროექტი „ჯერ კიდევ არ არის ტყიდან“ (19 აგვისტომდე) ჩვენ ვართ მაიმუნები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ ჩამოსულან ხეებიდან ომის მავთულხლართებსა და ელექტრო გიტარას შორის ინსტალაციის შუა გზაზე. თუ სიმებს უკრავთ, მიიღებთ აკორდებს, რომლებიც არის სირენები, დარტყმები, ელექტროშოკი ან კივილი. ოთახი ან კლაუსტროფობიური იქნება, ან სწრაფად მოსაწყენი, იმისდა მიხედვით, მგრძნობიარე ადამიანი ხართ თუ მოთამაშე, და ის აუცილებლად მოგცემთ სადილს, თუ Mac-ის რესტორანში რომელიმე მეზობელ მაგიდას აირჩევთ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რეკომენდებული ქალაქში მომხიბვლელი ელეგანტური პედანტუელო საზოგადოებისთვის, რომელსაც ის აგროვებს, სამზარეულოსთვის, რომელიც ყურადღებას აქცევს დეტალებს და აზრს, და თუნდაც ფასებს, რომელიც დაახლოებით ათი ევროა ისეთი კერძებისთვის, როგორიცაა calamari a la romana, რომელიც სიახლეს აძლევს. ეს ბელფასტში იაფია.
MAC-ში გვთავაზობენ ისეთ რაღაცეებს, როგორიცაა ქალაქის ხმებისა და საუბრების ჩანაწერები, რომლებიც ისმის კაფეტერიის მაგიდებზეც კი (აქ მოთავსებული ყურსასმენები). ან რობერტ ტერიენის ინსტალაცია "მაგიდა და ოთხი სკამი", რომელიც შეიცავს იმას, რასაც მისი სახელი გვთავაზობს, მაგრამ გიგანტური ზომით. ერთი ფიქრობს: „ეს არის, რა ვიცი, გიგანტური დონატები ამერიკის მაგისტრალებზე“. მაგრამ შემდეგ ის კითხულობს ნიშანს, რომელიც განმარტავს, რომ ავეჯის ეს ნაწილები მიმზიდველია ბავშვობის მოგონებები და გამოდის, რომ დიახ, ის პატარა დიახ გახსოვთ, როდესაც ბავშვი იყავით და ყველაფერი გიგანტური გეჩვენებოდათ. შემდეგ, სხვა სართულებზე, მათ ჰყავთ რეზიდენტი მხატვრები, რომლებიც გაჩვენებთ თავიანთ სტუდიას ან ძალიან მიმზიდველ თეატრს, იმდენი ადგილით ორმოს მუსიკოსებისთვის, რამდენიც მაყურებლისთვის. ისინი ინტერპრეტაციას უკეთებენ მუსიკას აბსოლუტურად კლასიკური ეთერით მიმდინარე თემებით, როგორიცაა ირა ან სატელევიზიო კონკურსები. მას აქვს იმის დამსახურება, რომ მას შემდეგ რამდენიმე ღამე მაიძულებდა ჩემს ოთახს წრეში სიარული და ჩემს თავს ეკითხა: "ზუსტად რისთვის?".
მდიდრული სასტუმრო The Merchant-ის ერთ-ერთი ნომერი
ქალაქი, რომელმაც ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ექვსი სასტუმრო გახსნა, მათ შორის მდიდრული ვაჭარი სთავაზობდა სხვა ატრაქციონებს, როგორიცაა ულსტერის მუზეუმი, რეგიონალური დაჭერა-ყველაფერი, რომელიც გვთავაზობს დანაწევრებული ფაუნის ან მეტეორიტის ნაჭრების იმავე ფართო კოლექციას, ასევე ავანგარდული მხატვრობის ნიმუშს ან ცნობისმოყვარე ადამიანების დოკუმენტებს. ესპანური არმადას და მისი გემის ჩაძირვის ტრაგიკული ეპიზოდი ირლანდიის სანაპიროზე. ახლა მათ შესთავაზეს გამოფენა დინოზავრებზე და ლეონარდო და ვინჩის ათი ჩანახატის მოკლე და კარგად ახსნილი არჩევანი. მუზეუმს, რომელიც ხელახლა გაიხსნა 2009 წელს სამწლიანი რემონტის შემდეგ, ასევე აქვს ა ბოტანიკური ბაღი რომელთაგან ყველაზე საინტერესო (და სტუმართმოყვარე) არის ტროპიკული სათბური.
დანარჩენი ბელფასტი უფრო ხეტიალისთვისაა, ვიდრე სათქმელი , მართვადი, კომერციული და ნახევრად საცალფეხო ცენტრით. მხოლოდ რამდენიმე მინიშნება იმისა, რომ საძირკვლით ცოტა ხნით დაიკარგოთ: სავაჭრო ცენტრის გუმბათი ვიქტორია ქუინსი , საიდანაც ძალიან კარგად ხედავთ გამოქვაბულის მთა , რომლის სახითაც მძინარე გიგანტი იყო შთაგონებული ჯონათან სვიფტი „გულივერის მოგზაურობისთვის“; ოჰ, დიახ, ჩამწერი სტუდია, ადგილობრივი მუსიკოსების შეხვედრის ადგილი, სავსე პანკის ან პოპ რელიქვიებით; დედოფლის უნივერსიტეტი და მისი საცხოვრებელი შემოგარენი, სადაც მშობლების სახლია ეროლ ფლინი ; ან მერია, ედვარდის სტილში და სადაც შეგიძლიათ გაიაროთ ერთსაათიანი ტური. ასევე ხელმისაწვდომია ქალაქის ფეხით ტურები: კლასიკური ტურისტული ტურებიდან სპეციალიზებულ ტურებამდე ტიტანიკა ან მეზობელ ბელფასტში C.S. ლუისი.
მაგრამ თუ გსურთ იცოდეთ ამ მოულოდნელი მშვიდობის ქალაქის მტკივნეული სული, რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმეთ ბარებს და მათ ექსტრავაგანტულ პატრონებს. თუ არ მოგეჩვენებათ, რომ მზად ხართ მოუსმინოთ, და თუნდაც პოლიტიკა ბრიტანული სტანდარტებით ბუნდოვანი თემა იყოს, თქვენ მოისმენთ საშინელ ისტორიებს მანამ, სანამ ქაფი არ დაიწევს. ისტორიები წინა დღიდან.
ბელფასტის მერია საგაზაფხულო ბაზრობის დროს