პემბროკეშირის ნახევარკუნძული და მისი პლაჟები, როგორიცაა Freshwater West
Croeso i Cymru!, ნათქვამია პოსტერზე. სიტყვები ჩემთვის უცნობი იყო, მაგრამ მათი მნიშვნელობა ადვილად გავშიფრე. ახლახან წავიდა ინგლისი ლამაზი ახალი ხიდის გადაკვეთა მდინარე სევერნი და ეს ნიშანი იყო ჩემი მისასალმებელი სხვა ქვეყანაში.
ბრიტანეთში დაბადებული და გაზრდილი, მოგზაურობის აღელვება არის განცდა, რომელსაც ხშირად განვიცდი ეგზოტიკურ ქვეყნებში ხანგრძლივ თავგადასავალში, ჩემი პროვინციული საზღვრების გარეთ. გაერთიანებული სამეფო .
ფოლკსვაგენის ფურგონი ჩრდილოეთ უელსის ტურზე
მიუხედავად ამისა, ეჭვი არ ეპარებოდა მე სხვა ადგილას ვიყავი. საგზაო ნიშნების სახელები ამას მოწმობს: ქალაქი, რომელსაც ინგლისურად მონმაუთს ვუწოდებთ, უელსურად Trefynwy იყო. ბრიჯენი იყო პენ-ი-ბონტი, ხოლო სუონსი აბერტავე. ბაღში უელსის დროშა ფრიალებს, ნახევრად მწვანე, ნახევრად თეთრი, აალებული წითელი დრაკონით, ქვეყნის ჰერალდიკური სიმბოლო, სადაც ის ახლახან ჩამოვიდა.
იმ დღეს სევერნის ხიდზე გადასვლამდე მე უკვე ვიყავი უელსური ორჯერ ან სამჯერ. რაც მანამდე იცოდა სამთავროს შესახებ, შეიძლებოდა შეკუმშულიყო კლიშეების სერია რაგბის ჩათვლით (ეროვნული სპორტი), პრასი (ნაციონალური ბოსტნეული), მამრობითი გუნდები, ტომ ჯონსი და შირლი ბეისი, თვით უელსური ენაც კი, ენა უძველესი ფესვებით, რომელიც აშინებს მათ, ვინც არ ფლობს მას თავისი დამაფიქრებელი გარეგნობით და არაინტუიტური გამოთქმით - 'dd' არის რბილი 'th' ინგლისურად, 'f' ჟღერს როგორც 'v' და 'll' არის ნაკაწრი ყელი.
მაგრამ უკვე გარკვეული დროა, უელსი ჩემს ცნობიერებაში ტრიალებს. საუბრები წვეულებებზე. ინსტაგრამის ფოტო ან ონლაინ ვიდეო ახალი რესტორნის უზარმაზარ, ხელუხლებელ სანაპიროზე. უწოდეთ მას დროის სული, ან უცნაური გაცნობიერება, რომ უმიზეზოდ, ადგილი მოულოდნელად აქტუალური და საინტერესოა.
აუცილებლად უელსი თავისი აუთვისებელი სანაპირო ზოლით, სარგებლობს ძლიერი იდენტობით, და ასე აკეთებდა საუკუნეების განმავლობაში ნაერთით კელტური ფესვები, შესანიშნავი სანაპირო ზოლი, ხმაურიანი ქალაქები და უხეში მთები.
და მიაღწიეთ ლინის ნახევარკუნძულს
ჩემმა წინა კვლევამ აღმოვაჩინე საუკეთესო და უახლესი საცხოვრებლები, და მან მითხრა, რომ უელსური სამზარეულო – რომელიც არასოდეს ყოფილა განსაკუთრებით პოპულარული ტრადიციული უცნაურობების მიღმა, როგორიც არის მისი ხბოს წვნიანი, ლავერის ზღვის მცენარეების პური, ლავერის პური და ბარა ბრით ტორტი – სწრაფად ვითარდებოდა.
ჩემი გეგმა ყალიბდებოდა. გასული წლის ივლისის ბოლოს მოვემზადე გასაკეთებლად საგზაო მოგზაურობა, რომელიც მიმიყვანს უელსის სანაპიროზე ნელი მეანდრით. თუ უელსი რუკაზე ღორის თავის სილუეტია, ლოყებით გავმხიარულდი სამხრეთ სანაპირო , ირგვლივ ცურავს პემბროკეშირის ნახევარკუნძული საბოლოოდ რომ მივაღწიოთ ლინის ნახევარკუნძულის წვერი , ღორის რბილი ყური, პულსის აღების შემდეგ კარდიგანის ბეი, გავრცელდა მისი სახის მრუდის ფერდობზე.
** ეროვნულ მუზეუმში **, ვიქტორიანული მონსტრი კარდიფი დედაქალაქში, უელსის შესახებ პირველი შთაბეჭდილება დამრჩა ისტორიის ნერვული ცენტრი და ლეგენდებითა და რომანტიკით მოცული კულტურული საგანძურის მცველი. მუზეუმის მუდმივი კოლექცია, „დედამიწის ძალა“ კარგად მემსახურებოდა უელსის ლანდშაფტის ბრწყინვალე ლამაზმანებისა და კვამლის, ჭუჭყისა და აურზაურის შესახებ. მისი სამთო მემკვიდრეობა.
ზუსტად მეზობლად, ში Მერია, გალერეებში გავისეირნე, სადაც სანაქებო უელსელები უკვდავყოფილნი იყვნენ კრემისფერი მარმარილოებითა და კლასიკური პოზებით: Dafydd ap Gwilym, მე-14 საუკუნის ბარდი, არფაზე ხელთ; Llewelyn Ein Llyw Olaf, "უკანასკნელი პრინცი", სანამ ინგლისელები ერთხელ და სამუდამოდ მოსპობდნენ ამ ტერიტორიის მონარქიას; და ადგილობრივი გმირებიდან ყველაზე გმირული, შუა საუკუნეების თავისუფლების მებრძოლი ოვეინ გლინდრი.
უოლსის ათასწლეულის ცენტრის ფასადი, კარდიფის ყურეში
კარდიფი, ოდესღაც უხეში და მკაცრი საპორტო ქალაქი, რომელიც ნახშირსა და ოფლზე იყო აგებული, აყვავდა. გახდეს პატარა, მაგრამ ენერგიული ერის დედაქალაქი.
ჩემი დილის სირბილის დროს წმინდა დავითის სასტუმრო თეთრ კოშკს, რომელიც გემივით დგას განახლებული კარდიფის ყურის ნაპირზე, მივდივარ გვერდით Senned, უელსის პარლამენტის შენობა რიჩარდ როჯერის, ისევე როგორც შთამბეჭდავი უელსის ათასწლეულის ცენტრი, კულტურის ეროვნული სასახლე ფილებსა და ფოლადში სადაც ვჩერდები შენობის უზარმაზარ ფასადზე ამოტვიფრული წარწერების წასაკითხად. ის ორ ენაზეა: უელსურად „Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen“ („ჭეშმარიტების შექმნა შთაგონების ღუმელში“) და ინგლისურად „ამ ქვებში ჰორიზონტები მღერიან“ („ამ ქვებში მღერიან ჰორიზონტი“. ').
პირველ სადილზე წავედი ჯეიმს სომერინის სახელობის რესტორანი, პატარა ზღვისპირა ქალაქში პენარტი : ლობსტერი კარაქით, კამა და ტკბილი სიმინდით და უელსური ბატკანი ქოქოსით, კუმინით და პიტნით. Აქამდე, ყველა გემრიელი.
მაგრამ ის მოუთმენელი იყო. M4 მაგისტრალზე, რომელიც დასავლეთისკენ მიემართებოდა, იყო მხოლოდ მოძრაობა და მოსაწყენი სადგურები. კოსმოპოლიტურ კარდიფში მას თითქმის არ გაუგია ვინმეს უელსური საუბარი. ი მინდოდა აღმომეჩინა უელსის იდუმალი პეიზაჟები, მისი დანგრეული ციხესიმაგრეები, მომაბეზრებელი ძეგლები და რიყის ქვის სოფლები ფოთლოვანი ხეობების სიღრმეში.
ში გოუერის ნახევარკუნძული ეს იყო სადაც მე მქონდა პირველი შეხება რაღაც უფრო ველურთან მათ შორის ჩუმი დიუნები რომ ვრცელდება მარილის ჭაობების უკან და ში ვიწრო გზები , იმდენად ღრმა და ვიწრო, რომ გავლისას მცენარემ მანქანა დაკაწრა.
ლობსტერები გამდნარი კარაქით, კამა და ტკბილი სიმინდით
ცოტა მოგვიანებით, ქ ლოგარნი მე წავაწყდი ჩემს პირველ უელსის ლეგენდას: პოეტი და დრამატურგი დილან თომასი, ვინც ამ ულამაზეს სანაპირო ქალაქში ჩავიდა საზოგადოებისგან მოშორებით უბრალო ცხოვრებით.
მის ხსოვნას მე დავლიე ერთი ლიტრი ადგილობრივი ტკბილი ალი ბრაუნის სასტუმრო , პაბი, სადაც პოეტი ხშირად და ძლიერად სვამდა და თავისუფლად სეირნობდა მაღალ ბილიკზე შესართავთან, რომელიც მიდის Boathouse , სალონში, სადაც ის ცხოვრობდა მეუღლესთან კეიტლინთან და სამ შვილთან ერთად, რომლებიც მან უელსური წარმოშობის სამაგალითო სახელებით მონათლა.
მთავარი, გადაჰყურებს ესტუარს, იგი მორთული იყო უბრალო ძველმოდურ პროვინციულ სტილში, ისეთი ლამაზი, რომ შეუძლებელი ხდება არ შეგშურდეს 50-იანი წლების ამ ბოჰემების ცხოვრების წესი. მიუხედავად იმისა, რომ ხედები იმდენად მომხიბვლელი იყო, რომ შეუძლებელია მათი გაშიფვრა, თუ როგორ მოახერხეს კონცენტრირება ეფექტურად მუშაობისთვის.
ბაღის სკამზე დილანის ქალიშვილის, აერონვის მიერ ამოტვიფრული წარწერა წერია: "სასაცილო ის არის, რომ მე ისევ და ისევ ვბრუნდები."
ლოგარნიდან გავაგრძელე სანაპიროს გასწვრივ დასავლეთისკენ, ჩაძირვა მაღალი ჰეჯირებული გზების ლაბირინთში, რომელიც გადაიქცა მწვანე გვირაბებში ნაცარი და მუხის ტყეები, ჩამოსვლამდე გზას მზე აფრქვევს ნაზი სოფელი და ზღვა ანათებს ხოლმე ბორცვის თავზე.
კაფე მორ, პლაჟის ბარი, რომელიც განთავსებულია ძველ ფურგონში, რომელიც მუშაობს მზის პანელების წყალობით
იმ მრავალი სიურპრიზიდან, რაც დასავლეთ უელსმა მომიმზადა, ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო იყო ტენბი , საპორტო ქალაქი რიყის ქვის ქუჩებით ღია ბარათივით ლამაზი პორტი და საღამოს შუქით გამთბარი ფიქალის კედლებით.
სხვები იყვნენ განსაცვიფრებელი პლაჟები. პემბროკეშირი მას აქვს რამდენიმე შესანიშნავი პირობა, რომელსაც შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს ზოგიერთ საუკეთესოს ასტურიაში ან გალიციაში. Მაგალითად: მტკნარი წყლის დასავლეთი ვრცელი და ლამაზი, ქვიშის დიუნებისა და პლაჟის ბარის მიღმა პირუტყვით ძოვებით, Café Môr, რომელიც ყიდის ახალი კრაბის სენდვიჩებს და ლიმონათს სანაპიროზე მიტოვებული ნავიდან.
აშკარად სასარგებლო იყო ისიც, რომ 2018 წლის ივლისში დიდი ბრიტანეთი განიცდიდა იმას, რაც ბრიტანელებმა სითბურ ტალღას უწოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პლაჟი მოსწონს მუნტ, თავისი პატარა სამლოცველო სათავეზე, მშვენიერი იქნებოდა ნებისმიერ ამინდში. და სანაპიროზე ბარაფუნდლი – ახლახანს მიიღეს ხმა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ინსტაგრამისთვის მსოფლიოში –, რომელიც შეიძლება აირიოს მინორკის ყურეში, წყალობით მისი ბროლის ლურჯი ზღვა და ნაღების თეთრი ქვიშა, ზედმეტად ცხელა, რომ დააბიჯონ.
აი, ღორის სნეულში ვიგრძენი უელსური მაგიის მღელვარება. გვერდით წმინდა დავითის ნორმანდიის საკათედრო ტაძარი, პატარა სოფელში, რომელიც ქალაქისკენ მიდის, რამდენიმე ძროხა ძოვდა ეკლესიის ირგვლივ. გავიარე მწვანე მდელოები რომანტიული ნანგრევების გვერდით ეპისკოპოსის სასახლე ხოლო კვირა დილის ზარები აჟღერდა ხეობაში. ცილარკები თამაშობდნენ და ჭიკჭიკებდნენ ჰაერში.
ბარაფუნდლის პლაჟი
ჩავალაგე პიკნიკი (ტეიფი ყველი, ბარა ბრატი და ლუდი) და გავემართე Cwm Gwaun-ის სანაპირო, ღრმა და დრამატული ხეობა სადაც პატარა გზები იშლება დახურულ სოფლებსა და პატარა ნაცრისფერ ეკლესიებს შორის.
Cwm Gwaun სტენდის ზემოთ პრესელის მთები ფართო და შიშველი, ადგილი სადაც სტოუნჰენჯის ლურჯი ქვები ისინი გათხრილი იქნა ოთხი ათასი წლის წინ. ნევერნის ეკლესიის ეზოში კელტური ჯვარი იყო ნორმანთა ეკლესიის მეზობლად და უელსური ჭედური საფლავების წინ. ჯერ კიდევ ათასი წლის უძოების ხემდე, რომელიც მას ჩრდილს აძლევდა!
სამი დღე დამჭირდა ინგლისის ფართო გავლენის სრულად დატოვებაზე, მაგრამ სწორედ ამ ტერიტორიის გავლით, საბოლოოდ, ვიგრძენი მღელვარება ჭეშმარიტად უცხო ადგილას ყოფნისას.
რაიონებში კარდიგანის გარშემო – სოფლის მეურნეობისა და ფერმერების სფერო –, უელსი სუნთქავდა ქუჩების ჰაერში, პაბებში. მე მოვახერხე იმის გაგებაც კი, თუ რას წერდნენ საგზაო ნიშნები, ადგილების სახელები და ზოგიერთი საუბარი მაღაზიებში და ჩაის ოთახებში: araf არის "ნელი", cwm ნიშნავს "ხევს", bore da არის "კარგი დღე" და დიოლჩ, 'დიდი მადლობა'; cranc არის 'კრაბი', ხოლო pont არის 'ხიდი', ინტერფეისი კატალონიურთან, რომელიც ერთ დღეს დამჭირდება ლინგვისტი რომ ამიხსნას.
ჰარლემის ციხე
იგელაუ, კადარის მთები, ისინი მოულოდნელად ადგეს მეწამულის, მწვანესა და ოქროს უხეო კლდეებს შორის. ჩრდილოეთ უელსი არის პატარა ჯუნგლები ბორცვებით, რომელთა მოკრძალებული სიმაღლეა - ქვეყნის უმაღლესი მწვერვალი, მთა სნოუდუნი, იგი ძლივს აღწევს ათას მეტრს - არ უშვებს თავის მუქარის ძალას.
The ჰარლემის ციხე აშენდა ინგლისის მეფის ედუარდ I-ის მიერ 1283 წელს და დატყვევებული გალიელი მეამბოხე ოვეინ გლინდრის მიერ, აქვს ისეთი სიმყარე და დიდებულება, როგორიც უნდა ჰქონდეს შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეს. მტკიცედ მოკალათებული ბლეფზე დუირიდ ფერტის ზემოთ.
რაც ვისწავლე და შემიყვარდა უელსის შესახებ ცნობისმოყვარე გზა, რომლითაც იგი აერთიანებს მცირე გეოგრაფიულ სივრცეში, ინტიმურ და ძალიან პატარა, სიდიადეს, რომელიც შეიძლება გახდეს დამაშინებელი.
აქ, ჩრდილოეთ მთებში, ორივეს ბევრი ვიპოვე. ერთი მხრივ, მე ვიყავი პორტმეირიონის ექსცენტრიულობა, ქალაქი, რომლის მოღრუბლული ფერები და ინტენსიური სტილი, ზიგზაგისებური ინგლისურ გოთიკასა და იტალიურ ბაროკოს შორის, ასახავს მისი შემქმნელის, ადგილობრივი მიწის მესაკუთრის, კლოუ უილიამს-ელისის გემოვნებას. ისინი ამბობენ, რომ პორტმეირიონი იყო შთაგონებული მეთევზეთა სოფლით, მაგრამ ეს სურეალისტური ტკბილეული არის სუფთა თეატრი, ხელოვნება, რომელიც უნდა ნახოთ, რომ დაიჯეროთ.
პორტმეირიონი და მისი ექსცენტრიულობა
მინდოდა დასრულებულიყო ჩემი ხეტიალი უელსში ჭეშმარიტი ბუნებით და არა კულტივირებული ექსტრავაგანტულობით.
სიცხის ტალღა ჩამქრალიყო და ხმელეთმაც და ხალხმაც ამოისუნთქეს. მანქანით გავიარე Llŷn ნახევარკუნძული და მოვიდა ზაფხულის ნისლისა და მიწიდან ამომავალი წვიმისა და გზის ორივე მხარეს უხილავად ჩამალულ ზღვას.
ულამაზესი ქალაქი აბერსოჩი ნახევარკუნძულის ბოლოში, თავისი ბრანჩ-ბარებით და საყვარელი ბუტიკებით, შესანიშნავი ადგილი იყო ოჯახური დასვენებისთვის.
მაგრამ მე ვამჯობინე არჩევა აბერდარონი, რამდენიმე მილის დასავლეთით, მეთევზეთა კოტეჯების გროვა, სკანდინავიის ზღვისპირა ქალაქების მსგავსი და ერთ-ერთი იმ "მსოფლიოს დასასრულის" ადგილი, რომელიც აღინიშნება კელტურ ხალხურ გამონათქვამებში, როგორიცაა Finisterre ან Land's End.
თითქოს დავგეგმე სწორედ აქ დასრულდა ჩემი მოგზაურობა: ღორის ყურის წვერზე, სადაც უელსი უყურებს ოკეანეს და ინგლისი შორეულ შეუსაბამოდ გამოიყურება.
კონცხზე მდგარი ჰორიზონტს ვაკვირდებოდი ბარდსის კუნძულის მუქი სილუეტი, ოდესღაც წმინდა პილიგრიმობის ადგილი და, როგორც ლეგენდები და მითები ამბობენ, იყო ადგილი, სადაც მეფე არტური დაკრძალეს. სწორედ მაშინ გამახსენდა აერონვი, დილან თომას ქალიშვილი, რომელიც უელსში დააბრუნეს ძლიერი მიწისქვეშა ნაკადით, ისეთი, როგორიც ზღვას ერევა. და, ახლა რომ ვფიქრობ ამაზე, ვხედავ, რომ ისევ და ისევ აქ ვბრუნდები.
_*ეს სტატია და თანდართული გალერეა გამოქვეყნდა ქ ჟურნალის Condé Nast Traveler-ის ნომერი 128 (მაისი). გამოიწერეთ ბეჭდური გამოცემა (11 დაბეჭდილი ნომერი და ციფრული ვერსია 24,75 ევროდ, დარეკეთ 902 53 55 57 ან ჩვენი საიტიდან ) და ისიამოვნეთ iPad-ისთვის Condé Nast Traveler-ის ციფრულ ვერსიაზე უფასო წვდომით. Condé Nast Traveler-ის მაისის ნომერი ხელმისაწვდომია მისამართზე მისი ციფრული ვერსია, რომ ისიამოვნოთ თქვენს საყვარელ მოწყობილობაზე. _
ფონზე, ბარდსის კუნძული