ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი პირველი მოგონება ეს არის თვითმფრინავში წითელი საბანით, რომელიც მე ჩამოვიტანე სახლიდან ბუენოს-აირესში, მსოფლიოს მეორე მხარეს. სამართლიანი იყო, რომ დავწერე ეს, რასაც ახლა კითხულობთ თვითმფრინავიდან უკან დაბრუნებისას იმავე ადგილიდან.
ვუბრუნდები მადრიდი რამდენიმე კვირის გატარების შემდეგ არგენტინის დედაქალაქი და ჩემს ყურსასმენებში "En La Ciudad de la Furia" Soda Stereo ჟღერს ბუენოს აირესში ნოსტალგიით ჩავდივარ და მონატრებით ვტოვებ. ზაფხულის შუა რიცხვებში დავბრუნდი ჩემი ფესვების ქალაქში მის შესასწავლად ახალი თვალებით, ვინც ახლა ცხოვრობს, იმ განზრახვით მოფერება თითის წვერებით რა იყო ერთ დღეს ქუჩები, სადაც დაიბადა და გაიზარდა მამაჩემი.
მეხუთედ ვუბრუნდები ამ ქაოსს გიგანტური და ენერგიული სანახავად ის ანათებს ყველაზე ცხელ მზეზე. მის ჭკუაში რომ მიპოვო იმიტომ ადამიანი უბრუნდება იმას, რაც იყო, რათა გაიგოს რა არის.
მიშიგუენე (ბუენოს აირესი).
მე ვრჩები მიგელ , ბუენოს-აირესის დერმატოლოგი და რეტიროს უბნის ამაყი მკვიდრი, მიიღოს snack in მშვიდობის სასახლე, სრულიად ახალი, თავისი ინტერიერის ეზოში და შესანიშნავია შუადღის სიცხის ჩასახშობად. ერთ აპეროლ სპრიცსა და მეორეს შორის ის მეუბნება: „ჩემთვის ეს უბანი რომანტიული ჯუნგლებია. რაც მხიბლავს ბუენოს-აირესში არის მისი ეკლექტიზმი. ამპარტავნებაში შერეული ნოსტალგია“.
მზე ჩადის, როდესაც ჩვენ გავდივართ Plaza San Martín-ში და მე იმპროვიზირებული ვახშამი მოვაწყვეთ მიშიგენეებრაული რესტორანი, რომელიც იყენებს "ემიგრანტულ სამზარეულოს" და რომელშიც ტრადიციული მუსიკა და სუსტი განათება მიგვიყვანს უნიკალურ მოგზაურობაში. დღე იხურება ინტენსიური გემოთი და ა პასტრამი შემწვარი კვერცხითა და კარტოფილით აბსოლუტურად დაუშვებელია. სავარაუდოა, რომ მსგავსი არაფერი გიცდიათ, ღირს სიარული.
რავენ კაფე, ბუენოს აირესი.
დებორა ბუენოს-აირესში დაბადებული, მაგრამ თინეიჯერობის რამდენიმე წელი ქალაქგარეთ გაატარა, დამარწმუნა, რომ როცა დაბრუნდა, მისთვის რთული იყო მის დაძაბულ ტემპთან შეგუება. ახლა ის მუშაობს ა დიზაინის კონსულტაცია პალერმოს მახლობლად და ის ამ ტერიტორიის ნამდვილი მოყვარულია. მე მას ვხვდები სადილზე, მაგრამ ადრე მე აღმოვაჩინე რავენ ბრაუნი, სადაც სპეციალობის ყავა, გიგანტური ფანჯრები და ა სათამაშო სია სრულყოფილად მორგებული მას სივრცეს აქცევს შუადღის ყველაზე ცხელი საათის გასატარებლად.
გასვლისას, ფეხით (საუკეთესო რამ, რისი გაკეთებაც შეგიძლიათ პალერმოში, სეირნობაა), პირისპირ ვხვდები მარადიული კადენცია, წიგნის მაღაზია, რომელიც გამოიყურება პატარა, მაგრამ გადაჭიმული შიგნით შენობის, რომელშიც შეგიძლიათ იპოვოთ ფაქტიურად ყველაფერი, მათ შორის ბარი, რომელიც საკუთარ თავს მარადიულს უწოდებს, თითქოს ზოგჯერ სწორი სიტყვები არსებობდეს.
ვივახშმოთ იესოს საქმე, კუთხეში გურუჩაგასა და ხოსე ა. კაბრერას შორის, სადაც სანთლით განათებული ტერასა და ხორცის სუნი ელის, რომლის გაქცევაც შეუძლებელია. კართან შეგიძლიათ შეიძინოთ ყვავილების თაიგული თუ დაიბნე. ტროტუარზე უღელტეხილზე, ერთმანეთის მიყოლებით, ქუჩის მუსიკოსები, რომლებიც სულს გაგათბობენ.
ვითხოვთ, როგორც ყოველთვის, ტკბილეული და ემპანადები და მე დავამთავრებ ბიფე დე ჩორიზოთი რომელიც ზუსტად მახსენებს სად ვარ. „გატაცებული ვარ ბუენოს აირესით, მას აქვს კულტურა, სუნთქავს ხელოვნება, ცხოვრობს 24 საათის განმავლობაში მე კი რასაც იტყვიან, რაც მიყვარს სიარულიაო“ მეუბნება. იმ ღამეს გათენებამდე უნდა გაევლო.
ლუცილა გლობალური პორტენია, რომელიც ყოველთვის ბრუნდება, მიმყავს ყავაზე, რომელიც ლუდად გარდაიქმნება დეკორატიული ხელოვნების მუზეუმის ბარი . ჩვენ ვსაუბრობთ სამყაროზე, როგორ ხედავენ დანარჩენები არგენტინელებს და როგორ ხედავენ ისინი ჩვენ დანარჩენებს. მე მესმის, რომ არის რაღაცეები, რომლებიც თაობებს კვეთენ და ევროპისკენ იხედება ერთ-ერთი მათგანია, ბალანსი კრიტიკასა და ეროვნულ სიამაყეს შორის მეორეა.
როცა ვეკითხები, რა არის მისთვის ბუენოს აირესი, ის მპასუხობს ბორხესის ლექსის ბოლო ნაწილით. ზუსტად "ბუენოს აირესს" ეძახიან, რომელიც იძულებული ვარ გავამრავლო ნედლად, რადგან თავისთავად განმარტავს: "საბოლოო ჩრდილი დაიკარგება, მსუბუქად / სიყვარული კი არ გვაერთიანებს, არამედ საშინელება / შეიძლება ამიტომ მიყვარს იგი ასე ძალიან" . მეორე დღეს მიგზავნის ტანგოს ე.წ თქვენ ყოველთვის ბრუნდებით ბუენოს აირესში. ვემშვიდობები, რადგან ვიცი, რომ მას ისევ ვნახავ.
ბუენოს-აირესიდან არქიტექტორთან და პლასტმასის მხატვართან, ფრანთან ერთად რომელიც ბარსელონაში 3 წლის წინ გადავიდა საცხოვრებლად, მაგრამ დროს ატარებს ქალაქში, ჩვენ ვსტუმრობთ რეკოლეტა ფეხით მივდივართ კუნძულზე მისასვლელად, უბნის პატარა კუთხე ამაღლებული კიბეებით, ხედები ლიბერტადორის გამზირის სიმაღლეებიდან. საღამოს 7 საათზე სავსეა სპორტით დაკავებული ხალხით, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პოეტური სამართლიანობისთვის დაგვეყენებინა ნაყინი dulce de leche. ის არასდროს არის საკმარისად ტკბილი და არც არაფერია უკეთესი, ვიდრე გადასახადები (მაგრამ ეს სხვა დებატებია).
„ბუენოს აირესის ელეგანტურობა ეს არის ის, რაც ყოველთვის მიკვირს, როცა მივდივარ. ჩემთვის ეს ქალაქი არის დიდი ასახვა იმისა, თუ რა ვართ ჩვენ არგენტინელები, როგორც საზოგადოება, ა იმიგრანტი საზოგადოება, რომელიც სვამს სხვადასხვა კულტურებს. და ეს აშკარად ჩანს არქიტექტურაშიც“ - მეუბნება ის, როცა ჩვენ ირგვლივ შენობებს ვათვალიერებთ. დამახასიათებელი ნაზავი: ელეგანტური და ქაოტური.
ვტოვებ ფრანს რამდენიმე აკვარელით Plaza de Vicente López-ში და ვაპირებ შუადღის დასრულებას კუთხის მაგიდასთან კითხულობს ლეილა გერიეროს. Eterna Cadencia-ში ნაყიდი წიგნი, რა თქმა უნდა.
Malloys Bar de Costa, ბუენოს აირესი.
ვამთავრებ მიკაელასთან, მთარგმნელობითი და თარჯიმანი სტუდენტი, ძალიან ცხელ შუადღეს, რომელიც პირდაპირ მდინარის ნაპირზე მიმყავს, ა Malloys სანაპირო ბარი. მიქაელა ოცნებობს ცოტა ხნით ევროპაში ცხოვრებაზე და სასმელებს შორის ღამე დგება და მეუბნება, რა მოსწონს ყველაზე მეტად აქ ცხოვრებაში: „მიყვარს, რომ ქუჩიდან ხმაური არ წყდება ნებისმიერი დღის დილის 3 საათამდე“. მისი საყვარელი ადგილია პალერმოს ტბები. დარჩენილი ღამე მასთან გავატარეთ ბუენოს აირესის ჟარგონის გაკვეთილები. ახლა ცოტა მეტი ვიცი, პოსტი.
ყველამ მითხრა მისი ხეების სიმწვანეზე. და ეს არის ის, რომ ალბათ ეს არ არის იგივე, შესაძლოა ეს შეუძლებელია, მაგრამ არის რაღაც ნაგულისხმევი ქალაქის არსში, რომელიც მასშია გაჟღენთილი და რომელიც გრძელდება წლების დარტყმის მიუხედავად. ბუენოს აირესი გადალახავს და უბიძგებს იცხოვროს უფრო მაღლა, ჩაისუნთქოს სიმართლე და სურვილი დარჩეს.
ცერატი მღეროდა: შენ გნახავ, დავბრუნდები / მრისხანების ქალაქში. ახლა და ყოველთვის.