ეტნას გასაცნობად, თქვენ უნდა იცოდეთ მის გარშემო არსებული ქალაქები
თუ დავინახავთ დედამიწა, როგორც ცოცხალი არსება, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ აღმოვჩნდით მათ კანში და ვულკანებს ესმით, როგორც იმ რამდენიმე ადგილს, სადაც ეს ფენა განახლდება.
ასე შევდივართ ეტნა, ყველაზე მაღალი აქტიური ვულკანი ევრო-აზიის ფირფიტაზე. ჩვენ ვუახლოვდებით მას კატანიიდან, მდებარეობს სიცილიის კუნძულის აღმოსავლეთით. იგი დაარსდა ბერძნების მიერ 729 წელს ბორცვის თავზე და დღესაც სიძველის ზღვების სუნი ასდის , გაიხსენა ცივილიზაციები, რომლებიც ოდესღაც მასში ბინადრობდნენ. ფინიკიელები, არაბები, რომაელები... ვინც ყველა მათგანს ადგენს ტემპს ეტნა - ან მონგიბელო სიცილიურად - მუდმივად ეწევა და ღია ბარათივით იღვრება ბევრ ქუჩაში.
კატანია შვიდჯერ განადგურდა ვულკანის ახირებით ანგარიშის მიხედვით კარმელო ჯუფრიდა. „ჩვენ გვაქვს ამოფრქვევების უზარმაზარი კატალოგი. The გეოლოგი ის დარწმუნებულია, რომ ეტნას არ უყვარს რუტინა. " მისი ერთ-ერთი მახასიათებელია აკეთო ის, რაც გინდა. ის არის ანარქისტი, ან ხელოვანი“.
ეტნას უკიდურესი სიმშრალე
ჩვენ ვხედავთ პირველ პანორამებს ნიკოლოზიდან, შესასვლელი კარი სამხრეთის მხრიდან. ჩვენ ვჩერდებით ფიჭვის ტყის წინ, რომელიც ფარავს კრატერს, რომლის მეშვეობითაც 1669 წლის კატასტროფული ამოფრქვევა გაჩნდა. . ჩვენ ამას ვაგრძელებთ ჩამოთვლილია ხუთი მწვერვალის კრატერი და 300-ზე მეტი სავენტილაციო რომლებიც ფლანგებზე არსებობს.
„დედამიწის ისტორიას თუ შევადარებთ ფილმს, ჩვენ ვცხოვრობთ ჩარჩოში და ვულკანები ის ადგილებია, სადაც ტრანსფორმაციის ენერგია ბევრად უფრო ჩანს ”.
ჩვენ ვათვალიერებთ ეტნას მიერ განადგურებულ, მიწაში ჩაფლულ სახლებს და რომლიდანაც მხოლოდ სახურავი გამოდის, სარდაფები, კარიერები და არიდული ქედები სანამ არ მიაღწევთ საპიენცას თავშესაფარს, ყველაზე მაღალი წერტილი, რომელზედაც შეიძლება მანქანით მისვლა.
მუსიკოსი ჯუზეპე სევერინი რანდაცოში, ეტნას კრატერთან უახლოეს ქალაქში
ჩვენ ვიწყებთ ეტნას გვერდით ყოფნის უბედურებისა და იღბლის გაგებას: ვინც მთაზეა, ქვაზე მიბმული ცხოვრობს. ჩვენი მარშრუტი გრძელდება ბელპასოსკენ – ლამაზი ნაბიჯი იტალიურად – სახელი, რომელიც 1693 წლის მიწისძვრის შემდეგ შეიძინა.
ამ ქალაქში დაიბადნენ ისეთი დრამატურგები, როგორიც ნინო მარტოგლიოა და იქცა სიცილიური თეატრის მხატვრად. რომელშიც ბერძნული მითოლოგია შერეულია ვულკანური კულტურებისთვის დამახასიათებელ ჟესტთან: ეტნას მსახიობები თავიანთ ხმას აკისრებენ და სხეული, როგორც ლავა ფესვებს დედამიწაზე.
ცეტინა მურატორე და მარიო მორაბიტო ხელმძღვანელობდნენ ქალაქის პირველ თეატრალურ კომპანიას, Gruppo Teatro Città di Belpasso. . ვხვდებით სასაფლაოზე ანტონინო რუსო გიუსტის ნეშტის მოსაძებნად , კიდევ ერთი ყველაზე წარმომადგენლობითი ავტორი.
ყველა ნიშა შავია, როგორც ფერი, რომელიც შემოიჭრება ეტნაში. ცეტინა სწრაფად მოძრაობს, როცა სხვადასხვა ქვებზე მიუთითებს. ”ეს მართლაც ძველი ლავაა, ეს უფრო თანამედროვეა, ამის ნახვა შეგიძლიათ სიცხადის და სტილის გამო”. ისინი მშვენივრად არიან ცნობილი.
ჯუზეპე სევერინის მიერ შექმნილი შუა საუკუნეების ინსტრუმენტები
მოგვიანებით მარიო, რომელიც ასევე მოქანდაკეა, თავის სახელოსნოში გვეპატიჟება . მასში ის აღიარებს, რომელ ქვას ირჩევს სამუშაოდ. „დედამიწის ზედაპირზე მყოფი უფრო სწრაფად გაცივდება და უკვე მოდელირებულია“. ვნებიანად ლაპარაკობს, ხელებს ისე მოძრაობს, თითქოს ლექსს სიცილიურად კითხულობს, მაშინ როცა დედას ვითამაშებთ.
„არ ვაპირებ სრულყოფილი ფიგურის ძიებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ქვას არ გამოვიყენებდი და ბაზალტში ან მარმარილოში ვიმუშავებდი“. ვემშვიდობებით ბელპასოს ქუჩებს, სადაც ბევრია ლეგენდები, ლავის ნიღბებით და სხვა ქანდაკებებით, რომლებიც Città delle 100 ქანდაკების ნაწილია, 100 სკულპტურის ქალაქი, პროექტი ორგანიზებული მოქანდაკეების სიმპოზიუმები - ეძახიან Belpasso, Oro Nero dell'Etna (Belpasso, შავი ოქრო Etna) - ქალაქის დასაფარად ხელოვნების ნიმუშებით.
მარიო მორაბიტო და მისი ერთ-ერთი ნამუშევარი
მივდივართ ბრონტეში, რომელიც ცნობილია თავისი ფისტოს მოსავლითა და გულოტით . ექვსი ათეული წლის განმავლობაში, ეს ოჯახი იცავს და იზიარებს კერძო კოლექციას სამასზე მეტი სიცილიური კარეტის ცალით._ ეს ხის ურიკა დაიწყო როგორც ან სასოფლო-სამეურნეო სატრანსპორტო საშუალება მე-19-მე-20 საუკუნეებში და გახდა ხალხური იკონოგრაფიის სიმბოლო. კუნძული მასში დაფიქსირებული მხატვრული და ისტორიული გამოვლინებისთვის.
ბრონტეში ნინო რუსო გველოდება, სათუთი 79 წლის პოეტი რომ თუმცა ახლა ვულკანის მეორე მხარეს ცხოვრობს გაიზარდა მდინარე სიმეტოს გვერდით, რომლის დინება ძალიან ახლოს იბადება ნებროდის მთებში. მისი რამდენიმე ლექსი ეძღვნება მის წყლებს, რომლებსაც ჩვენ აღმოვაჩენთ, როდესაც ის მოგვითხრობს მისი ერთ-ერთი ტექსტის შესახებ.
Il Rovittese მოთავსებულია ლავის ზონაში და ძირითადად დიალექტზეა დაწერილი. "არის ხმები, რომლებიც მთელ სიცილიაშია, მაგრამ არა ბრონტეში", - ამბობს ის. „ჩვენი დიალექტი განსაკუთრებულია, რადგან იზოლირებული ქალაქი იყო“.
თუმცა, ერთადერთი ენა, რომელიც ისმის არის სიმეტო . ბრონტეში სული არ მოძრაობს, მხოლოდ შუადღის შუადღისას მცირე ხმა, როდესაც გადაკვეთთ Circumetnea-ს, რკინიგზას, რომელიც დაიწყო როგორც ორთქლის მატარებელი მე-19 საუკუნეში და ქალაქები კატანიას დაუკავშირა. ახლა გააგრძელეთ ეტნას შემოვლით, გაიარეთ ფისტას პლანტაციებში, ლავას წარმონაქმნებისა და ციტრუსის მინდვრებში.
პოეტი ნინო რუსო, პატარა ქალაქ ბრონტეს ერთ-ერთი მცირერიცხოვანი მკვიდრი
ჩვენი შემდეგი სამიზნე არის Randazzo, შუა საუკუნეების ქალაქი, სადაც ყველაფერი წარსულშია. ქუჩები, ეკლესიები, პორტალები და სახურავები არის დომინირებს ლავის მუქი ტონი. ეს დაახლოებით უახლოესი ქალაქი ვულკანის მწვერვალთან.
ჯუზეპე სევერინი, ხელოსანი მუსიკოსი რომელსაც აქვს თავისი სახელოსნო ამ ტერიტორიაზე, ცოტა ფერს მატებს პანორამას. მის სახლში ყველაფერი შეშაა, ახსოვს, რომ ამ ადგილას კაბინეტების საქმე ტრადიციაა. მის სახელოსნოში აღმოვაჩინეთ სხვა ეპოქის ინსტრუმენტები : დასარტყამი, ზარები, ლუტები შუა საუკუნეებიდან... აქვს ორგანიზებული შეშის სახეობების მიხედვით : ნაძვის ხეები, ფიჭვები, ზეთისხილის ხეები, კვიპაროსები, წითელი სალტეები.
”თითოეული აძლევს ინსტრუმენტს თავის დამუშავებას, ასევე რეზონანსს”. ის თავად აშენებს ნაჭრებს და ამის მისაღწევად, მასალების საძიებლად მიდის ეტნაში.
წაბლი ყველაზე ძვირფასია, რადგან მისი მყარი ქერქი შესანიშნავია საზღვრებისთვის. "ის იზრდება ვულკანის სათნოებით, მიწა, რომელიც უფრო მეტ მჟავას და ლითონს აწვდის ნიადაგს, ქმნის გამძლე შეშას". Ის ამბობს. როცა შეეხები, რაღაც ველური აქვს. გაპრიალებულია, დაფარულია ლაქით ან თაფლისა და ზეთის შეერთებით, მაგრამ არ აქვს ტკბილი განწყობა. ცოტათი ჰგავს თავად ეტნას.
მოქანდაკე ვიტო გვარდო იმალება თავისი ვულკანური ქვის ნიმფის მიღმა
რამდენიმე ვენახის გავლის შემდეგ, ლინგუაგლოსას და ვიწრო მარშრუტებს შორის გამავალი ქალაქების გადაკვეთის შემდეგ, მივდივართ Aci Trezza-ში. ძველი მეთევზეთა სოფელი. მისი სახელი მდინარე აციმ დაარქვა, რომელიც ამოფრქვევის გამო გაქრა.
ჩვენ ვიარეთ ბილიკთან ერთად ვიტო გვარდო , კაცი, რომელიც სიტყვით უფრო დაიღალა, ვიდრე ქანდაკებით. „მოქანდაკე პოეზიას კი არ აკეთებს, ის იძლევა ამის შესაძლებლობას“, – ამბობს ის და პატარა პირით აღწერს თავის ერთ-ერთ უდიდეს ნამუშევარს. Nascita di Venere არის 2,30 მეტრის სიმაღლის ნიმფა, რომელიც დაიწყო ლავის ქვის უზარმაზარი ბლოკის სახით და მთავრდებოდა მანქანებთან, რომლებიც გადიოდნენ შემოსასვლელის შემოვლით გრავინა დი კატანიაში.
თუმცა, ბევრი შუადღისას, როგორც დღეს, ვიტო კურორტებს ზღვას. მას უყვარს ფარალიონის ნახვა - გიგანტური ბაზალტის კლდეები, რომლებიც, ლეგენდის თანახმად, ერთ დღეს პოლიფემოსმა ესროლა ულისეს წინააღმდეგ - და თქვას: "თითოეული ცივილიზაცია ცხოვრობს იმ ქვისგან, რომელსაც აღმოაჩენს".
მზის ჩასვლით და მარინირებული ლავის სუნით, ვბრუნდებით კატანიაში. 140 კილომეტრზე ცოტა მეტი წრეწირით ჩვენ ბევრგან ვიყავით. და ბევრჯერ.
ალფიო რაპისარდო
***** _ეს მოხსენება გამოქვეყნდა ჟურნალ Condé Nast Traveler-ის **ნომერში 119 (ივლისი-აგვისტო)**. გამოიწერეთ ბეჭდური გამოცემა (11 ბეჭდური ნომერი და ციფრული ვერსია 24,75 ევროდ, დარეკვით 902 53 55 57 ან ჩვენი ვებ-გვერდიდან). Condé Nast Traveler-ის ივლისი-აგვისტოს ნომერი ხელმისაწვდომია მის ციფრულ ვერსიაში, რომ ისიამოვნოთ თქვენთვის სასურველ მოწყობილობაზე. _