სუფთა ძვლის სტილი კაპუჩინთა საძვალეში.
რომის ქვეშ რა არის? ძალიან მარტივია: არის რომი. ახალი, პირქუში, უხეში, ხმაურის გარეშე, მკვდარი... იტალიის დედაქალაქის ტროტუარებიდან ხუთი მეტრის ქვემოთ ასობით კილომეტრიანი გვირაბებია, რომლებშიც მეტრო არასოდეს გაივლის. მათში არის პალოეკრისტინას კატაკომბები, საძვალეები, რომაული სახლები, წარმართული ტაძრები და პრიმიტიული საკანალიზაციო სისტემები. ეს არის გახვრეტილი რომი, მიწისქვეშა, რომი, სადაც მზე არასოდეს ამოდის. ყველაზე მარადიული რომი ყველა რომში.
ფელინი "მიწისქვეშა"
რომის მიწისქვეშეთი არაპროგნოზირებადია. აცხადებს ოფიციალური პირი. ნაცრისფერი და სევდიანი. გაიყვანეთ რამდენიმე ჟურნალისტი რომაული მიწის ქვეშ გათხრილი გვირაბით. გასეირნებამდე მან აჩვენა მათ მამონტის კუბი მეტროს ფარაონული და გაუთავებელი სამუშაოების დროს ციტას ნაწლავებიდანაც რომ ამოვიდა. „ყოველ 100 მეტრში რაღაც ისტორიული მნიშვნელობის პოვნაა“, დასძენს ის და ცდილობს აჩვენოს სიტუაციის კოშმარი: მუშათა არმია, რომელმაც ნახვრეტი გაუკეთა ქალაქში, რომელიც, ოჰ, გასაკვირი, სხვა ქალაქის ნაშთებს ეყრდნობა . სცენა ფიქტიურია, ტყუილი. დაწერა და გადაიღო ფედერიკო ფელინი 1972 წლის ფილმისთვის რომი, თბილი და უცნაური ხარკი ქალაქისთვის, რომელმაც დაინახა მისი სიკვდილი.
სან კლემენტეს მითრას საკურთხეველი
რამდენიმე წუთის შემდეგ კადრში დიდი სიურპრიზი ვლინდება: მეტროს მუშები იპოვიან რომაელი მმართველის სახლი იდეალურ მდგომარეობაში. Მათთან მოზაიკა , მათი ახალი დროის მსვლელობით გაკაწრულნი, დაცულნი სინათლისა და ჰაერისგან, რომელიც გაანადგურებდა მათ. დანარჩენი თანმიმდევრობა, დანარჩენი ფილმი, სჯობს ნახოს, ჯობია იცხოვრო. რომის ნიადაგი ფელინი იმდენად არაპროგნოზირებადი იყო, რომ ტრეკების ქვეშ გამოჩნდა ნაშთები პრეისტორიული ცხოველები ი მთელი სახლები რომაელი პატრიციების. ასე არაპროგნოზირებადი, რომ მეტროს სამუშაოები ერთ დღეს დაიწყო და ორმოცდაათი წლის შემდეგ დასრულდა. სინამდვილეში, ეს არ არის „ფელინადა“, არამედ სასაცილოდ ჭეშმარიტი ფაქტი: რომის გარეუბნის აშენება ნახევარსაუკუნოვანი კოშმარი იყო, სადაც მთავარ როლს ასრულებდნენ მოღალატე არქეოლოგიური ნაშთები, რომლებიც ჩანდნენ იქ, სადაც მათ არავინ ელოდა და საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც ჩამოინგრა ტალპას ჭექა-ქუხილის გამო. რომ გაბურღეს მიწისქვეშა.
ყოველ ჯერზე, როცა რომის მეტროს ახალი გაფართოების შესახებ ცხადდება, არქეოლოგები აღელვებული ჰიპერვენტილაციით ახდენენ . ძნელია (თითქმის უკეთ რომ ვთქვათ „შეუძლებელი“) გამოთვალოთ კატაკომბებისა და მიწისქვეშა ოთახების მიახლოებითი კილომეტრები, რომლებსაც რომი მალავს თავის წიაღში. რიცხვების ცეკვა (300? 900 კილომეტრი?) ასი წლის განმავლობაში მუდმივია გიდებსა და სპეციალიზებულ წიგნებში. ზუსტი კილომეტრები არ ვიცით, მაგრამ ვიცით კატაკომბები : ორმოცდაათზე მეტი , ყოველთვის ირგვლივ რომის მთავარი ბირთვი, ყოველთვის კედლების მიღმა, ყოველთვის ესაზღვრება იმპერიის უძველესი გზის გვერდით. თუ ამას დავუმატებთ საძვალეები ეკლესიებისა და ბაზილიკების, ძველ მითრაელები , ძველები კანალიზაცია -მის სანახავად კლოაკა მაქსიმა მოდი ხიდთან პალატინი , კოსმედინში სანტა მარიას ეკლესიის კიდეზე–, მარადიული ქალაქი ის თავს იჩენს, როგორც შესანიშნავი ფენოვანი საკონდიტრო ნაწარმი, მთიანი, ჩაღრმავებული, ათობით მყიფე ფენით, რომლებშიც ერთმანეთს ენაცვლება გამოქვაბულები, ძვლები და მოზაიკა, რაც ძველ ღმერთებსაც კი დაავიწყდათ.
სციპიოსის საფლავი Via Appia Antica-ზე
The სან კლემენტეს ბაზილიკა სამი ნაბიჯიდან კოლიზეუმი , ზღაპრულია რომის ნაწლავების კულტის დასაწყებად. ამის ქვეშ იმალება სხვადასხვა პერიოდის რამდენიმე ფენა: ამჟამინდელი ეკლესიის (XII ს.), ძველი ტაძრის IV საუკუნისა და მის ქვეშ, რომაული სახლის რომაული იატაკი დიდი ეზოთი. მას თაყვანს სცემდნენ მიტრა . იმავე დონეზე, როდესაც ის უკვე დაფარული იყო დედამიწამ და დროთა განმავლობაში, მე-5 საუკუნის რაღაც მომენტში, ქრისტიანთა ჯგუფმა მოაწყო კატაკომბები სამარხებისთვის. დღეს მათი მონახულება და დაფარვაა შესაძლებელი: მათი მცირე ზომა მიწისქვეშა ტურისტს მოამზადებს შემდეგი ემპაჩოებისთვის.
რომის სამხრეთ ბოლოში, აპია ანტიკას გავლით ძველი რომაელებისთვის იყო ექვივალენტი იბერიული A-4, ჩვენს ავტომაგისტრალამდე ანდალუსიაში. ამ გზის გასწვრივ ჯარები, ლიდერები და უბრალო ხალხი მიემართებოდნენ აქტიურებისკენ სამხრეთ პორტები , რამაც გამოიწვია რომაული წიაღის ძირითადი სასიკვდილო ქალაქების აქ კონცენტრირება: ა სან კალისტოს, სან სებასტიანოს და დომიტილას კატაკომბები. მისი მდებარეობა შემთხვევითი არ არის. ისეთი ხალხი, როგორიც ლათინებია, პიონერი ჰიგიენის საკითხებში, პიონერი საკანალიზაციო სისტემების დასავლეთში და სველი წერტილების მოყვარული, არ სურდა, რომ სხეულები - თუნდაც ისინი იყვნენ დევნილი კულტებიდან, როგორიცაა პრიმიტიული ქრისტიანობა - დაიშალა კედლები.
სანტა სესილიას სახლი, ტრასტევერეში
რომაელები წვავდნენ და ვისაც დამარხვა სურდა, ეს ცენტრიდან შორს უნდა გაეკეთებინა; ამ თვალსაზრისით, via Appia Antica იყო სრულყოფილი. ამ ახალი ჩვევების წყალობით რომი მიწისქვეშაც გავრცელდა. -ის კატაკომბები წმინდა კალისტო (www.catacombe.roma.it) ყველაზე ცნობილი, ყველაზე შესწავლილი, ერთგვარი წმინდა პეტრე ვატიკანში, მაგრამ მიწისქვეშა რომელშიც, სავარაუდოდ, ნახევარი მილიონი ცხედარია დაკრძალული, მისი 20 კილომეტრიანი გალერეების გასწვრივ. ოთხსართულიანია. მისი ყველაზე ცნობილი სტუმარი იყო წმინდა სესილია (მიუხედავად იმისა, რომ მისი ცხედარი აქ აღარ არის ნაპოვნი, მაგრამ ტრასტევერეს ბაზილიკაში), წმინდანი, რომელიც ნახევრად თავმოჭრილი თავით სამი დღე იხეტიალა რომში.
სან-კალისტოს მნიშვნელობა შეიძინა იმისთვის, რომ ორი საუკუნის განმავლობაში ყოფილიყო ეკლესიის პირველი პაპების განსასვენებელი, რომლებიც დაჯგუფებულნი იყვნენ ჰომონიურ ოთახში. კალისტო . შიგნით შესვლის შემდეგ, კატაკომბები არ იწვევს ოპტიმიზმს. არც ესენი და არც სხვა. აქ ის მაგია კი არ არის, რაც შეიძლება პარიზის სასაფლაოზე, არამედ ა პირქუში და კლაუსტროფობიური გრძნობა , ხაფანგში ტონა უხეშად გათხრილ ვულკანურ ტუფსა და ათეულ ლოკულს შორის, მიცვალებულთა ნიშებს შორის. საკუთარი გოეთე იტალიაში ცნობილ მოგზაურობისას რამდენიმე კატაკომბა მოინახულა და ცუდად გამოვიდა: „ორი ნაბიჯიც არ მქონდა გადადგმული იმ ადგილას ჰაერის გარეშე და უხერხულობა დამეწყო...“.
სანტა მარია დელა კონცეზიონეს საძვალე
იმდროინდელმა მხატვრებმა სამოთხე დაიმსახურეს, ცდილობდნენ მათ ჰუმანიზაციას, ლამაზად დაამშვენონ ახალი (ყველაზე სანახაობრივი ბიზანტიურია სანტა სესილიას სამარხში) და სტიქია ისინი ჩვენს დღეებს საოცრად კარგ მდგომარეობაში მიაღწიეს. საუკუნეების განმავლობაში კალისტოს კატაკომბები ფართო საზოგადოებამ დაივიწყა, რადგან მის საწოლში ქრისტიანული ისტორიის არც ერთი სახელოვანი სახელი არ იყო დამარხული. ეს არ იყო მეზობელი კატაკომბების შემთხვევაში სან სებასტიანი , რამდენიმე მეტრში სამხრეთით და რომელზედაც ხვეული კვიპაროსების დერეფნით მიდის. საუკუნეების განმავლობაში ეს მიწისქვეშა ნაშთები იყო დიდი ხნის ნანატრი პილიგრიმობის ობიექტი, იმის გამო, რომ ა ლეგენდა ღვთისმოსავი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს აქ დაკრძალეს ეკლესიის მამები, წმინდა პეტრე და პავლე პატივცემული და ესთეტიკური წმინდა სებასტიანის გარდა, დახვრეტის შემდეგ, კანალიზაციაში გადააგდეს და სცემეს. პეტრესა და პავლეს ძვლები აღარ ისვენებს აქ, არამედ ვატიკანი.
იმ სან სებასტიანის ან, მაგრამ ნეკროპოლისი ჯერ კიდევ აქვს დახევის წყალობით ძველი ტრიკლია , რომელიც ინახავს ოთახს, სადაც ძველი ქრისტიანები იკრიბებოდნენ სალოცავად და მიცვალებულის პატივსაცემად ბანკეტების აღსანიშნავად. აქ უფრო საგრძნობია გაუარესება დროის გასვლისა და გამოყენების გამო (ისინი მოქმედებდნენ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში შეუფერხებლად). ერთხელ თქვენ გადაკვეთთ სან სებასტიანის სამლოცველოს - რომელსაც ხელმძღვანელობს ბიუსტი, რომელსაც ზოგი მიაწერს ბერნინი – იწყება ავთენტური კატაკომბა და ახლა ცარიელი ნიშებით სავსე რიგების რეპერტუარი.
რომაული კატაკომბები
ასევე სამხრეთით, მაგრამ დახვეწილად შორს Via Appia Antica-დან დომიტილა კატაკომბები არის სხვა დიდი სიურპრიზი ტელურური რომი , არა მხოლოდ მისი ზომის გამო - არ არსებობს ძირითადი მიწისქვეშა სასაფლაო -, არამედ გარდაცვლილი წარმართების გამო, რომლებიც დაკრძალეს და ქრისტიანული ნახატების გამო, იმდენად პრიმიტიული, რომ ისინი ესაზღვრება გულუბრყვილო, რომლებიც ამშვენებს ბევრ სივრცეს. ამის საუკეთესო მაგალითია ფრესკები, რომლებიც აღძრავს მოგვების თაყვანისცემა , იესოს სცენა მოციქულებთან ან ის, რაც ითვლება კეთილი მწყემსის უძველეს ცნობად. ამ სივრცეების წინ არის სხვა ჰიპოგეა, რომელიც ემსახურებოდა იმ რომაელებს, რომლებსაც, მაგალითად, ელვა დაარტყა.
ღვთაებრივი სასამართლოს ეს ნიშანი - ანუ ღმერთი იუპიტერი არ სურდა, რომ ისინი გვერდით იყვნენ – ხელი შეუშალა მათ კრემაციას და აიძულა მიიღებენ დაკრძალვას სხვა კულტებისადმი მიძღვნილ სივრცეებში. ბოლო მეტრო გაჩერებისთვის მოსახერხებელია ფელინის მკლავებში დაბრუნება და მასთან ერთად ასვლა ვენეტოს გავლით , რომელიც შეიძლება იყოს ის ადგილი, სადაც თქვენი ორი საყვარელი სამყარო (ერთმა უდავო მშვენიერმა და ერთმა ვნებათაღელეთმა) ხელი ჩაიქნია. თუ მოგზაურობა მეტროთი ხდება, ბევრად უკეთესი: ყოველთვის სასიამოვნოა წარმოვიდგინო, როგორც ფელინის უნდა გაეკეთებინა, საიდუმლოებები, რომლებსაც ეს გვირაბიანი და ბნელი კლდეები ინახავს.
Via Veneto-ს 27 ნომერში არის XVII საუკუნის ტაძარი, რომელიც სანტა მარია დელა კონცეციონე , რომელიც გამოირჩევა ფრანცისკანური შეხედულებისამებრ. სინამდვილეში, ის თამაშობს არყოფნას, რადგან მის საძვალეში იმალება დიდი მიწისქვეშა საგანძური ი რომაული მოკვდავი : 4000-ზე მეტი კაპუჩინი მეუფის ნაშთები, რომლებიც მოწყობილია სევდიანი სიზუსტით, მივიწყებული ადამიანების დეკორატიული მოზაიკავით. აქ ყველაფერი ფერმკრთალი ძვლისგან არის დამზადებული: სასანთლეები, გული, ეკლის გვირგვინები თუ ჯვარცმული. მიწა, რომელიც ამ ადგილს წიწაკებს, არ არის რაიმე ქვიშაქვა: ის სპეციალურად იყო ჩამოტანილი პალესტინიდან. ვინ იცის, რას იფიქრებენ 23-ე საუკუნის არქეოლოგები, როცა მას წააწყდებიან.
*** თქვენ ასევე დაგაინტერესებთ...**
- რომის მეგზური
- რომი: dolce morte