რა მოდის

შეფ-მზარეულის მაგიდა

ყოველწლიურად ერთი და იგივე ამბავი გასტრონომიული ტენდენციები ; რა მოვა და რა არა. ღიობები, ბიზნეს მოდელები რომელიც ხელახლა გამოიგონებს ბორბალს, მესიის მოსვლა (რომელიც თითქოს აქ არის), არაფორმალური მაღალი სამზარეულო და „შემთხვევითი“ ფორმატი, რომელზეც თითქმის ათი წელია ვსაუბრობთ; ეს სექტორი, როგორც ჩანს, დაჟინებით მოითხოვს არსებობას ჭამის მოდა მაგრამ ჩვენი უფრო კუჭთან და ამქვეყნიურ სიამოვნებებთანაა დაკავშირებული. საბედნიეროდ.

და ეს არის ის, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ **"მომავალი არავის ეკუთვნის" (კოქტო) **, მორიგე ჟურნალისტი თავს აფარებს საჭიროებას (ოდნავ შემაშფოთებელ, ძვირფასო ესპერანზა გრაცია ზღვის გოჭებო) განჭვრიტოს ახალი და ამაღლდეს როგორც ნიუსრუმის ნოსტრადამუსი , დელფის ერთგვარი ორაკული პროვინციების ფუდიდან.

რა ზარმაცი, თუ ყოველთვის ერთი და იგივეა.

რადგან ჩვენი თანამშრომელი მართალია კარლოს მატეოსი — თითქმის შეგიძლიათ დაწეროთ ის ტენდენციები, რომლებიც ყოველწლიურად მეორდება ლოცვების მსგავსად: ** კოქტეილები, მწერები, _ ბოსტნეული, ადგილობრივი პროდუქტები, მდგრადობა, ქარვა და ოთახის დაბრუნება **, რაც ამ ტემპით დადგება ფრენის დროს. Bladerunner-ის შეცდომები.

ასე რომ, სიმართლე ისაა, რომ მე ვაპირებ კიდევ ერთი სტატიის დაწერას (მეტი) ტენდენციების შესახებ, რადგან რატომ? უკვე დაყენებულია სათამაშოდ, უმჯობესია ითამაშოთ ბრმა და დადოთ ფსონი რამდენიმე პერსონაჟზე, ადგილებზე, საწყობებსა და მომენტებზე ეს, მეეჭვება, ჩვენი ჰედონისტური მოგზაურობის ნაწილი იქნება; რა მოდის?

ᲥᲐᲚᲐᲥᲘ

** ვალენსია: ** ჩემი თქმა არასწორია, მაგრამ (გამიშვი, გეტყვი!) ისევე, როგორც მე გავბრაზდი იმ აგურის კაპიტალით და რაფაელ ჩირბესის კრემატორიით, მე უნდა ვთქვა. აღიარეთ, რომ ეს მანათობელი, ხმელთაშუა და მსუბუქი (კარგისთვის) ვალენსია უაღრესად ამაღელვებელია.

განსაკუთრებით გასტრონომიაში: Llisa Negra by Quique Dacosta, Toshiya Kai's bar, Oganyo by Karlos Moreno, Yarza, Bao Bab by Raul Aleixandre, Café Madrid ან პროდუქტის ძეგლი სახელად Merkato.

ერთ-ერთი ახალი აუცილებელი ნივთი ვალენსიაში?

გზა, რომელიც იქნება

კარი, რომელიც გაიღო დენი გარსია (რა ჭკვიანია ის: "ჩემი გასტრონომიული რესტორანი დანი გარსიას ჯგუფის შემოსავლის 10%-საც კი არ შეადგენს, მაგრამ ჩემი დროის 90%-ს იკავებს") და ეს, ვფიქრობთ, ასე მარტივად არ დაიხურება: შეფ-მეწარმე შეფ-მხატვრის წინააღმდეგ.

არქეტიპი, რომელსაც უნდა მივყვეთ, აღარ იქნება ფერანი, ჯოან როკა ან მიშელ ბრა, არამედ ხოსე ანდრესი, კონცეფციებისა და მოდელების შემქმნელი, რომლის ეგოს არ სჭირდება „მაკარონები“. მიშლენის ახალ სახელმძღვანელოს Netflix ჰქვია.

ბარები, ყოველთვის ბარები

ჩვენ გავაგრძელებთ ღვინის დასალევად, მაგრამ წვეულება დიდხანს არ გაგრძელდება, თუ ადრე არ გავიღვიძებთ: ღვინის დემოკრატიზაცია ან გაგრძელდება ეს ნელი, მაგრამ განუმეორებელი კლება . ღვინო პოპულარული იქნება თუ არა.

ასე რომ, ან ღვინის ქარხნებში და ღვინის დანარჩენ სექტორში ესმით, რომ მათ უნდა გააღონ ფანჯრები (ხრახნიანი თავსახური, სასმელი ჭიქაში, ჩანთაში ჩასმული და ღვინო დასალევად და არა შესანახად) ან ლუდი ბოლო ლურსმანს ჩვენს ღვინის კუბოში ჩააგდებს.

თუ მე უნდა ავირჩიო ღვინის ქარხანა, რომელიც გაგვახარებს (შეუძლებელია მხოლოდ ერთი) იყოს ლუის პერესი და ლა ბარახუელა ვილი პერესისა და რამირო იბანესის მიერ მშვენიერია, რასაც ისინი აკეთებენ მარკო დე ხერესისთვის.

გაზქურა

იმიტომ, რომ მაკა დე კასტროს გასტრონომია საღი აზრისა და შინაგანი მზერის დნობის ქვაბში აფეთქდა კუნძულის საკუჭნაოსკენ. კრეატიულობა, სამართლიანი რისკი და კიდევ ერთი შეხედვა დაფიქრებული და მშვიდი ამდენი სისულელისა და ამდენი "პატარა ვარსკვლავის" წინაშე.

ჩვენ ძალიან მოგვწონს მაკა (იმედია ეს წელი შენი იქნება Madrid Fusión-ში).

და რესტორანი, რომელიც ჩვენ არ გვგონია, რომ არ იარო

** იჩქარეთ! ედორტა ლამოს**, მონტანია ალავესას გულში და რაც ნიშნავს დაბრუნებას ედორტა ლამო მის უმძიმეს და ველურ ფესვებს აქ ჩვენ ვუწოდებთ პრიმიტივიზმს; ბრაკონიერობა, ხელოსნობა, მიწის კულტი, შიმშილი, მთები, მუგა... იქნება ძირითადი კომპონენტები, როდესაც საქმე ეხება ჩვენი გასტრონომიის პრაქტიკას და გავრცელებას. მეტი ვერ გვინდა.

და რომ ცხოვრება გრძელდება და რომ რემ კულჰასი მართალია, „თუ არ შეიცვლები, არ განვითარდები და საბოლოოდ წყვეტ აზროვნებას“.