მელანქოლიური სილამაზისა და დიდებული წარსულის თემას მთლიანად ვერ გაექცევა პორტი , უსარგებლო იქნებოდა ცდა, მაგრამ არის კიდევ ერთი სილამაზე, ალბათ ნაკლებად დაწესებული, უფრო აქტუალური, რომელიც გიწვევთ მის აღმოჩენაში ახალი თვალით.
რამდენიმე დღით ვათვალიერებ ქალაქს, კამერით ხელში, ხელმძღვანელობით ვხელმძღვანელობ ქალაქს ედუარდო სუტო დე მოურა: "ლამაზი ნივთების გასაკეთებლად უნდა დაკარგო მათი მახინჯების შიში". ეს არქიტექტორი პორტოდან 2011 წელს მოიგო პრიცკერის პრიზი და მისი მეგობარი და მეზობელი ალვარო სიზა მე უკვე მივიღე ის მანამდე, 1992 წელს. ისინი, სხვათა შორის, წარმოადგენენ იმ ხედვას, რომელიც აერთიანებს ფუნქციურსა და ესთეტიკას საუკეთესოდ.
სასტუმრო დუას პორტასის ფასადი და ის ველოსიპედები, რომლებიც ყოველთვის ხელმისაწვდომია სტუმრებისთვის
ამ წინაპირობით მე ვანიჭებ სიამოვნებას ხელახლა აღმოვაჩინო ეს დიდი ქალაქი, რომელიც მიედინება, როგორც მისი მდინარე, უფრო ფართო ჰორიზონტისკენ. ყოველ დილით ჩემი საწყისი წერტილია სასტუმრო დუას პორტასი.
ამ სასტუმროს არჩევის მრავალი მიზეზი არსებობს, მათ შორის მისი მფლობელები და მისი მდებარეობა. ლუიზა, არქიტექტორი, და მისი ძმა მიგელი, ფოტოგრაფი, ამ უბრალოებისა და კომფორტის ოაზისის სულია. თითოეული კუთხე განიხილება, როგორც სივრცის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც ფილტრავს სინათლეს, ხმაურს და ნებისმიერი ქალაქისთვის დამახასიათებელ ყურადღების გაფანტვას. ეს არის სრულიად ძირძველი კონცეფცია, თუმცა არსებითად ის საკმაოდ ჰგავს იმას, რაც იქნებოდა რიადი მარაკეშში ან რიოკანი კიოტოში. ასევე, ლუიზა არის სუტო დე მოურას უფროსი ქალიშვილი და იყო სიზას მოწაფე, ამიტომ მისი ესთეტიკური მემკვიდრეობა იმდენად არის წარმოდგენილი ყველა დეტალში.
რაც შეეხება ადგილმდებარეობას, უდავოდ, პრივილეგირებულია, ქ Foz do Douro-ს უბანი, სადაც მდინარე ხვდება ატლანტიკას. უბრალოდ გადაკვეთა Rua das Sobreiras მე ვარ გასეირნების შუაგულში, რომელიც გადის მდინარის ნაპირზე: პორტოს ცენტრამდე, თუ მარცხნივ მიდიხართ ან ზღვისკენ, თუ მარჯვნივ მიდიხართ, მატოსინჰოსის მიმართულებით. ველოსიპედები ყოველთვის ხელმისაწვდომია სტუმრებისთვის ამ სამი მილის გასავლელად.
ჩემი ოთახიდან ვხედავ გემს, რომელიც იბრძვის მდინარეზე ასასვლელად, ადიდებული აფრებივით, როგორც საყვირის ლოყები. მე გადავწყვიტე იგივე მიმართულებით წავიდე სანამ ისტორიული ცენტრი. შეიძლება მეც მივიღო საყვარელი ტრამვაის ხაზი 1, მაგრამ სიარული მირჩევნია.
Casa d'Oro რესტორანი
Foz do Douro-ს მეზობელს მოსდევს ის ლორდელო დე ურო, და ნაპირზე თითქოს მცურავია ოქროს სახლი, ელეგანტური ბეტონის ბლოკი დიდი ფანჯრებით და დეკორით, რომელიც მიბაძავს წარსულ დროს, რომელიც შესანიშნავად ჯდება სამოციანი წლების რაციონალიზმი. რესტორნისადმი მიძღვნილ პირველ ორ სართულს გავდივარ ტერასამდე, სადაც დიდი შეშის ღუმელი ამარაგებს ორთქლზე მომზადებულ პიცას მაგიდებს, რომლებიც გადაჰყურებს დუროს. ამ გადმოსახედიდან, არაბიდას ხიდი მის რკინა-ბეტონის თაღებზე დაჟინებული დგას.
ყველაზე ტურისტულ ზონებში მისვლამდე გავდივარ მირაგაიას უბანი, თავისი ძველი აივნებით ვილა ნოვა დე გაიასკენ, ქალაქი, რომელიც გადაჭიმულია მდინარის მოპირდაპირე ნაპირზე. სინამდვილეში, ერთ-ერთი საუკეთესო ხედით შეიძლება დატკბეთ სასტუმრო ტორელ ავანგარდის აუზიდან.
2017 წლის სექტემბერში გახსნის დღიდან იგი გახდა საცნობარო ბუტიკ სასტუმრო პორტოში. მისი 47 ოთახიდან თითოეული ეძღვნება ავანგარდისტი მხატვარი ფრიდა კალოდან სალვადორ დალიმდე და სასტუმროს დანარჩენი ნაწილი პატივს სცემს საუკეთესო პორტუგალიური დიზაინი და ოსტატობა.
ჰიპნოზური მყარი ხის კარიბჭის მიღმა, მოქანდაკის ნამუშევარი პოლ ნევესი, მიმღებს ინგრიდ კოეკი. ეს ენერგიული ავსტრიელი არის მფლობელი, თან ჟოაოს და ბარბარას, დან ტორელის ბუტიკები, სასტუმროებისა და სასტუმრო სახლების პატარა ქსელი პორტოსა და ლისაბონში.
ერთ-ერთი საუკეთესო ხედით შეგიძლიათ დატკბეთ სასტუმრო ტორელ ავანგარდის აუზიდან
ინგრიდი მეგზურობს სასტუმროში, რომელიც მაჩვენებს კრეატიულთათვის დაკვეთილი სივრცეები და ნამუშევრები, როგორც გრაფიტის მხატვარი ფედერიკო დრაუ და ვიზუალური მხატვარი ხორხე კურვალი. Საუკეთესო ბოლოსთვის შეინახე დიგბის რესტორანი, პირველი გაფართოება ლისაბონის გარეთ ცნობილი კვების სახლი.
გემო პორტვეინში დასველებული მსხალი იკავებს ჩემს გონებრივ ნოტებს, სანამ არ მივაღწევ აურზაურს რიბეირას უბანი. მის ჩიხებსა და მის ცოცხალ ტერასებს შორის ვხვდები ხოსე მიგელი და ანდრე, -ის დამფუძნებლები მშვიდობა. არის 100% პორტუგალიური წარმოების მამაკაცის ტანსაცმლის ფირმა, რომელიც შთაგონებულია ზღვით მას აქვს მაღაზია პორტოში და მეორე ლისაბონში, თუმცა ისინი ასევე ყიდიან დანარჩენ ევროპაში, აშშ-სა და იაპონიაში. დაარსების დღიდან, მისი კამპანიები ფეტიშის მოდელად იქცა მოხუცი მეზღვაური ბუჩქნარი თეთრი წვერით, რომელიც ქსოვს ბადეებს ტურისტებისთვის აფურადაში, პატარა მეთევზეთა სოფელი, რომელიც მდებარეობს მოპირდაპირე სანაპიროზე.
ნებისმიერი საბაბი, ესეც კარგია გადაკვეთა დომ ლუის I ხიდი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მზე დაბალია და თბილი ტონები ასახავს უზარმაზარ მეტალის სტრუქტურას.
In ვილა ნოვა დე გაია ჩვენ ვხვდებით ქვიშიან პლაჟებს და მეთევზეთა სოფლებს, მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, აქ არის ცნობილი პორტის ღვინის მარნები. დიდმა მიმზიდველობამ, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ, აიძულა ბოლო შექმნა WOW (ღვინის სამყარო), თანამედროვე უბანი, რომელიც ეძღვნება ღვინისა და კულტურის სამყაროს.
საღამოს დადგომისას არის რამდენიმე ადგილი, სადაც ღირს გასეირნება და ერთ-ერთი მათგანია Bar Guindalense საფეხბურთო კლუბი, Sé-ს მიმდებარედ. იქ მისასვლელად თვალწარმტაცი კიბეზე უნდა ჩავიდეთ, Escada dos Guindais, რომელიც იწყება საკათედრო ტაძრის სიმაღლეზე. ატმოსფერო და მისი ტერასის ხედები სასეირნოდ ღირს.
ღვინის ქარხნები ვილა ნოვა დე გაიაში
მეორე დღეს სასტუმროს წინ გასეირნების სხვა მიმართულებით მივდივარ,კენ მატოსინჰოსი. ქალაქი, რომელიც შეგროვდა მდინარის გასწვრივ, სულ უფრო ღია სივრცედ იქცევა, გრძელი პლაჟებით, სერფერებით და უსასრულო ჰორიზონტით.
ნელ-ნელა ვშორდები იმ პროსპექტებს, რომლებიც პირველ რიგში დგას ინტერიერის პარალელური ქუჩებისკენ. Ვეძებოთ რესტორანი Salta O Muro, რომელიც, როგორც ჩანს, სად არის ადგილობრივები ურჩევნიათ ახალი შემწვარი სარდინების ჭამა. ერთი შეხედვით ვერაფერს ვპოულობ, რაც განასხვავებს მას სხვა პატარა რესტორნებისგან, რომლებიც ხალხმრავლობაა იმავე ქუჩაზე, შემწვარი სარდინების იგივე არომატით. Ნებისმიერ შემთხვევაში, რეკომენდაცია არ გამიცრუებს. აბსოლუტურად.
ასევე არის კიდევ ერთი აუცილებელი პორტო, სადაც მდინარე და ოკეანე არც ისე აქტუალურია. სერალვესის ფონდის მუზეუმი ეს არის დიდი მიწის ნაკვეთის შიგნით, სადაც განთავსებულია ისტორიული არტ-დეკო სახლი, 1930-იანი წლების ბაღები და ტყე ბილიკით, რომელიც ზიგზაგს კვეთს ხეების წვეროებზე. მუზეუმს არ აქვს საკუთარი დიდი კოლექცია, მაგრამ განკუთვნილია მიიღეთ დროებითი გამოფენები რომ მიჰყვებიან ერთმანეთს აცოცხლებენ სივრცეს.
ალვარო სიზა ეს სტრუქტურა ჩათვალა, როგორც მოქნილი ორგანიზმი რომელიც ეგუება მის გარშემო არსებულ გარემოს, ცვალებად შუქს და ხელოვანთა თანმიმდევრულ ჩარევებს. შედეგი იყო თანამედროვე არქიტექტურის შედევრი, ადგილი, რომლის მონახულებაც არასდროს მომბეზრდება.
მუსიკის სახლი
ვსეირნობ ბოავისტას გამზირი უზარმაზარ მონოლითურ კუბამდე მიღწევამდე, სადაც განთავსებულია ქალაქის აუდიტორია. მუსიკის სახლი იგი დააპროექტა ჰოლანდიელმა არქიტექტორმა რემ კულჰასი მკაფიო მიზნით საჯარო სივრცის კონცეფციის გაცვლა მთელი საზოგადოებისთვის სივრცის კონცეფციით, ჩართული გამვლელი.
იარეთ გარშემო ეს სენსუალური ბეტონის ჭურვი ის ისეთივე საინტერესოა, როგორც მის ინტერიერში წვდომა. თითოეული კუთხიდან სხვადასხვა ნაკეცები ჩანს და მიწა, სადაც ის ზის, არის ხალიჩა ტრავერტინის ფილები ღრმა ტალღებით, რომლებშიც ზოგიერთი მოციგურავე სრიალებს.
ბოლჰაო აღმოსავლეთით ყველაზე შორს და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული უბანია: ბაზრები, მეორადი მაღაზიები, ცოცხალი მუსიკა, სამხატვრო გალერეები...
ამ მხარეში ერთ-ერთი ყველაზე თვალშისაცემი ადგილია პედრეიროსის კოოპერატივი, რომელიც 1914 წელს ქვის მუშაკებმა დააარსეს. ამ ძველ ინდუსტრიულ კომპლექსში ვსტუმრობ ნუნო ცენტენოს სამხატვრო გალერეა.
Tasquinha dos Guindais, Barrio Sé-ში
მისი დამფუძნებელი გამიღებს კარს, ნუნო, რომელიც ევროპელი გალერეის მფლობელების ეტალონს წარმოადგენს. შენობაში დეკადენტური ატმოსფეროა, მაგრამ ნამუშევრები უნაკლოდაა წარმოდგენილი; კომბინაცია ძალიან დამაფიქრებელია. ჩვენ გავდივართ რამდენიმე ოთახს, სანამ არ შევხვდებით ორ ახალგაზრდა მხატვარს, რომლებიც ჩქარობენ დღის ბოლო საათებს თავიანთი ბოლო შემოქმედების ინსტალაციის დასასრულებლად. არქიტექტურა, როგორც ჰიპერტექსტი.
ნუნო ხვდება, რომ მომწონს მისი გალერეის ხედები და ურჩევს, ასვლის გარეშე არ წავიდე მიმდებარე შენობის ბოლო სართული, სასტუმრო Miradouro, რომლის მიღება, როგორც ჩანს, ჯეიმს ბონდის ფილმიდან არის აღებული, ავთენტური რეტრო სტილით და პოზირების გარეშე. როცა ლიფტის კარები იღება, ვფანტაზიორობ შონ კონერის გამოსვლის შესახებ... მაგრამ რუს ტურისტზე უნდა დავკმაყოფილდე. ისევ ნუნოს მითითებებზე გავამახვილებ ყურადღებას: ავდივარ მე-14 სართულზე (რესტორანში Portucale), რეპორტაჟის ბოლო ფოტოს ვიღებ და შებინდებისას პორტოს ვუყურებ, მისი უმაღლესი წერტილიდან.
იგივე ძველი პორტო, მელანქოლიური სილამაზისა და დიდებული წარსულის, მაგრამ ასევე რომელიც მომავალს უყურებს თავისი ავანგარდისა და მოუსვენარი მაცხოვრებლების წყალობით.
***ეს მოხსენება გამოქვეყნდა *ნომერში 145 Condé Nast Traveler Magazine-ში (2021 წლის გაზაფხული) . გამოიწერეთ ბეჭდური გამოცემა (€18.00, წლიური გამოწერა, დარეკვით 902 53 55 57 ან ჩვენი ვებგვერდიდან). Condé Nast Traveler-ის აპრილის ნომერი ხელმისაწვდომია მის ციფრულ ვერსიაში, რომ ისიამოვნოთ თქვენთვის სასურველ მოწყობილობაზე