კუნძული და დემონები

თუ რომანი ნადა (1945 წ.), რომელიც კატაპულტირდება კარმენ ლაფორე როგორც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ესპანელი მწერალი, რომელიც ვითარდება მის მშობლიურ ბარსელონაში, გრან კანარია სიმბოლოა ბავშვობისა და მოზარდობისა, რომელსაც ავტორი მთელი ცხოვრების მანძილზე ეჭვით აფასებდა. მისი რომანებისა და სამოგზაურო წიგნებისთვის, უხეში პეიზაჟები და ამ მიწის დატვირთული პორტები , როგორც მიმზიდველი მისი გმირებისთვის, ასევე უცნობი, და რომელიც საბოლოოდ აღზევდა, როგორც კიდევ ერთი პერსონაჟი მის ლიტერატურაში.

რეალური და გამოგონილი სცენები რომ ნადალის ჯილდოს მფლობელი მის შემოქმედებაში მუდმივად მოთხრობილი გეოგრაფიიდან გამომდინარე უსასრულოა, ასე ლანჩის წინ მიირთვა ლას კანტერასის ქალაქურ სანაპიროზე, მისი სიტყვებით, "მარტო პლაჟი მაშინ ზამთარში, თუმცა კანარის კუნძულებზე ზამთარი არ არის".

კარმენ ლაფორე 1962 წელს

როდესაც ის სრულწლოვანებამდე მივიდა, ის დაბრუნდა ნახევარკუნძულზე ფილოსოფიის შესასწავლად და დატოვა ლას-პალმას დე გრან-კანარია, ქალაქი, რომელსაც მამამისი, არქიტექტორი Eduardo Laforet Altolaguirre, მოდერნიზებული ახალი კანარის სტილით და რეგიონალისტური შენობებით – გაუჩინარებული კინოთეატრი Avenida ან Cabildo de Gran Canaria-ს შტაბ-ბინა, რომელიც განახლდა 1942 წელს, იყო კუნძულის კულტურისა და მემკვიდრეობის პრომოუტერები. მაგრამ, საბედნიეროდ, სტილიზებული და თითქმის მისტიკური ხედვა, რომელიც მან ახალგაზრდობაში შექმნა ამ კუნძულზე ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკაში, ჯერ კიდევ მის რომანებშია ჩაფლული და ხდება საუკეთესო კომპასი მის შესასწავლად.

საწყის წერტილად ჩრდილო-აღმოსავლეთით და დედაქალაქიდან და ლაჟას სანაპიროდან გასვლის შემდეგ , რომლის შავი ლავური ქვიშა შეესწრო ლაფორეს ბავშვობას - "როდესაც მან ცხვირი წყლის ზედაპირზე აიღო, რათა თვალი ადევნოს წყლის მცენარეების იდუმალ ცხოვრებას", როგორც იგი ყვება ქრონიკაში. GC-802 რეგიონში ასვლა ისეთივე ლანდშაფტს გვთავაზობს ლაფორეტიანი, ბანდამა კალდერა.

ქანდაკებები და მოხატული სახლები აგუიმესში.

ეს ვულკანური ხეობა, რომელიც თავისით სუნთქავს აუზი სამი კილომეტრის დიამეტრით , არის არქიპელაგის ერთ-ერთი უდიდესი დეპრესია და სადაც ხდება თქვენი რომანის მოქმედება კუნძული და დემონები (1952). პიკო დე ბანდამის თანხლებით, რომელიც აღმოაჩინა ფლამანდიელმა ვაჭარმა, რომელმაც ვენახები გააშენა თავის მიწაზე ჯერ კიდევ მე-16 საუკუნეში, შეიცავს Monte Lentiscal-ს, სადაც ლაფორეს მამამ მდიდრული რეზიდენციები ააშენა.

მისი პრიმიტიული ქვის ბილიკების გასწვრივ, შეგიძლიათ მიუახლოვდეთ ცრუ კრატერს, სანამ არ მიაღწევთ მწვერვალს და იხილავთ მის ტყეებს ზღვის დონიდან თითქმის 600 მეტრზე. აღმოსავლეთი უხეში და ველური პეიზაჟი, ბუნების ხელოვნურობის გარეშე , ასევე გრძელდება Barranco de las Vacas, გზაზე, რომელიც აკავშირებს თემისას აგუიმესთან.

შიგნით, პრეისტორიული წყლები აყალიბებდა გეოლოგიურ კანიონს, რომელიც ცნობილია როგორც ფერადი ტუფები, რომელიც იზიარებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კინემატოგრაფიული ანტილოპების კანიონის მოწითალო კლდის სახეს. მისი ადგილმდებარეობის სიძნელე (გუგლს შეუძლია მოგვატყუოს, თუ ზუსტ კოორდინატებს არ შევიტანთ) ხელს არ უშლის მას, რომ იყოს დიდი მიმზიდველობა გავლენის შემსრულებლებისთვის მთელი მსოფლიოდან, რომლებსაც სურთ სრულყოფილი სელფი კლდეზე, რომელიც კვეთს. ხეობა. მარტო სიამოვნება პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ უფრო შესაძლებელია კვირაში, თუ მას დილით პირველივე ეწვევით.

ძროხის ხევი.

ქვევით, ქალაქ აგუიმესი, თავისი ფრესკებითა და გამოფენილი ქვის სახლების ვიწრო ქუჩებითა და მხიარული ფერებით, სადაც დრო (და ქარები, რომლებიც ამავე სახელწოდების მთას მოიცავს) თითქოს გაჩერებულია. თან ისტორიული ცენტრი მოფენილია ერმიტაჟებით, პრინცესების და მწერლების ქანდაკებებითა და სასტუმროებით სადაც შეგიძლიათ დაეწიოთ უკვდავი ბოსტნეულის ღუმელებს, Plaza del Rosario კონცენტრირდება ყოველდღიურ აურზაურსა და აურზაურს.

აქ ისინი ერთმანეთს ენაცვლებიან კაფეები, როგორიცაა Populacho (Pl. del Rosario, 17), რომელიც 90-იანი წლებიდან აცოცხლებს ქალაქს ხანგრძლივი კვებით, რომელიც ტარდება უსასრულო ლიქიორების ფირუზისფერ ბარზე. The სან სებასტიანის სამრევლო ეკლესია , საზეიმო და ნეოკლასიკური, დომინირებს ქალაქში სიმაღლეში მუქი ქვის იატაკით, რომელიც მოგვაგონებს ვულკანურ ნაშთებს და მისი უძველესი პლაჟების ქვიშას.

Populacho კაფე Agüimes-ში.

ხელოსნური პურის სუვენირად აღების შემდეგ (ამბობენ, რომ ეს საუკეთესოა კუნძულზე) დროა ისევ გზას გავუდგეთ, რათა გადაკვეთოთ კიდევ ერთი მშვიდობიანი "დემონი", რომელსაც კუნძული გვთავაზობს: გაუიადეკის ხევი. ეს ღრმა დეპრესია აგუიმესსა და ინგენიოს მუნიციპალიტეტებს შორის, როგორც ჩანს, კუნძულს ორად ყოფს და შედის პრეისტორიულ ხანაში, როდესაც დაგებული გზა მთავრდება ტროგლოდიტების დასახლებაში კუევა ბერმეხაში.

21-ე საუკუნეში მთის კლდეზე სიცოცხლის გამოკვეთა არ არის სამეცნიერო ფანტასტიკა, არამედ შედეგია იმ იზოლაციისა, რომელიც ამ ტერიტორიას თანამედროვე დრომდე იღებდა. თითქმის მობილური მონაცემებით და ხელმძღვანელობს რუქით ჩვენ ვიწყებთ მარშრუტს დაახლოებით 15 კილომეტრზე, რომელიც შესაფერისია მხოლოდ კარგ ფორმაში მოლაშქრეებისთვის (ექვსი საათი ფეხით და თითქმის 1000 მეტრი სიმაღლეზე სხვაობა) იმ მონუმენტური უფსკრულის ირგვლივ, რომელსაც წყალი ათასწლეულების წინ თხრიდა მის პირამდე სანაპიროზე. ნეკროპოლისი დღისით, სადაც შეგიძლიათ შეხვდეთ მუმიებს და დაკრძალვის გამოქვაბულებს, ასევე არქეოლოგიურ ნაშთებს და გამოქვაბულის ნახატებს მის მუზეუმში, რომელიც ასევე ღრმავდება მთის მწვანე მანტიის ქვეშ.

გუაიადეკის ხევი.

ლანჩის დროს შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ ერთ-ერთი მათგანი მღვიმე-რესტორნები ადგილობრივი სამზარეულოთი (El Vega, ყოველთვის ცოცხალი და ცნობილია მარილში ძუძუთი ღორით; ან La Era, უფრო მშვიდი, რამდენიმე მაგიდით და ხევის ხედით) ან თავის საპიკნიკე ადგილებში, აყვავებულ ნუშის ქვეშ თუ გადავკვეთავთ იანვარსა და თებერვალში უფასოდ. შესანიშნავი ადგილია იმ ნადავლის მოსასხმელად, რომელიც დაგროვდა ჩვენს ტერიტორიაზე გავლისას, როგორიცაა ზემოხსენებული ხელოსანი პური, Los Dragos ყველი, Señorío de Agüimes მშრალი თეთრი ღვინო ან Caserío de Temisas ზეითუნის ზეთი.

როდესაც შუადღის პირველი საათი უახლოვდება, იგივე საათი, როდესაც სინათლე იწყებს კლებას და ერწყმის ნისლს, რომელიც ითვლის მთაზე ასვლას, ეს არის ყველაზე ფოტოგრაფიული მომენტი თეჯედასთვის კურსის დასაყენებლად. ლეღვით გადაჭედილი ეკლიანი მსხლების რიგები (ტიუნერები ადგილობრივებისთვის) ემსახურება კუნძულის ნაწლავებს, დაწყებული ამ მუნიციპალიტეტიდან ვულკანური კალდერიდან პარადორ დე კრუზ დე ტეჯედამდე.

განხილული კარმენ ლაფორეტი თავის მოგზაურობის სახელმძღვანელოში Gran Canaria (1961), ეს სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც ინარჩუნებს თავდაპირველი სტრუქტურის ნაწილს 1937 წლიდან ის მდებარეობს კლდეებს შორის მწვერვალზე და ამაყობს კუნძულის საუკეთესო პანორამული ხედით. აქ შეგიძლიათ გაიღვიძოთ Risco Caído-სა და გრან-კანარიას წმინდა მთების ხედებით, არქეოლოგიური იშვიათობა, რომელიც აღნიშნავს ზამთრის და ზაფხულის მზებუდობას მზის სხივების მეშვეობით, რომელიც გადის მის ბუნებრივ ქვის ფანჯრებში.

კუევა დე არტენარას ერმიტაჟის სამრეკლო.

ასევე არ აკლებს სიარული კანარის ფიჭვნარში, რომელიც გარშემორტყმულია (აუცილებელია, თუ კარგი ამინდი ახლავს) ან გამოჯანმრთელდით მარშრუტის შემდეგ ვულკანური ქანებით ან თაფლის აბაზანებით მის სპაში. თუ ჩვენ მოგვწონს გზაზე აღმართი, რისთვისაც სიჩქარის შენელება ცაში განზავებული პეიზაჟის სასარგებლოდ, არტენარა სავალდებულო გაჩერებაა.

ყველაზე მაღალი ქალაქი კუნძულზე, და ასევე ყველაზე ნაკლებად დასახლებული, გთავაზობთ მისი თვალსაზრისით, რომელიც დაცულია ა მიგელ დე უნამუნოს ბრინჯაოს ქანდაკება როკე დე ბენტაიგას შემზარავი ხედვა. აბორიგენული სამყაროს ამ სულიერმა ღერძმა გრან-კანარიაში, რომელიც მხარს უჭერდა პრეისტორიულ რიტუალებსა და ლეგენდებს, დაჩრდილა ბილბაოელი მწერალი, რომელმაც იგი აღწერა, როგორც "ქვის ქარიშხალი" კუნძულზე ყოფნის დროს 1910 წელს.

ბენტაიას კლდე.

არის მრგვალი კუნძული კატის ცალი ყურით როგორც ზოგიერთი აღწერს, სხვებისთვის „მინიატურული კონტინენტი“ იმალება ხეობებში, ხევებსა და უღრან ტყეებში რამდენიმე ძვირფასი ქალაქს, რომლებიც ჯერ კიდევ ეწინააღმდეგებიან ტურისტებს. საქმეა შიში, კუნძულის ჩრდილოეთით გამავალი მარშრუტის უძრავი გაჩერება, რომელიც ლაფორემ 1961 წელს გაიკვლია. ღვთისმშობლის დელ პინოს ბაზილიკა , დიდი ფანჯრებით და გარგოლებით, რომლებიც გვირგვინდება Calle Real de la Plaza-ით (ცნობადი ისტორიული ხის აივნებით, რომლებიც მას ესაზღვრება) ჩაძირავს ამ ქალაქს, რელიგიური ერთგულების ნაყოფი, იდუმალ გარემოში, როდესაც ნისლი მოდის.

მისი მოედანი მასპინძლობს კვირაობით ა მუნიციპალური ბაზარი ყველა სახის ხელნაკეთი ნივთებით , რომლებიც აგრძელებენ ძველ ქალაქში არსებული ძველი სახელოსნოების ვაჭრობას ნაქარგი სუფრებით, კალათებით ან თიხისა და ლერწმის ნამუშევრებით. იგივე ტრადიცია, რომელიც გადის რეცეპტები ropa vieja და marinated ხორცი მათი კვების სახლებში. ხოლო რაც შეეხება კუჭის დატკბობას, საკმარისია მხოლოდ დესერტებზე იფიქროთ (ოჰ მათი ანისისა და კალმახის ფუნთუშები!) დამზადებულია 1888 წლიდან ცისტერციანის მონასტერში მონაზვნების მიერ.

ყველი ტერორის ბაზარზე.

მაგრამ თუ ვსაუბრობთ რელიგიურ მონუმენტურობაზე, არუკები იღებს ტორტს თავისი ნეო-გოთიკური ტაძრით, Iglesia Matriz de San Juan Bautista. ქვის მასა დაფარული ელეგანტური ფანჯრებით, რომლებიც დამზადებულია ხელოსანთა მაუმეჟანის ოჯახის მიერ (ასევე მადრიდის სასტუმრო პალასის ფანჯრების ან ლა გრანჯას ფანჯრების ავტორები) და რომელიც ჩანს მილის მანძილზე თვალსაჩინო პალმებს შორის.

ეს ისტორიული მუნიციპალიტეტი ღირს გასეირნება ფერადი და დიდებული შენობების ქუჩებში (მისი ნარინჯისფერი გუმბათით 1912 წლიდან, Heredad de Arucas y Firgas მისი ერთ-ერთი მოდერნისტული სამკაულია) და დაიკარგოთ არუკას მარჩიონესის ბაღი . რა იყო პირველი არისტოკრატების საზაფხულო რეზიდენცია მე-19 საუკუნის ბოლოს. თავისუფალი გადასასვლელი საზოგადოებრივი პარკი, მონიშნული რომანტიული სტილის ბილიკებით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი ბოტანიკური სახეობებით და ფარშევანგის კოლონიებით. მაგრამ მისი ყველაზე ცნობილი შენობა არის ისტორიული არეჰუკას რომის ქარხანა (დისტილერია ხელმისაწვდომია ვიზიტებისთვის), სიმბოლო იმ აყვავებისა, რომელიც ქალაქმა მეთხუთმეტე საუკუნიდან განიცადა შაქრის ლერწმის მოშენების გამო.

მოგზაურობის ბოლო ეტაპი გიბიძგებთ შეისწავლოთ კუნძულის ყველაზე ჩრდილოეთი სახე ატლანტის ოკეანის შუქზე რაც კარმენ ლაფორემ დაწვრილებით აღწერა თავის ზოგიერთ რომანში: „მზე, დასავლეთისკენ მიმავალ გზაზე, აწითლებს ატლანტიკას მწვერვალს მიღმა და აპირებს ჩაძირვას კუნძულ ტენერიფეს მთების მიღმა, კვამლად ქცეული შორიდან. ” (დემონების კუნძული, 1952). ფიჭვნარებს შორის, რომლებიც აცხადებენ თქვენს ჩამოსვლას არტენარა მწერალი შეხვდა გალდარი , მთა დაქუცმაცებული შორიდან პაწაწინა ფერის ფასადებით, თითქოს ისინი ცოცხალი პაჩვერის საბანი იყოს. მისი ქუჩების გავლა გულისხმობს ამ აბორიგენული ქალაქის ისტორიის ამოცნობას, ან მისი გამოქვაბულის ნახატები მოხატული გამოქვაბული ან მე-15 საუკუნის ბოლოდან დატვირთული Plaza de Santiago.

გალდარი.

მის ერთ-ერთ მხარეს არის ემბლემური სასტუმრო აგალდარი, რომლის ტერასა მთის ხედებით არის კარგი ადგილი რვაფეხა და ადგილობრივი კარტოფილით სალათის სალათის დასაგეგმად, რომელიც მოგვიანებით გაგრძელდება La Trastienda de Chago-ში. სანტა ბრიგიდაში მოყვანილი Listán Negro-სა და Tintilla-ს ყურძნისგან (როგორიცაა Bodega San Juan-დან) დამზადებული ღვინოებით. ამ მოედნიდან ასევე წარმოიქმნება კაპიტან კესადას გზა (ცნობილი, როგორც Calle Larga) რკინის თაღებით და ისტორიული ბაზარი La Recova, სადაც განთავსებულია ადგილობრივი მხატვრების ნამუშევრები.

გრან-კანარიის დატოვება იმ ხანდახან ვარდისფერ ზღვაში ჩაძირვის გარეშე, რომელსაც მწერალი ასე პატივს სცემდა, დაუმთავრებელი მოგზაურობა იქნებოდა კუნძულის გარშემო. The ბუნებრივი აუზები Roque Prieto, La Furnia ან El Aguajero, ტურისტებით გადაჭედილი პლაჟებისგან მოშორებით, ისინი ასევე კარგი ადგილია ადგილობრივი ცხოვრების პულსის მისაღებად, რომელსაც ჩრდილოელები იყენებენ. ვულკანურ კლდეში მოჩუქურთმებული მზის აბანოები, ტალღები და ქალწული სამსხვერპლოები. და სადაც მოწმენი იქნება მზის ჩასვლა, რომელიც ეკვრის ცქრიალა ტონებს, დაწყებული წითელიდან იისფერამდე, როცა მზე ქრება მის ხევებსა და მთებს შორის. იმდენად გამომჟღავნებელი და შეუვალი, რომ კარმენ ლაფორე სამუდამოდ ინახავდა თავის რომანებში.