საბოლოო კუბის საგზაო მოგზაურობის პირველი გაჩერება: ძველი ჰავანა
კუბა ის ჰგავს დროში ჩაძირულ ვეშაპს. შთაბეჭდილებას ახდენს და, ამავე დროს, ღრმა მწუხარებას იწვევს. კარიბის ზღვის უმსხვილესი კუნძულები ჩაცმულია ცოცხალ ფერებში, ახირებულ შენობებში და სასიამოვნო ადამიანებში, რათა დაფაროს გაურკვეველი მომავალი, რომელიც ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. აქ დევს ქვეყნის მთავარი მიმზიდველობა, რომელმაც გაუძლო დანგრეულ კედლებზე დაწერილ მრავალსაუკუნოვან ისტორიას და ღრმა ოჯახურ ტრადიციებს.
ყველა ფერის ძველი ამერიკული მანქანები დადიან ჰავანას მალეკონის გასწვრივ; ვინალესში ფერმერები თავიანთ ცხენებს თამბაქოს ვრცელ პლანტაციებზე ამხედრებენ; ტრინიდადის ქვაფენილ ქუჩებში დახეტიალობენ რამდენიმე ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ფორმიანი სკოლის გარეთ იყო.
ერთი სნეფშოტი ვერ შეაჯამებს პორტრეტებისა და პეიზაჟების მრავალფეროვნებას, რომლებსაც ძველი ჰავანა გვთავაზობს
კუბის ერთი სურათი ვერ შეაჯამებდა პორტრეტებისა და პეიზაჟების მრავალფეროვნებას, რომელსაც ეს თვალწარმტაცი კუნძული გვთავაზობს. ჩვენ ვაპირებთ მის გავლას, რათა ვაჩვენოთ მისი სიმდიდრე, სითბო, რიტმი და ასევე მომავალი.
მივედით ჰავანა ღამღამობით, ანუ ღამით და მასში მოულოდნელი შეჭრის სურვილი. მაგრამ კვამლი მაშინვე ჩამოვუშვით. ხოსე მარტის აეროპორტის გასასვლელად რამდენიმე საათი ვიზებს შორის, ვალუტის გადაცვლას შორის... ამას გეუბნებიან ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში რაღაცები მიედინება და არ უნდა აიძულო.
სულ, 20 CUC (კუბის ვალუტა ევროს ექვივალენტი, 1 CUC= 1 ევრო) ისინი გვაშორებენ ძველი ჰავანას ტაქსიში, რომელსაც ცოტა ძველი და მიმზიდველი აქვს. ჩვენ გვექნება დრო, რომ ვიმოგზაუროთ ძველ ღვეზელებსა და დაკბილულ ნუშის ხეებში. დილაა, მაგრამ ხალხი ისევ აურზაურია ჰავანის ძველ კვარტალში. ოქტომბერია, ცხელა და ცხოვრება არ ჩერდება და არ გაჩერდება სამი დღე, რაც ქალაქში ვიქნებით.
ძველი ჰავანა არის ქუჩებისაგან შემდგარი გროვა, სადაც განთავსებულია 900-ზე მეტი ისტორიული შენობა. თქვენ უნდა გაიაროთ ისინი მაღლა ასწიეთ, რომ აღფრთოვანებულიყავით, როგორ იმალებიან ისინი ფასადების დაღლილობის მიღმა. ნამდვილი არქიტექტურული ძვირფასი ქვები.
სახლებში ტანსაცმლისა და დროშების ჩამოკიდება
ჰავანის ცენტრი არის კონტეინერი მრავალი ეპოქის შენობების დიზაინი და მოდელები, თავისთავად მუზეუმი. ბაროკო და არტ დეკო მოგზაურს ხვდებიან კუთხეში.
დროშების ნაცვლად სახლებში ტანსაცმელია ჩამოკიდებული, კედლებზე ფიდელისა და ჩეს პორტრეტები თითქოს ჩიპების დაფარვა უნდოდათ. თითქოს შენობებს ჩუტყვავილა ჰქონია და ზოგ შემთხვევაში დაინფიცირდა კიდეც იწვევდა ხვრელებს კედლებზე, რომლებიც ადრე ელეგანტურ რეზიდენციებს უჭერდა მხარს.
Cadillacs, Chevrolets თუ Pontiacs ქუჩები ჯერ კიდევ 50-იან წლებში დაიპყრეს და დღემდე აქ არიან. შენობების ნაცრისფერი კონტრასტია ამ ამერიკული მანქანების ნათელ ფერებთან, რომლებიც მუზეუმში ყოფნის ნაცვლად მრავალი კუბელის სამუშაო იარაღია. კუბაში მანქანები 1959 წელს შეწყვიტეს და ამის შემდეგ მხოლოდ კომუნისტური ქვეყნებიდან შემოვიდა მანქანები როგორც რუსეთი, ცნობილი მოსკვიჩი. ალტერნატივა არ არსებობს.
დასავლური მანქანა, როგორიც ჩვენ ვიყენებთ, შეიძლება ღირდეს 100000 ევრო, რაც შეუძლებელია ქვეყანაში, სადაც საშუალო ხელფასი 25 კუკ ხოლო ვინც ყველაზე მეტ შემოსავალს იღებს, ექიმები, თვეში 50 CUC-ს არ აღემატება.
ვიზიტი იწყება Plaza de la Catedral-ში
თუმცა, კუბელების გამომგონებლობა ინარჩუნებს ამ ბორბლიანი სიწმინდეებს. ყველა შეცვლილია 90%-ით და აღჭურვილია სატვირთო მანქანის ძრავით კლასიკური V8-ის ნაცვლად. აირბაგი, ABS ან ნებისმიერი სხვა გამოგონება არის სამეცნიერო ფანტასტიკა. ბენზინისა და კვამლის სუნით გაძვრა, როგორიც არავის ახსოვს „თანამედროვე სამყაროში“ კიდევ ერთი ხიბლია.
ჩვენი ტური იწყება საკათედრო ტაძრის მოედანი. იქ აურზაური საგრძნობია. კვადრატის სიდიდის მიუხედავად, რთულია ერთი ფოტოს გადაღება, რომელშიც ცოცხალი არსება არ ჩანს. არკადები იცავს და ანიჭებს ელეგანტურობას ნამუშევარი, რომელიც, მათი თქმით, მუსიკის რიტმს ემორჩილება.
ჩვენ ავედით მიწაზე, რომელიც ადრე ტბა იყო. სიმართლე თუ ლეგენდა? ჩვენ ზუსტად არ ვიცით. ფაქტია, რომ ვიღაც გვეუბნება, როცა მას ვეკითხებით ელ ჩოროს ხეივანი და საიდან გაჩნდა ეს სახელი? იქნებ სწორედ იმ წამს მოეფიქრა, ან მართალი იყო, რომ ჭაობიან მიწაზე დავდიოდით.
Plaza de la Catedral არის ყველაზე თანამედროვე ოთხი კვადრატი, რომლებიც აწესრიგებს ძველი ჰავანის ლაბირინთს. ის შეფუთულია რესტორნები და ბარები, სადაც შეგიძლიათ წყურვილის მოკვლა და ყურების გამახვილება. არ არის მიზანშეწონილი ტაძრის ფასადის ზედმეტად დათვალიერება, რადგან მისმა ბაროკოს შეუძლია დაგვტოვოს აღტაცებული ისე, რომ მოჯიტო დროზე ადრე იმოქმედებს.
La Bodeguita del Medio, ბარი, რომელსაც ერთხელ ეწვია სალვადორ ალიენდე, ფიდელ კასტრო ან ნატ კინგ კოული
იმ რამდენიმე ლეგენდადან, რომელიც ამ ქალაქზეა გაჟღენთილი, რომელიც შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი, არის ის, ვინც ამას ამბობს ქრისტეფორე კოლუმბის ნეშტი აქ იყო, ჩამოტანილი სანტო დომინგოდან 1898 წლამდე, იმ თარიღამდე, როდესაც ისინი სევილიაში გაემგზავრნენ. რუბენსი და მურილო, რომელიც ამშვენებს მის გვერდებს, არ არის ისეთი, არამედ ასლები, რაც შორს არ არის გაფუჭებული, ბევრს ამბობს კუბის პერსონაჟზე და მის სურვილზე, რომ არ ჩაითვალოს სხვებზე ნაკლებად.
და რადგან რელიგიურიდან წარმართამდე მხოლოდ ერთი ნაბიჯია, 100 მეტრზე ცოტა მეტს ვპოულობთ Bodeguita del Medio , აღმართული ტაძარი, რომელიც ჰემინგუეიმ „განწმინდა“ და რომელიც დღეს, ბოჰემების თავშესაფრისგან შორს, ეს არის თავშესაფარი, მობილური ხელში, დღეში ათასობით ტურისტისთვის. ბარი, რომელსაც ერთხელ ესტუმრნენ სალვადორ ალიენდე, ფიდელ კასტრო ან ნატ კინგ კოული მოხიტოს წყურვილი ტურისტულ ატრაქციონად იქცა, რომლის სასმელი სასურველს ტოვებს. ასეც რომ იყოს, თვალი და ყური უნდა გქონდეს, რომ არავინ თქვას, რომ არ შეხებიხარ იმავე ზოლს, რომელიც ამდენჯერ შეიცავდა დიდ ამერიკელ მწერალს.
თან ფლორიდიტა , მომლოცველთა ადგილი 1930-იან წლებში ემიგრანტ ამერიკელებისთვის, რათა ისიამოვნონ Daiquiri-ით. მდებარეობს სადაც ცენტრალურ ჰავანაში ობისპოს ქუჩა კვდება. ჰემინგუეიმ ასევე პოპულარული გახადა ეს ადგილი, რომელიც მას ბარზე დაყრდნობილ ქანდაკებას ახსენებს.
მაგრამ ჩვენ ვბრუნდებით Plaza de la Catedral-ში, რადგან აქედან, მივყვებით ბილიკს, რომელიც პირდაპირ ყურეში მიგვიყვანს, გადავდივართ მთავარი მოედანი. არის პირველი მოედანი, რომელიც შეიქმნა ჰავანაში 500 წლის წინ და იგი ოფიციალურად მოინათლა გვარით De la Iglesia, სანამ კოლონიის გუბერნატორმა არ დაიწყო ამ სივრცის სამხედრო მანევრებისთვის გამოყენება. ქვევით რომ დავიხედოთ, ამას დავინახავთ და შევამჩნევთ იატაკი დამზადებულია ხის საფარით, რაც იშვიათია.
Plaza de Armas იყო პირველი, რომელიც შეიქმნა ჰავანაში 500 წლის წინ
და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კარიბის ზღვის კუნძულიდან მოდის, ეს გამოწვეულია ექსცენტრიულობით. ისინი ამბობენ, რომ გუბერნატორი, რომლის ჯარისკაცები პრაქტიკულ წვრთნებს აქ ატარებდნენ, ცხოვრობდა სამეფო ძალების ციხე, ზუსტად იქ, სადაც მოედანი გამოიყურება, ამიტომ მისი ცოლი ნერვებს უშლიდა ყოველ ჯერზე, როცა ცხენები ან ჯარისკაცები თავიანთ ბედნიერ ვარჯიშს აკეთებდნენ.
იმისათვის, რომ არ შეაწუხოთ ქალბატონი, გუბერნატორი და ჯარის კაპიტანი, როგორც კარგი ბოსი, მას იატაკი მეორეთი შეეცვალა, რომელიც ჩვილების ქუსლებსა და ცხენების ტერფს ამაგრებდა და ქალს შეეძლო მშვიდად ყოფილიყო თავის ოთახებში.
მოედანზე დომინირებს კარლოს მანუელ სესპედესის ქანდაკება (არ უნდა აგვერიოს იმასთან, რომელსაც La Vida Loca მღეროდა), ავთენტურია ეროვნული გმირი, რომელმაც გზა გაუხსნა კუბის დამოუკიდებლობას. სესპედესამდე იყო ის, ვინც მას ხელმძღვანელობდა ფერდინანდ VII და სიმართლე ისაა, რომ ყველაფერი სჯობს ბოროტი ესპანელი მეფის გამოსახულებას ან კვალს.
ზემოხსენებული Castillo de la Real Fuerza-ს გარდა, ღირს მისი მონახულებაც ქალაქის მუზეუმი . სინამდვილეში, ის, რაც მას შეიცავს, არ არის ყველაზე აქტუალური, არამედ ის იყო გენერლის კაპიტანების სანახაობრივი რეზიდენცია და დღესაც ის აგრძელებს ერთ-ერთ რეფერენტს კუბური ბაროკო ქვაში მე -18 საუკუნიდან.
სამეფო ძალების ციხე, პლაზა დე არმასში
ჩვენ ვადგენთ პოპულარულს ვაჭრების ქუჩა ხელნაკეთობების მაღაზიებსა და მუზეუმებს შორის. ეს უმანქანო გზა ცნობილია იმით მისი ეზოთერული მაღაზიები , არამედ ამისთვის მისი რესტორნები და მისი სოციალური პროექტები რომელთა შორის გამოირჩევა სამკერვალო კოოპერატივი ან სამშობიარო სახლი.
ობისპოს ქუჩის თითქმის კუთხეში, კიდევ ერთი არტერია, რომელიც კვეთს ძველ ჰავანას და სავსეა სიცოცხლით, შეგვიძლია დატკბეთ ძველი ჰავანის მოდელი. ეს არის ძალიან დეტალური რეკრეაცია ქალაქის ძველი კვარტალი, რომელიც, ერთი შეხედვით, გვაძლევს საშუალებას გავეცნოთ და ამ ჭიანჭველას შიგნით მოვთავსდეთ.
ჩვენ ვამთავრებთ წმინდა ფრანცისკე ასიზელის მოედანი ხედვა ფანტაზიისკენ, რომელიც მიგვიყვანს იმ დრომდე, როცა ესპანელი გალეონები ჩადგნენ დოქი, რომელიც ნისლში ჩანს. მე-16 საუკუნეში აშენებული ნავსადგურისკენ, დღეს ინახავს ეკლესიას, რომელიც მის სახელს ანიჭებს და ბრწყინვალებით ანათებს. ზოგიერთი კოლონიური შენობა, რომლებიც ატარებენ სარისკო ნათელ ფერებს, რომლებიც აერთიანებს ორ მწვანეს ან ვარდისფერს ლურჯთან. ფერადი, ფართო ადგილი, რომელიც ბრუნავს იტალიური შთაგონების წყაროს გარშემო.
თვალები რომ დახუჭო, თქვი დუბლინში და აქ გაახილო, იცოდი, რომ კარიბის ზღვაზე ხარ. ეს სილამაზე გაჟღენთილია ტეხასის იმ კოლონიური კონსტრუქციების არომატით, რომლებიც ასე კარგად იყო ასახული ველური დასავლეთის კინოში.
წმინდა ფრანცისკე ასიზელის მოედანი
მოედანზე გასვლამდე იმ მხარეს, რომელსაც მივყავართ ვაჭრობის ქუჩა პატივისცემა "El Caballero de París", უნიკალური ბიჭი, რომელიც იმოგზაურა ჰავანაში საუბრის საძიებლად. განმანათლებლები, როგორიც ისინი ცხოვრობენ ამ ქალაქში, ვისაც უყვარს დიალოგი.
კუბელები არ ერიდებიან თავიანთი აზრის გამოთქმას, სანამ თავს კომფორტულად გრძნობენ და არც ერიდებიან იმის მოსმენას, რაც ხდება საზღვარგარეთ. ჰერმეტულ ქვეყანაში კუბელები გახსნიან ტურისტებს, რომ აითვისონ ყველაფერი პოლიტიკაზე, მუსიკაზე, ხელოვნებაზე, გასტრონომიაზე... მაგრამ ასევე გამოხატონ თავიანთი აზრი მომაკვდავ რეჟიმზე, რომელიც მათ არა რიტორიკულად, არამედ სიტყვასიტყვით აიძულებს ცუდად ცხოვრებას.
თქვენ არ უნდა დატოვოთ სან-ფრანცისკოს მოედანი ორი ადგილის გავლის გარეშე: რომის მუზეუმი , სადაც Habana Club Foundation განმარტავს ეროვნული სასმელის დამზადების პროცესს; ი ჰუმბოლდტის მუზეუმი, ეძღვნება ალექსანდრე ფონ ჰუმბოლდტს, რომელსაც ირგვლივ ე.წ "კუბის მეორე აღმომჩენი" , ადამიანი, რომელმაც თავისი ცხოვრების ნაწილი დაუთმო მეცნიერული და ბოტანიკური მონაცემების შეგროვებას მთელს კუნძულზე XIX საუკუნის დასაწყისში.
მიუხედავად იმისა, რომ რომის მუზეუმი გვთავაზობს სასმელს ბილეთთან ერთად, გამოცდილება ბევრად უკეთესი იქნება, თუ ცოტათი ფეხით გავივლით საბორნე ტერმინალისკენ მუზეუმში შესასვლელად. ბარი ორი ძმა.
ძველი მოედანი, რომელიც პარადოქსულად არის უახლესი
იქ მაინც შეგიძლია იგრძენი ჰავანის საზღვაო არომატი ხოლო ჩვენ ვაგემოვნებთ ნებისმიერ კოქტეილს ამ ქალაქში. ტყუილად არ ტრაბახობენ იმით, რომ კლიენტებს შორის ჰყავთ ფედერიკო გარსია ლორკა, ეროლ ფლაი ან, რა თქმა უნდა, ჰემინგუეი.
რამდენიმე მეტრში ვხვდებით ჰავანას ამ ტურის მეოთხე მოედანს. Plaza Vieja არის უახლესი. და ეს გრაფიკულად დამოწმებულია მისი არქიტექტურული ეკლექტიციზმით. აქ ვიპოვით ყველა სახის სტილი, რომელიც ოდესღაც კოლონიურ სახლებს ათავსებდა და დღეს არის მაღაზიები, რესტორნები, ბარები და კაფეები.
ოაზისი ამისთვის ხელნაკეთი ლუდის მოყვარულები რომ მიწაზე ძველი სკვერის ლუდსახარში, ასევე ადვილია გადაეყარო ასობით მომღიმარ ფორმიან ბავშვს, რომლებმაც ახლახან დატოვეს ანჟელა ლანდას სკოლა და პორტრეტებს ეძებენ ფოტოგრაფებს.
ადრე თუ გვიან, ლანჩზე ან ვახშამზე, ჩვენ ცდუნებაში აღმოვჩნდებით ერთ-ერთი ტერასა, რომელიც შემოიჭრება ოთხივე მოედნიდან რომელიმეს არკადებში, რომლებიც ახლახან მოვინახულეთ ძველ ჰავანაში. გამოცდილება გახდება სიამოვნება, რომელიც მოგიხსნის მადას და წყურვილს, ისევე როგორც ცნობისმოყვარეობას, ვისწავლოთ მეტი მისი მცხოვრებლების შესახებ. Ჩვენ გირჩევთ კაფე El Escorial, La Vitrola ან Café O'Reilly 304.
ნებისმიერი კოქტეილი, რომლის დალევაც გსურთ, ბარ დოს ჰერმანოსში მოგართმევენ
ერთი რჩევა: ნუ უყურებთ Tripadvisor-ს. თუ თქვენ, ძვირფასო მკითხველო, მიაღწიეთ მოთხრობის ამ წერტილს, ეს იმიტომ ხდება თქვენ დაინტერესებული ხართ კუბაში დამოუკიდებლად წასვლა ასე რომ, არ მგონია საჭირო იყოს იმის ახსნა, რომ მოთხოვნები, რომლებიც შეგიძლიათ მიმართოთ ნებისმიერ ბარს მადრიდში, ბარსელონაში ან ბადახოზში, არაფერ შუაშია იმასთან, რაც ეხება ქალაქებს, როგორიცაა ჰავანა, ტრინიდადი ან სიენფუეგოსი.
კუბის ბიზნესის დეფიციტი დიდია და ინტერესი მოგზაურთა სრულყოფილად მომსახურებისადმი უსაზღვროა . მოთმინება და გაგება არის ორი წინაპირობა სუფრის დაკავებამდე. მათი გათვალისწინება გახდის თქვენს გამოცდილებას კუნძულზე ნაკლებად იმედგაცრუებული და ბევრად უფრო სასიამოვნო.
და ბოლო, რაც აუცილებელია მითომანიებისთვის ძველ ჰავანაში. სასტუმრო Ambos Mundos მიესალმება მოგზაურს ფორტეპიანოს ნოტებით. ამბობენ, რომ ერნესტ ჰემინგუეიმ აქ დაწერა ვისთვის რეკავს ზარი. რაც მართალია მწერლისთვის ეს იყო მისი შტაბი კარგი სეზონისთვის და ისინი კარგ შოუს აკეთებენ ფოტოებით და კიდევ იმის ასახვით, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მათი მაგიდა.
ამბობენ, რომ ერნესტ ჰემინგუეიმ აქ დაწერა "ვისთვის რეკავს ზარი".