ყირგიზეთი, ცენტრალური აზიის შვეიცარია
პირველი, რამაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო, იყო აეროპორტის ტერმინალიდან გასვლისას არაფრის სუნი არ მოდიოდა. არაფერი განსაკუთრებული, ვგულისხმობ ; უბრალოდ ჰაერი. როდესაც ადამიანი ჩადის ისეთ უცნაურ და შორეულ ადგილას, როგორიც ყირგიზეთია, წარმოიდგენს, რომ ატმოსფეროს არომატიც კი უნდა განსხვავდებოდეს ადრე ცნობილისგან. საბედნიეროდ, ეს იყო ყირგიზეთის ერთადერთი წინასწარ ჩამოყალიბებული იდეა, რომელმაც იმედი გამიცრუა. დანარჩენი მოლოდინები, რაც ჩემს ზურგჩანთაში მქონდა ჩადებული, როცა შემომთავაზეს ისეთ უცნაურ ქვეყანაში წასვლა, რომ – პირველად ჩემს მოგზაურობის ცხოვრებაში – მე უნდა გამომეყენებინა რუკა, რომ მცოდნოდა სად იყო , შესრულდა მეტი.
ყირგიზეთი არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ხუთი რესპუბლიკიდან ერთ-ერთი შუა აზია, ყირგიზთა ქვეყანა. სტეპის ნაჭერი გადაკვეთა ჩრდილოეთით შთამბეჭდავი მთებით თიან შანი, მოსახლეობის ძალიან დაბალი სიმჭიდროვით - 27 მოსახლე კვადრატულ კილომეტრზე - და რომლის დასავლეთში ჩვენ უგულებელყოფთ თითქმის ყველაფერს, დაწყებული იმით, თუ როგორ იწერება მისი სახელი: ¿ ყირგიზეთი? ყირგიზეთი? ყირგიზეთი? ყირგიზეთი?
მაგრამ თუ მისი ტოპონიმის მართლწერა იწვევს დასავლელ მოგზაურს დაბნეულობას, ის კიდევ უფრო წარმოიქმნება თვისებებისა და კულტურების გროვა, რომელსაც იგი აკვირდება ბიშკეკში ყოფნის პირველ საათებში , ქვეყნის დედაქალაქი და ყველაზე ხალხმრავალი ქალაქი, ინტერიერში დიდი ექსპედიციისთვის მზადების დასრულებისას. ყირგიზეთი, ისევე როგორც მისი ოთხი მოძმე რესპუბლიკა (უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, ყაზახეთი და თურქმენეთი), იყო ისტორიული ქვეყანა აბრეშუმის გზის გასწვრივ (თურქები, მუღლები, უზბეკები...); ამას თუ დავუმატებთ რუსეთის ბატონობის 100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში (ჯერ ცარისტული, შემდეგ საბჭოთა), გაერთიანება ღირსია ბაბილონის კოშკი.
არის დრო, როცა ქუჩებში დახეტიალობ ბიშკეკი რომ ფიქრობ, რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირში ხარ; სხვა დროს, კუთხის შემობრუნებისას, პეიზაჟი და პეიზაჟი იცვლება და შემდეგ გგონია, რომ მონღოლური ფილმის დეკორაციაში ხარ ჩაძირული . რუსები უმცირესობას წარმოადგენენ და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აღარ აკონტროლებენ ძალაუფლებას, ისინი მაინც მართავენ ბევრ ბიზნესს.
უახლესი სამოგზაურო საჭიროებების უზრუნველყოფის გარდა ბოლო დღეებში ვივახშმოთ რომელიმე კარგ რესტორანში ბიშკეკი მოგზაურისთვის განსაკუთრებული არაფერია; რაციონალისტური ქალაქია და საბჭოთა კავშირის მიერ დასახული ქსელის გამზირები.
ეს არის ქვეყანა, რომელიც სიმაღლით ლამაზდება; მისი მაღალმთიანეთის გაუთავებელ ღია და ცარიელ სივრცეებში. ნამდვილი ყირგიზეთი იწყება როგორც კი სამხრეთისკენ მიმავალ გზას ადგამთ, ოშისკენ . ასფალტის ვიწრო ზოლი ადის პორტის ფერდობებზე 3400 მეტრი რომელშიც კოჭლოვანი სატვირთო მანქანები და საბჭოთა წარმოშობის მანქანები - ლენინის მუმიის თანამედროვეები – ხედავენ მათ და სურთ 12%-იანი ფერდობების გადალახვა. ყირგიზეთი კვლავ ღარიბი ქვეყანაა , მცირე ინფრასტრუქტურით და გზის გადარიცხვები მოთმინებით უნდა განხორციელდეს.
მანქანები გაფორმებულია ტრადიციული პერანგით
ჩვენ გავჩერდით ზოგიერთ ხედზე, არა იმდენად პეიზაჟებით ტკბობისთვის, რამდენადაც ძველი ლადას ძრავის დასასვენებლად. ჩემი მძღოლი ამოიღებს ერთხმიან ჰარმონიკას, სახელად os-komuz და აცოცხლებს სცენას მონოკორდის მელოდიით, ისეთივე მინიმალისტური. ბალახოვანი ვაკე, რომელიც იხსნება იქ ქვემოთ, პორტის მეორე მხარეს ან. ოსკომუზი ძალიან ტიპიური ინსტრუმენტია შუა აზიის ამ სტეპების მომთაბარე ხალხებში. ისინი ჩვეულებრივ თან ახლავს მას ცხენის ძვლისგან დამზადებული გიტარით, რომელსაც იყენებენ ფესტივალებსა და ტომობრივ ცეკვებში.
როგორც კი გადაკვეთთ პირველ სიმაღლეს, გზა ჩაუვარდება გაუგებარ დაბლობს, სადაც ბალახი და მარცვლეული იზრდება და სადაც ცხენები და ბატკნები ძოვენ. ჰორიზონტი, როგორც არასდროს, უსასრულო ხდება ; ჰაერი იძენს სიწმინდეს, რომელიც ტკივილს აყენებს ნესტოებს და ცის ლურჯი თითქოს შეღებილია. თავისუფლების სასიამოვნო განცდა მეუფლება . ამ ღია და ძლიერ სივრცეებში, ყოველგვარი ჩვეულებრივი მარშრუტისაგან შორს, თითქოს ამქვეყნიური პრობლემები აღარ არსებობს. აქა-იქ შეგიძლიათ ნახოთ პირველი იურტები, ყირგიზ მომთაბარეებისთვის დამახასიათებელი ცილინდრული კარვები. ყირგიზები რჩებიან მიწათმოქმედებისა და მესაქონლეობის ხალხად რომელიც ზაფხულობით გადაადგილდება თავისი ნახირებით საძოვრების საძებნელად. საბჭოთა კავშირმა ხელი შეუწყო სედენტარიზაციას, ამიტომ ცოტა სუფთა მომთაბარე დარჩა. ოჯახების უმეტესობას სოფელში აქვს სახლი და გაზაფხულის მიწურულს ცხვრებით, საქონლითა და ცხენებით ადის მაღალ საძოვრებზე. ცივ ადგილებში, სონკულის მსგავსად, ზაფხულის კარგად დადგომას უნდა ველოდოთ, რადგან უღელტეხილებზე ჯერ კიდევ ბევრი თოვლი და სიცივეა.
პირველი ღამე ახლოს გავჩერდით მოკრძალებულ სასტუმროში ჩონ კემინი , ბიშკეკიდან დაახლოებით 160 კილომეტრში. ქვეყნის შიგნით ყველა განთავსება საბაზისოა, მაგრამ თქვენ თითქმის მადლობას გიხდით, რადგან ეს საუკეთესო საშუალებაა კონტაქტისთვის. კეთილი და დაბალი ხალხის ეს ქალაქი, რომელსაც სასაცილო თექის ქუდი ეხურა ქოთანს რომ ჰგავს და მუდამ იღიმიან. სოფლის მახლობლად რამდენიმე იურტაა და ერთი კაცი, რომელიც ინგლისურად ლაპარაკობს, გვთავაზობს თავისი გვაჩვენოს. კარავი დამზადებულია ხის ჩარჩოთი და დაფარული მძიმე შალის ქსოვილებით.
იურტის საბაზო ბანაკი
ის მიხსნის, რომ ზედა ნაწილი არის ხის წრე ე.წ ტუნდუკი ; რომ სხივებს ეძახიან უუკ და ისინიც ხისგანაა დამზადებული. და რომ ტრადიციული გობელენები, რომლებიც დაფარავს ადგილზე, ე.წ kiiz , ვიდრე კედლებზე ჩამოკიდებული, რომლებიც ე.წ ტუჩ კიიზ . აქ ბევრი უცხოელი არ მოდის და ყირგიზებს უყვართ კონტაქტი იმ რამდენიმე მოგზაურთან, ვინც მათ სოფლებში გვიშვებს. ისინი აღარ არიან წმინდა მომთაბარეები, მაგრამ სტეპებზე ცხოვრების სტუმართმოყვარეობა ჯერ კიდევ მათ გენებშია ჩადებული და მათთვის ძალიან ადვილია, რომ გიმასპინძლოთ საკუთარ სახლებში, შემოგთავაზონ ჩაი და ჩაკ-ჩაკი (დესერტი ერთად ნამცხვრები, თაფლი და ქიშმიში ) ან უბრალოდ ცდილობს თქვენთან საუბრის დაწყებას უხეში ინგლისური კითხვით საიდან მოდიხარ ან რა გქვია . მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის არ გვაქვს ავეჯი, იურტა არის მყუდრო და ფართო ; ის მეუბნება, რომ ერთი ოჯახის ათი წევრი უპრობლემოდ ერგება.
ყირგიზეთში ცხოვრების ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილება იყო ცხენებით გასეირნება . ცხენი არის ყირგიზეთის საუკეთესო მეგობარი ; მათი, როგორც მომთაბარე ცხოვრება მოხდა მათი მთების უკანა მხარეს, რომელსაც ისინი წარმოუდგენელი სიმამაცით ატარებენ. ყირგიზეთის ტიპიური გამოსახულება კვლავ არის ცხენოსნების სტილიზებული სილუეტი, რომლებიც არღვევენ დაბლობის ჰორიზონტალურობას. თექის ქუდები ეხურათ და მუდამ მათრახით ხელში ცხენების გასამხნევებლად. ყირგიზეთის ნებისმიერ შეკრებაზე, იქნება ეს ყოველწლიური ფესტივალი თუ კლანური შეკრება, ყოველთვის არის ა ულაქ თართიშ , აზიური სტეპების ერთ-ერთი საყვარელი საცხენოსნო თამაში, რომელშიც მხედრები კამათობენ ცხვრის ლეში, როგორც ბურთი; დღესდღეობით ცხოველის ნაშთებს ჩვეულებრივ ცვლიან წითელი ნაწიბურების ბურთში.
საუკეთესო მანქანა: ცხენი
ჩვენ ვისარგებლეთ შემთხვევით და ცხენებით ექსკურსია განვახორციელეთ ჩონ კემინის ეროვნული პარკი , ზოგიერთი შუამთის პეიზაჟი მოწითალო ნიადაგებით, სადაც ეროზიამ ღრმა ხევები გათხარა. ჩვენ წინ მივდივართ მარტოხელა ადგილებში, სადაც ამ ქვეყნის ნამდვილი ძალა ფასდება: ხელუხლებელი ბუნება, ძნელად დამაბინძურებელი . ინდუსტრიალიზაციამ არ მიაღწია ყირგიზეთს და სოფლის ხალხი ცხოვრობს ზუსტად ისე, როგორც 1874 წელს, როდესაც ცარისტული ჯარები შეიჭრნენ ყირგიზთა მიწაზე, თეორიულად უზბეკეთის ხანის თანხმობით, რომელიც იმ დროს დომინირებდა ჩრდილოეთით. ქვეყნის.
ღამე რომ დგება, მეგზური გვაიძულებს ჩამოვიდეთ, ცეცხლს ანთებს და ცხელ სასმელებს ამზადებს და ლაგმანი, მაკარონი ბოსტნეულის სოუსით და შემწვარი ხორცით . ბნელ სარდაფში მილიონობით შუქი ანათებს. ჩრდილოეთიდან ახალი ნიავი უბერავს და ჰაერი უცნობი სურნელებითაა სურნელოვანი. მაგია, რომელიც აკრავს სცენას, ჩვენთან რჩება სიცოცხლის ბოლომდე.
მეორე დღეს ვაგრძელებთ მოგზაურობას პრერიების მარტოობაში ტბის საძიებლად ისიკ-კულ . გზის პირას ვხედავ ოთხი ჯოხით გაკეთებულ არასტაბილურ სადგომს, სადაც თაფლი და ხაჭო რძე იყიდება. ისინი მარტოსულად გამოიყურებიან თითქმის მოჩვენებითი შუაგულში , მაგიდაზე ნახევარი ათეული წებოვანი ბოთლით; მაგრამ თუ ცოტა მეტს დააკვირდებით, ყოველთვის შორს არის ფხიზლად მყოფი ბავშვი , იურტის კართან ან ცხვრის ფარის წინ ჯდომა, მზადაა პოტენციურ კლიენტებთან დასასწრებად.
ჯეტი-ოგუზის ხედი, შესანიშნავი ადგილი ლაშქრობისთვის
შორს, დაბლობის პირას, თოვლიანი მთის ქედები ყოველთვის ჩანს . ისინი შორს იყურებიან, თითქოს ახლოს არ იყვნენ. მაგრამ ჩვენ ახლა მათკენ მივდივართ. შუაში არის შუა მთის ბორცვები ღრმა წითელი მიწის დიდი ეროზიული ხეობებით, ზუსტად ისეთი, როგორიც გუშინ ვიარეთ. მიკვირს მთების სიშიშვლე, ხისა და ფხვიერი ქვის გარეშე; თითქოს თიხისგან იყო გაკეთებული, რომელიც ვიღაცამ უმტკივნეულოდ ჩამოაყალიბა.
ყირგიზეთი ძალიან მთიანი ქვეყანაა , უხეში მწვერვალებით და ძალიან ხშირი წიწვოვანი ტყეებით. ისინი მას ეძახიან და მართალია, აზიური შვეიცარია, რადგან მას აქვს ბუკოლური პეიზაჟები რომ რაღაც ალპურ ზღაპარს ჰგავს.
ჩვენ ახლა ესაზღვრება სამხრეთ სანაპიროზე ისიკ-კულის ტბა , სიდიდით მეორე მთის ტბა მსოფლიოში ტიტიკაკას შემდეგ (პერუ და ბოლივია). ეს გიგანტური შიდა ზღვა ეს არის ყირგიზეთის ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული რესურსი და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი. პატარა ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, კონცენტრირებულია ამ ელექტრო ლურჯი წყლების გარშემო რომელსაც, როგორც ყველა დიდ მთის წყალსაცავს, აქვს განსაკუთრებული სინათლე და ფერი. ჩვენ 1620 მეტრ სიმაღლეზე ვართ მაგრამ ტბა ყინულისგან თავისუფალი რჩება ზამთარშიც.
ხეთი-ოღუზი
ვჩერდებით სპა-ზე, სადაც რუსი ვიზიტორები ჭარბობენ. კურორტები გვთავაზობენ კანოებს ტბაზე ნავიგაციისთვის და ქვის პლაჟები, სადაც შეგიძლიათ იბანაოთ და გაისეირნოთ გარშემო. საინტერესო კონტრასტია, თუ შეამჩნევთ, რომ ფონზე ისინი უკვე დგანან 7000 მეტრზე მეტი სიმაღლის მწვერვალები დაფარულია მარადიული თოვლით.
იმ შორეული მთისკენ ჩვენ ახლა მივდივართ. ისინი არიან ტიან შანი, "ზეციური მთები", ჰიმალაის მთისწინეთი, რომელიც ქმნის საზღვარს შორის ყაზახეთი, ჩინეთი და ყირგიზეთი. მისი ზევით ჯენგიშ ჩოკუსუ , რომელიც 7439 მეტრით არის ქვეყნის უმაღლესი წერტილი. ჩვენ მოვაწყვეთ ჩვენი საბაზო ბანაკი იურტის ბანაკში ხეთი-ოღუზი და იქიდან, მეორე დღეს, ჩვენ გავემგზავრებით უძველესი მყინვარული ხეობის ფსკერზე მაღალი მწვერვალების, მყინვარების და სერაკების კოლოსალურ ზონაში. კიდევ ერთხელ ვარ ჩაძირული ამ უცნობი ქვეყნის სიდიადეში, მის ცქრიალა ბუნებაში. თქვენ გრძნობთ იმ ზღაპრული დაკეცვის ტელურურ ძალას , მეხუთე ყველაზე მაღალი პლანეტაზე; წარმოიდგინეთ ექსპედიციები ამ კიდეებთან ბაგირებით, მთამსვლელების ეპოსები, რომლებსაც შეუძლიათ ვერტიკალურ კედლებზე ასვლა, რომლებშიც ჟანგბადი მწირია. ყირგიზეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ყველაზე უხეში და უხეში მხარეა და, უდავოდ, ყველაზე ლამაზი ქვეყანაში.
კარაკოლში სახლის დეტალი
დაბრუნების შემდეგ, ჩვენი ძალა იმდენად დაბალია, რომ ჩვენ ვჩერდებით იურტების ჯგუფში დასასვენებლად, სადაც რამდენიმე მწყემსი ცხოვრობს. კაცები ისე აღგზნებულები გვხედავენ, რომ ცხენს გვასესხებენ ჩვენი ზურგჩანთების სატარებლად და ბიჭს აგზავნიან ჩვენს ბანაკში გამაცილებლად და შემდეგ ჯორთან ერთად ბრუნდებიან. სტეპების სტუმართმოყვარეობა! პეიზაჟებთან ერთად, საუკუნეების მანძილზე მცხოვრებ ამ ქალაქთან კონტაქტი მათი ცხენებით, მათი ნახირებით და მათი ჩამოშლილი იურტებით ამ მთიანეთში, უეჭველია, ყირგიზეთში მოგზაურობის საუკეთესო საშუალება.
ჩემი მოგზაურობა მთავრდება კარაკოლი , ქალაქი, სადაც დაახლოებით 75000 ადამიანი ცხოვრობს ტბის აღმოსავლეთ ბოლოში ისიკ-კულ . არა იმიტომ, რომ ეს დიდი ქალაქია, მაგრამ იურტების, თავმდაბალი B&B-ების და ყირგიზ ოჯახებთან ერთად ჭამის შემდეგ, კარგი შესაძლებლობაა თანამედროვე ცხოვრებასთან დაკავშირება და ურბანულ ცენტრში წასვლა (შეიძლება ასე ეწოდოს) ჭამა რესტორანში ხელის კოვზისა და ჩანგლის გარეშე. ან ნება მიეცით თქვენს კუჭს აღადგინოს მიმდებარე გემოები პიცერიაში.
სასაფლაოზე შევდივარ, ჩვეულება, სადაც არ უნდა ვიმოგზაურო, მაქვს: მიცვალებულები ყოველთვის უამრავ ინფორმაციას გვაწვდიან იქ მცხოვრებთა შესახებ. და ამას ვამოწმებ ყირგიზეთში სიკვდილის თაყვანისცემა ბევრია. გარდა სახელისა, საფლავის ქვა ამოტვიფრულია გარდაცვლილის თითქმის მთელი სასწავლო გეგმა: რაზე მუშაობდა, მისი პოზიცია საზოგადოებაში, მისი სიმდიდრე და ა.შ. სამარხები მექასკენ არ არის , მართალია ყირგიზები მუსლიმები არიან, მაგრამ სასაფლაოს გზაზე. ზოგს ნახევარმთვარე აქვს, მაგრამ ბევრს მაინც ატარებს წითელი საბჭოთა ვარსკვლავი. „მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლები არიან, საბჭოთა მმართველობის დროს რატომღაც მორთული“, - ილუსტრაციული სულისკვეთებით განმარტავს ჩემი მძღოლი.
კარაკოლს ასევე აქვს რამდენიმე ძეგლი, რომლის მონახულებაც ღირს. ყველაზე ცნობილი არის დუნგჰუანის მეჩეთი, სინო-მაჰმადიანური არქიტექტურის შესანიშნავი ნიმუში ქინგის დინასტიის ეპოქიდან, აშენდა 1910 წელს მთლიანად ხისგან და ერთი ლურსმანის გამოყენების გარეშე. კიდევ უფრო ფოტოგენურია სამების ტაძარი , მე-19 საუკუნის რუსული მართლმადიდებლური ტაძარი, რომელსაც თავზე აქვს ხუთი ელეგანტური ოქროს გუმბათი. საძიებო ისტორიის მოყვარულები ასევე ისიამოვნებენ მემორიალითა და მუზეუმით Nikolaï M. Prjevalski , რუსი მკვლევარი და ჯარისკაცი, რომელიც პირველი შევიდა შუა აზიის ამ რეგიონებში და მიაღწია ტიბეტს.
ჩემი ბოლო ასახვა შემდეგია: თუმცა მე, 21-ე საუკუნის მოქალაქემ, აზიური სტეპების მთელი სამყარო ველური და ეგზოტიკური აღმოვაჩინე, წარმომიდგენია. - და რა თქმა უნდა შური - მუდმივი გაოცების მდგომარეობა, რომელშიც მეცხრამეტე საუკუნის ავანტიურისტი ნიკოლაი პრჟევალსკი აღმოჩნდა თავისი მოგზაურობის დროს იგივე სცენარებისთვის.
* ეს სტატია გამოქვეყნებულია ჟურნალ Condé Nast Traveler-ის 84 მაისის ნომერში. ეს ნომერი ხელმისაწვდომია მის ციფრულ ვერსიაში iPad-ისთვის iTunes AppStore-ში და ციფრულ ვერსიაში PC-სთვის, Mac-ისთვის, სმარტფონისთვის, iPad-ისთვის და iPhone-ისთვის Zinio ვირტუალურ კიოსკში (სმარტფონის მოწყობილობებზე: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad, iPhone). ასევე, შეგიძლიათ გვიპოვოთ Google Play Newsstand-ზე (Android სმარტფონებისთვის და ტაბლეტებისთვის).
* შეიძლება თქვენც დაგაინტერესოთ... - რა არის თურქესტანში?
- ნელი ქალაქები: მშვიდი ტურიზმი
- ტურიზმი სულის გარეშე: მიტოვებული ადგილები
- თერთმეტი ყველაზე ნაკლებად ნანახი ადგილი მსოფლიოში
ბიჭები სტეპის შესანიშნავი მხედრები ხდებიან