ამალფის სანაპირო
ჯონ სტეინბეკი, 1953 წელს, ჩავიდა პოზიტანოში რომის სიცხესა და გიჟურ მოძრაობას გაურბოდა და ასე განმარტა: ეს საოცნებო ადგილია, რომელიც რეალურად არ გეჩვენება, როცა იქ ხარ, მაგრამ მისი ღრმა რეალობა გიპყრობს მთელი ნოსტალგიით მსოფლიოში, როცა წახვალ“. როგორც ჩანს, არაფერი შეცვლილა. ორმხრივი მიხვეულ-მოხვეული გზა რჩება განსაცვიფრებლად ლამაზი და ზედმეტად რთული, განსაკუთრებით ზაფხულში, როდესაც ტურისტული ავტობუსები გაიძულებენ უკან დადგეთ, გაჩერდეთ, გააკეთოთ რალის ტრიუკები, რათა კლდიდან ჩამოვარდნის გარეშე გადახვიდეთ. არც ერთს არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან პეიზაჟი შესანიშნავია; მეგობრული და ჟესტიკულური ნეაპოლიტანელები და სანაპიროს ხალხი ენერგიით სავსე და გარკვეული დარწმუნებით ჩანან: მთელი სანაპირო გამოცხადდა. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი 1997 წელს.
პოზიტანოში შუადღისას მივდივართ, ბუგენვილიას სიცხე და ფერი, თეთრი ჰიბისკუსის ყვავილები, ყვითელი გვირილა, მეწამული აზალია. პოზიტანო არის ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტი ამბავია ამალფის სანაპიროზე და, რა თქმა უნდა, ყველაზე დახვეწილი, რადგან, კაპრისთან ერთად, მასში არის საუკეთესო საერთაშორისო ჯეტ-სეტი, კლდეებიდან ჩამოკიდებული ვილები, იმდენად საიდუმლო, რომ მათ დასანახად ნავით უნდა წახვიდე. დღისით დანახული პოზიტანო ჰგავს უზარმაზარ ხმელთაშუა ზღვის შობის სცენას თეთრი, ვარდისფერი და ოხრის სახლებით, რომლებიც დაბალანსებულად ამშვენებს მთას. ისტორია ამბობს, რომ პოზიტანო დაიბადა მე-9 საუკუნეში ბენედიქტინების სააბატოში, მე-10 საუკუნეში გადასახლებული გახდა პაესტუმის მკვიდრთა მოსვლასთან ერთად და მოგვიანებით გაანადგურეს სარაცინებმა. 1268 წელს ის გაძარცვეს პიზანებმა და ამან აიძულა მისი მაცხოვრებლები გადაეფორმებინათ ქალაქი და დაეცვათ იგი ამალფის წესით. მთაზე აღმართული ვიწრო ქუჩები, სიმაგრეები, თავდაცვითი კოშკები, სუკები.
In მონტეპერტუზო ზევით არის პატარა და მაგარი სამეზობლო, სადაც ქალაქელები ზაფხულს ატარებენ, ხოლო ქვემოთ, La Piazza dei Mulini-ის გარშემო, არის ხმაურიანი და კოსმოპოლიტური პოზიტანო, რომელიც გვიჩვენებს, რომ ჩავდივართ მას შემდეგ, რაც მთელი ქალაქი მანქანით შემოვიარეთ. ოცდაათ წელზე მეტი ხნის წინ მე ვიყავი რეგულარული პოზიტანოში, სადაც მოვედი არც თუ ისე შორიდან - ეს ევფემიზმია, რადგან აქ ორმოცი კილომეტრის გავლას ორი საათი სჭირდება - მარინა დი კანტონე, სადაც ჩემს ოჯახს ჰქონდა სახლი იმავე ზღვის პირას. . პოზიტანო იყო მექა, "ყველაზე", შეხვედრის წერტილი. რაც რჩება.
სასტუმრო Le Sirenuse-დან ჯერ კიდევ აქვთ საუკეთესო ხედები მით უმეტეს, რომ ეს ჯადოსნური კუნძულები ანათებს მოპირდაპირედ, ლი გალი, რომელიც ჰომეროსის მიერ აღწერილია, როგორც კუნძულები, სადაც ცხოვრობდნენ სირენები, რომლებმაც დაკარგეს ულისესი. ტელქსიეპია ეს იყო ყველაზე მომხიბვლელი; პიზინოე, მაცდუნებელი და აგლაოპე, ყველაზე დამაჯერებელი და მოჯადოებული, ვინც საუკუნეების განმავლობაში ატყუებდა მეზღვაურებს და ნავიგატორებს. რუდოლფ ნურეევმა იყიდა კუნძულები პუჩიში ან გუჩიში გამოწყობილი თანამედროვე ქალთევზების დასასახლებლად; ამჟამად ის ასევე კერძო საკუთრებაშია. ისინი ყოველთვის მომხიბვლელი კუნძულები იყვნენ, ვფიქრობ, მარწყვის ახალ წვენს სვამდნენ სასტუმრო Le Sirenuse-ის პანორამულ ტერასაზე, ჰამაკებით სავსე Grande Beach-ის პირისპირ და კაპრიში ან ამალფში (ან სადაც გინდათ, სადაც გინდათ,) გემების ნავსადგურთან ერთად. არასოდეს დაგავიწყდეთ, რომ იტალიელები მომხმარებელთა მომსახურების ოსტატები არიან) ჩემს თვალებს ამჟღავნებენ ამ ზღვით ლურჯსა და ფირუზისფერს შორის. კაპრეზეს სალათი (პომიდორი, მოცარელა და რეჰანი) Le Sirenuse-ში და ჭიქა ხელში ბედნიერების საუკეთესო რეცეპტად გამოიყურება.
ყველაფერი იდეალურადაა მარკიზ ფრანკო სენსალეს კომპანიაში, შვილთან ანტონიოსთან ერთად ამ ემბლემური სასტუმროს მფლობელი, რომელიც მართლაც ბევრად მეტია ვიდრე სასტუმრო, ეს არის პოზიტანოს ერთ-ერთი საუკეთესო სიმბოლო და ის თავად ზრუნავს ყველა დეტალზე. , როგორც დეკორზე პასუხისმგებელი. თითოეულ ოთახში არის პერიოდის ავეჯი, რომელიც შეძენილია ანტიკვარული დილერებისგან მთელს მსოფლიოში , ფაიფურის იატაკი შთაგონებულია ხუთასი წლის წინანდელი მოდელებით და სპეციალურად მათთვის შექმნილი, წარმოუდგენელი დიზაინის აბაზანის კეთილმოწყობის ხაზი, ფრანკოს დისშვილის ნამუშევარი. მეორე დისშვილი მებაღეობას ნამდვილი ინგლისური ზრუნვით აკეთებს. ტერასაზე ვართ და მეგა კინოს ვარსკვლავი გვივლის. არავინ უყურებს მას. კონფიდენციალურობა აბსოლუტურია, ის არის მთავარი.
კარგად არის შერწყმული პერსონალის კეთილგანწყობასთან და მატეო ტეპერინის კარგ ხელსთან La Sponda რესტორანში, ვარსკვლავი მზარეული, რომელსაც CN Traveler-ის ეს ფოტოგრაფი ერთი წლის წინ შეხვდა გასტრონომიის კონფერენციაზე La Mamounia-ში, მარაკეშში და აბუ დაბიში. თანაგრძნობის დინება ვრცელდება სამზარეულოსკენ, სადაც ოცზე მეტი ადამიანი შესანიშნავ დროს ატარებს შებოლილ ღუმელებს შორის. მომწონს ის სურვილი, რაც მათ ჩაუნერგეს, ეს სიხარული თითოეული კერძის გაფორმებისას, ეს ხმელთაშუა ზღვის ენერგია. ეს გუნდი ასახავს რაღაცას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ გსურთ კარგად იკვებოთ ადგილზე: კარგი ურთიერთობა სამზარეულოსა და სასადილო ოთახში მყოფ ადამიანებს შორის. ოჯახური ფოტო მჭევრმეტყველია.
მზის ჩასვლისას პოზიტანოში სეირნობა ჯანსაღი ვარჯიშია. თქვენ გაიგებთ, რა სჭირდება, რა უნდა იცოდეთ. გაჩერდით და იყიდეთ მითიური მაღაზია I Sapori di Positano, ლიმონის ავთენტური ტაძარი, რომელიც აქ იღებს ფორმას. ლიმონჩელოს ლიქიორი , კანფეტები, სანთლები, სახლის და პირადი სუნამოები, კერამიკული ნივთები და ყველაფერი, რისი ტარებაც გსურთ ჩემოდანში. სანდლები კიდევ ერთი ცოდვაა, რომელსაც ვერ ვეწინააღმდეგები (მე ვსაუბრობ ოთხი წყვილის ყიდვაზე თითო 80 ევროდ, რაც მაინც ახირებაა).
ვია დელ სარასენოს ქუჩაზე ვხვდები ტოდისკო კარმინი ხელოსანმა გადაწყვიტა სანდლებზე ფირუზის ჩასმა გოგონასთვის, რომელიც Vogue-ის მოდელს ჰგავს და ნამდვილად ასეა. მოთმინებით ველოდები ჩემს რიგს და გაურკვევლობა მეუფლება. თუ წითელი ქვებით, რა თუ შავი და თეთრი კრისტალები. სიმრავლის ცუდი ისაა, რომ საბოლოოდ გაგება თავბრუ ეხვევა. ჩემი კერძო ხელოსანი ფეხს მიზომავს და მეუბნება, ნახევარ საათში დავბრუნდებიო. ნახევარ საათში ყველა ეს საოცრება! ვიცი, რომ თითქმის ყველა ქალს აქვს ფეხსაცმლის სისუსტე. ქალბატონებო, ყურადღება მიაქციეთ ნავიგატორებს, აქ ნახავთ შოპინგის სამოთხეს და თვის ბოლოს ვიზის განსაწმენდელს.
The Via dei Mulini ეს არის ქუჩა, სადაც კონცენტრირებულია მაღაზიები, ბარები და სასტუმრო Palazzo Murat, ლამაზი რესტორნით და ბუგენვილიით დაფარული აივნებით, რომლებიც თითქოს გამოდის. რომეო და ჯულიეტა . ასევე არის ფრანკო სენესის სამხატვრო გალერეა, სადაც საუკეთესო იტალიელი და საერთაშორისო მხატვრების ნამუშევრებია გამოფენილი. უფრო მაღლა, Viale Pasitea-ზე, მოდის მაღაზიები "made in Positano" კონცენტრირებულია თეთრეულის, ბამბის და აბრეშუმის ფერებში, რომლებიც შექმნილია ამ მზისა და ამ ზღვისთვის. პეპიტოს პოზიტანოში შევედით და ეს ერთი ნახვით სიყვარული იყო.
დატვირთული და გარკვეულწილად გაბრაზებული, რომ ჩემი სისუსტეები ჩემზე ძლიერია, ჩავედი Playa Grande-ში, სადაც კონცენტრირებულია პიცერიები და რესტორნები. ანიმაცია დასრულებულია. უნდა გახსოვდეთ, რომ პოზიტანო თავისი გიჟური ცხოვრებით ცხოვრობს აპრილიდან ოქტომბრამდე. ამის შემდეგ სიმშვიდე იკავებს ადგილს, სასტუმროები და ადგილები იხურება, რაც მათ ძლიერ ყოფნას ზღვასა და ცას ტოვებს. მეუბნებიან, რომ Chez Black-ში კარგად იკვებებით და თუ ვიმსჯელებთ იმ ადამიანების რაოდენობის მიხედვით, ვინც მაგიდებს ხვდება, მე ამის მჯერა.
ვიჯექი პატარა ნავის მოლოდინში, რომელიც მიმიყვანს მახლობლად პრაიანოში, ვფიქრობ, რომ პირველ საუკუნეში, ტიბერიუსის დროს, პოზიტანოს დიდი სანაპირო დაამაგრა ტრირემა, რომელიც ფქვილს უნდა შეეგროვებინა იმპერატორის პურის გამოსაცხობად, რომელსაც ეშინოდა კაპრის ფქვილით მოწამვლა. წისქვილი, სადაც საიმპერატორო პური იფქვებოდა, პოზიტანოს გორაკის ერთ-ერთ ფერდობზე იყო და იმპერატორის მოსიყვარულე მონები მხოლოდ ფქვილს შეეხნენ. მეუბნებიან, რომ გასული საუკუნის 50-იან წლებში წისქვილი მოდერნიზებულია, მაგრამ მე ვერ ვიპოვე. იმპერიული საიდუმლოებები კვლავ იცავენ ამ მაგნიტურ ვილას. სანამ თეთრ სასაფლაოზე მივდიოდი, ბორცვის თავზე, სადაც დგას ფაშას საფლავი, რომელიც არის ობელისკი, რომელიც დაგვირგვინებულია მარმარილოს ტურბანით. ჩემს ფეხებამდე, ფორნილოს სანაპირო როგორც ჩანს, ზღვაში კლასიკური ღმერთის საჩვენებელი თითივით შედის. ვიწყებ სტეინბეკის ნოსტალგიის გააზრებას, ვგრძნობ მას, როგორც ტიკტიკი ჩემს გულში.
კიბეებზე ასვლა არის სავარჯიშო, რომელიც ინარჩუნებს თქვენს გონებას და ფეხებს ფორმაში. ყველაში ამალფის სანაპირო თქვენ უნდა ახვიდეთ ქვევით და მაღლა, მაღლა და ქვევით. ამიტომ მიმაჩნია სიამოვნებით ჯდომა ერთ-ერთ სკამზე, რომელიც გარშემორტყმულია დედაეკლესიის ესპლანადას, სანტა მარია ასუნტა, მე-13 საუკუნის კოლეგიური ეკლესიით, რომელიც დგას ქალაქის შუაგულში და დომინირებს სანაპიროზე. აქ მე შევხვდები არქიტექტორ დიეგო გუარინოს და მასთან ერთად მექნება პრივილეგია შევიდე ვილა რომანაში, არქეოლოგიურ ნამუშევარში, რომელიც იმალება ამ ტაძრის ქვეშ.
ჩვენ ვაგრძელებთ მოგზაურობას პრაიანოში, ქალაქი ამ კოსტა დივინას ყველა მნიშვნელობით. შუა გზაზე არის San Pietro a Positano, Relais & Châteaux, რომელიც შეესაბამება მის ეტიკეტს. ფუფუნება, დეტალებისადმი ყურადღება, თვალწარმტაცი ხედები და გასტრონომია ფრანგული სრულყოფილებითა და დახვეწილი ადგილობრივი პროდუქტებით. ოთახები იმდენად ფართოა, რომ ავეჯში შეჯახების გარეშე შემიძლია ცეკვა. ტერასა იხსნება კლდეებზე და, უკვე სასტუმროს ბაღში, შემიძლია ჩემი ემოციები გავაფართოვო გრძელ ფილებით მოპირკეთებულ სკამებზე, რომლებიც კაპრის ვუყურებ ამ ტრამონტოს (იტალიურად „მზის ჩასვლა“) თბილ ნისლში.
აქ არის ლიფტი ქვის სანაპიროზე დასასვლელად კლდეში გამოკვეთილი რესტორნით და ნავსადგური, სადაც სტუმრები ჩამოდიან და საიდანაც ისინი გაემგზავრებიან უშუალო პოზიტანოსკენ. ცოტა ხანს ვკითხულობ და ვფიქრობ, სანამ ვხედავ კაიაკს, რომელიც კრისტალურად სუფთა წყალზე და ზევით სპორტულ სალტოს აკეთებს, კამერა ხელში, CN Traveler-ის ფოტოგრაფი შეუძლებელს ცდილობს: ამ ფირუზისფერი სამყაროს ფონზე ვარსკვლავური თევზის სურათის გადაღება. სამსახურში მყოფი ბიჭები თვალს არ აშორებენ, მაგრამ თითსაც არ აშორებენ, რადგან საფრთხე არ ემუქრება. ასეა საქმეები: ყურადღება და დისკრეცია.
ჩვენ შევხვდით ვიტო ცინკე, ამ ადგილის მფლობელი, სადაც სიმშვიდე ავსებს ყველაფერს. ის ახალგაზრდაა და გენებში ატარებს სანაპიროს ემოციას (დედა, პატრონი, წლების განმავლობაში სან-პიეტროს ბასტიონს ძალიან მაღლა ინახავდა). ამაღამ ჩვენ ვხვდებით მათ შეფს ბელგიელი ალოის ვანლანგენეკერი მიშლენის ვარსკვლავით დაჯილდოვებული, რაც ჩემთვის ძალიან სამართლიანია, როცა მისი შემწვარი ბატკნის ხმელეთისა და ლიმონის სოუსის პომიდორთან ერთად ან მისი შესანიშნავი დესერტების მირთმევა.
ფორტეპიანოსა და საქსის წინ რამდენიმე ამერიკელი წყვილი (ჩრდილოეთიდან) ცეკვავს "უცხოები ღამეში" ვერსიას. აი მათ იმიტომ, რომ კოპოლას ფილმიდან გამოსულები ჰგვანან და რა თქმა უნდა მათი ფესვები სწორედ ამ მიწებზეა, საიდანაც ბევრი და ბედით წავიდნენ ემიგრაციაში ნიუ-იორკში, ბუენოს აირესში, კარაკასში... უკვე ვქსოვ ისტორიებს. . მართალია? როგორც აქ იტყვიან: „se non vere, ben trovate“.
სასტუმროს ჭურჭელი არის კერამიკა Vietri-დან , ქალაქი სალერნოს მახლობლად. იმდენად ლამაზია, რომ სინდისის ხმა ჩავიხრჩო და პირდაპირ პოზიტანოში წავედი თეფშებისა და ჭიქების საყიდლად Cerámica Assunta-ს მაღაზიაში, რომელიც სასტუმროს ოფიციალური მიმწოდებელია. ფოტოგრაფთან მოლაპარაკებები, რათა მას ჩემოდანში რამდენიმე ჭურჭელი ეტარებინა, თითქმის ისეთივე შრომატევადი იყო, როგორც ვარშავის პაქტი და თითქმის დამიჯდა ჭარბი წონის სოლიდური დანამატი. მაგრამ ახლა, როცა მათ ჩემს სახლში ვხედავ, რა ლამაზები არიან და რა კარგად მოვიქეცი, რომ მომიტანე!
სასტუმრო სან პიეტროს ბურჯი პოზიტანოში
პრაიანოს ხილვამ მაბრუნებს ჩემს არდადეგებზე, როდესაც ოცი წლის ვიყავი, იმ ნეაპოლიტანურ ქალაქებში, სადაც მოხუცი ქალბატონები დღესაც დადიან ეკლესიაში, მოხუცები სხედან ზღვას და საუბრობენ თავიანთ საქმეებზე, როგორც კარგი შეთქმულები და ახალგაზრდები ავსებენ. ბარები და კაფეები მოტოციკლების და მანქანის საყვირების ხმაურის ფონზე. სულ? მშვიდობა და ხმაური. ჟასმინისა და ბენზინის ჰაერი . პატარა სასურსათო მაღაზიები, ქალაქის პარიკმახერი სახელად ფლორა, სადაც თმას ცამეტ ევროდ ვიკეთებდნენ და შუაში, ყველგან მყოფი, სან ჯენაროს დუომო, პრაიანოს მფარველი წმინდანი, სადაც აგვისტოში სანტო დომენიკოს მნათობები იმართება, უნიკალური სანახაობა.
მაგრამ ნუ მოვიტყუებთ თავს ამ უბრალოებით, იტალიელი ხალხის ამ ძილიანობით; ქალაქ პრაიანოში, რომელიც მდებარეობს პოზიტანოსა და ამალფის შორის, ამალფის სანაპიროს ყველაზე ელეგანტური და საიდუმლო ვილებია მიჯაჭვული. ჩვენ ვიყავით ჯანეტ დ'ალესიოს, რაველოს სასტუმრო კარუზოს დაუღალავი PR-ის წყალობით. მას Villa Lilly ჰქვია და ეს არის შესანიშნავი მაგალითი იმისა, თუ რა იმალება ამ კლდეების კლდეებში. შვიდი საძინებელი, შვიდი აბაზანა, რამდენიმე ბაღი, მთავარი სახლი რამდენიმე ოთახით. დასუფთავების სამსახური, მზარეული, დამლაგებელი, აუზის მომვლელი.
კვირაში ოცდაათი ათასი ევრო . ჯულია რობერტსმა აქ გაიარა. არ მინდოდა მეკითხა - არაამქვეყნიურად არ ჟღერდეს - ვინ მოვიდოდა მომავალ კვირას. რეალური სამყაროს შესაძლებლობებთან უფრო შესაბამისი ფასებით, ქალაქიდან ასი მეტრის დაშორებით არის Casa Angelina, თანამედროვე, საყვარელი, ხმელთაშუა ზღვის "დელანო", რომელსაც ხშირად სტუმრობს მოდური ფაუნა მთელი პლანეტიდან, შესანიშნავი სამზარეულოთი, თეთრი და მინიმალისტური. . ამ სასტუმროს აღმოჩენა იყო პატარა საიდუმლო, რომელიც ყურში ჩამჩურჩულა კარგმა მეგობარმა, ალეხანდრო ბატალერმა, რომელიც მართავს ჩვენი საყვარელი ველნეს კლინიკის მიმართულებებს ალიკანტეში, ჯილდოს მფლობელი SHA.
ყველაფერი ვიყიდე პრაიანოში: რაფიას ქუდი, საცურაო კოსტიუმი, ორი ბოთლი ღვინო ტერიტორიიდან, სპორტული მაისური ქალაქის გერბით. მეორე დღეს ისე მომექცნენ, როგორც ერთ-ერთს და მიმიწვიეს საჭმელად გავიტელას ყურე, რომელიც არის ქალაქის სანაპიროზე, პატარა რესტორანში, Cala Gavitella, სადაც საჭმელი ბანაობასა და ზღვაში ბანაობას შორის უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ გართობა. გზაზე პრაიანოდან ამალფამდე ასევე არის ისტორიული ვილები. ვილა Tre Ville, რომელიც ეკუთვნოდა მიხაილ სემენოფს, რუსი მხატვრის, რომელმაც მე-20 საუკუნის დასაწყისში იქ რუსული ბალეტის ვარსკვლავები და სტრავინსკი დაასახლა, ჯადოსნური ადგილია. მე-19 საუკუნის სამი ვილა ლიმნის, ფორთოხლის, ზეთისხილის კორომებსა და ბაღებს შორის, რომლებიც თითქმის ზღვის პირას აღწევს. ახლა ის იტალიელი რეჟისორის საკუთრებაა ფრანკო ზეფირელი, ვინც ჯერ კიდევ ინახავს მათ. კიდევ ერთი ეპიკური სახლი არის სოფია ლორენის სახლი, რომელიც მას მეუღლის, კარლო პონტის გარდაცვალებამდე ინახავდა. ახლა მას ეკუთვნის ნეაპოლიტანელი ბიზნესმენი, რომელიც ჩამოვიდა ვერტმფრენით (ჩვენ ვნახეთ ერთი მიწა კლდის რაფაზე).
ჩვენ წავედით სანაპიროზე დასათვალიერებლად და ვეძებდით იმ ადგილს, სადაც გადავიღებდით მოდელს ჩვენს გარეკანზე. ასე მივედით პრაიაში. აქ ტიპიური სანაპიროა. კლდე, ზურმუხტისფერი ზღვა და პლაჟის ბარები, სადაც ყოველთვის შეგიძლიათ მიირთვათ თევზი ამ ტერიტორიიდან. დავრჩით და ალფონსოში და ვიქირავეთ ტრადიციული ხის ნავი, სახელად Gozzo Sorrentino, La Sibilla-ში. და ნაზ ტალღებს შორის ჩვენ მივაღწევთ სანახაობრივს ფურორის ფიორდი , რომელიც იმ დროს ჩვენი საყვარელი სურათი იყო. ერთადერთი ფიორდი ხმელთაშუა ზღვაში, 310 მეტრის სიმაღლის ნაპრალი, რომელიც მთავრდება სანაპიროზე, რომლის წვდომა ასევე შესაძლებელია გზიდან ორასი საფეხურის ჩასვლით. ხეობა ღრმა ჭრილობაა მთაში, დროთა განმავლობაში გათხრილი და აგეროლას პლატოდან ჩამომავალი ნიაღვარი. ძირში, საიდუმლო სანაპირო, რომელიც ეს იყო ბანდიტის რუჯერი დი აგეროლას თავშესაფარი, დეკამერონის მეოთხე დღის მეათე რომანის გმირი (ჯოვანი ბოკაჩო). აქვე იმალებოდნენ ერეტიკოსი ფრეი დიაბლო და „საკონის“ სექტის დამაარსებელი მაკო დე საკო.
1950-იანი წლების შუა ხანებში ეს იყო ფეთქებადი წყვილის სასიყვარულო ბუდე. ანა მაგნანი და რობერტო როსელინი, რომელიც ვნებიანად ცხოვრობდა ერთ-ერთ კლდეში გამოკვეთილ სახლში (ზუსტად ვარდისფერ სახლში). იქ გადავწყვიტე, რომ ჩვენი ყდის ფოტო გადამეღო და იქ წავედით სამი დღით (პირველი მოღრუბლული იყო, მეორე ჩვენი მოდელი ნატასია წყალში ჩავარდა და კინაღამ დაიხრჩო და მესამე იყო ხიბლი) ლუიჯის ნავში ჩავსხედით. , მეთევზე ბარ-რესტორნის მფლობელი Al Monazeno, ერთადერთი ფურორის სანაპიროზე, სადაც ეს ნეაპოლიტანური მეკობრე სირენების სიმღერით აცდუნებს თავს.
ელეგანტური, ფრთხილი და მუსიკალური, რაველო ზის ზღვის ზემოთ მაღლობზე. ამბავი მიდის, რომ თითქმის 1500 წლის წინ რომის ზოგიერთი პატრიციული ოჯახი გაიქცა ბარბაროსული საფრთხისგან და იპოვა ეს ბუნებრივი ციხესიმაგრე 350 მეტრის სიმაღლეზე, დრაკონისა და რეგინას ხეობებს შორის. 900 წლის წინ რაველო უკვე იყო ხმელთაშუა ზღვის მნიშვნელოვანი კომერციული ცენტრი და პაპ ვიქტორ III-ის წყალობით, იგი გახდა საეპისკოპოსო ადგილი, დიდებული სასახლეებით, ბაღებითა და ვილებით. მშვიდი და ინტელექტუალური ქალაქი დაემორჩილა ამალფის რესპუბლიკას და მოგვიანებით როჯერ ნორმანს. მაგრამ ის მოექცა პიზანების ჩექმის ქვეშ, რომლებმაც გაანადგურეს იგი შურისძიების მიზნით ამალფის მხარისათვის, რომელიც ომობდა ტოსკანებთან.
რაველოს ჩუმი ბრწყინვალება დღეს შესაძლოა ნანგრევების გროვად იქცეს, მაგრამ ვილა შენარჩუნებულია თითქმის ხელუხლებლად არისტოკრატიული ოჯახების იმპულსისა და ფულის წყალობით, რომლებიც შეყვარებულნი არიან ამ ღვთაებრივ სენაკზე. ვილა ციმბრონში ინგლისელ ლორდ გრიმთორპს სურდა მადლობა გადაეხადა ქალაქს მძიმე დეპრესიისგან განკურნებისთვის. მან შეიძინა ციცხის ერთი ბოლო, შექმნა უზარმაზარი ბაღი, აღადგინა ძველი ნანგრევები და ააგო ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შემონახული სასახლე სამხრეთ იტალიაში, დღეს ასევე ფუფუნების სასტუმრო. ვილა რუფოლო 1851 წელს შოტლანდიელმა მილიონერმა ფრენსის ნევილ რეიდსმა შეძენილი ის გახდა რაველოს სილამაზის მეორე ბასტიონი, თავისი ბაღებითა და ტერასებით, სადაც ზღვა იშლება 400 მეტრის ქვემოთ. რიჩარდ ვაგნერმა წარმოიდგინა თავისი კლიგნსორის ბაღი აქ და დაასრულა პარსიფალის შედგენა აქ . რომაული, არაბული, გოთიკური და რომანტიული რაველო არის კულტურისა და მუსიკის შეხვედრა, რომელიც ყოველ ზაფხულს აქ იმართება ვაგნერის ფესტივალი. არქიტექტორ ოსკარ ნიმეიერის მიერ შექმნილი ამფითეატრი და ვილა რუფოლოს დარბაზები მსოფლიოს უდიდეს კომპოზიტორებსა და დირიჟორებს მასპინძლობს. არა მხოლოდ კლასიკური მუსიკა. ასევე ჯაზი და ახალი ტენდენციები კარგად არის მიღებული.
ღამით მივედით და გაგვიმართლა მარიო კოპოლას ფორტეპიანოს რეციტალის მოსმენა. იყო მხოლოდ ერთი კატასტროფა და ზემოთ გამოწვეული: ჩემმა მობილურმა შოპენის ნაჭრის შუა რეკვა დაიწყო . პიანისტმა ხელები ჩამოუშვა, დანებებული ჟესტი გააკეთა და ისევ დაიწყო სპექტაკლი. თავს მატლივით ვგრძნობდი სრულყოფილ ვაშლში. ვფიცავ იმ მომენტიდან ტელეფონს ვუყურებ ყოველ ჯერზე, როცა სპექტაკლის დარბაზში შევდივარ. სასტუმრო კარუზოში ჩასვლა თავისთავად მოვლენა იყო. აღმართის ქუჩები, ძალიან ვიწრო და ჩემი დაქირავებული მანქანა მოტოციკლებს და კედლებს ასუფთავებს. და ბოლოს, მე-11 საუკუნის ეს სასახლე, დღეს დიდებული ფუფუნების სასტუმრო, რომელსაც ჰქონდა წინდახედულობა და წესიერება, შეენარჩუნებინა თავისი ოთახები აბსოლუტურად არსებითი ცვლილებებით. ტოსკანინს, ვირჯინია ვულფს, გრეჰემ გრინს აქ ეძინათ , რომელმაც დაწერა „მესამე კაცი“ თავის ერთ-ერთ ოთახში.
გამოვედი და მალე ნაომი კემპბელი შემოვიდა, მაგრამ ის არც ისე ამაღელვებელი მეჩვენება. ჩაკეტილი გრეტა გარბოს ლუქსში, აივნით ზღვაზე და ცის ხედით, ვფიქრობ, დივა თავის ჰაბიტატში იყო: ძალიან მაღალი, ძალიან ჰერმეტული, ძალიან ტრანსგრესიული. აქ ის შეხვდა (ერთხელ ან რამდენჯერმე) იმ ქურდულ შეყვარებულს, რომელიც ლეოპოლდ სტოკოვსკი იყო, არცთუ ისე გადამწყვეტი მის ცხოვრებაში და სექსუალურობაში. ლუქსი სანახაობრივია. აბსოლუტური ხედი და აბაზანა - ბოდიში ამ არაარსებითი დეტალისთვის - უზარმაზარი და მრგვალი. რესტორანში გადასვლამდე წყალში და სათამაშო ფიქრებში ვიძირები. მელოდებიან სასტუმროს მენეჯერები ფრანკო გირასოლი და მიქელე ციტონი და ჩემი ახალი მეგობარი ჯანეტ დ'ალესიო, წარმატებული კოქტეილი შვედეთიდან და ნეაპოლიდან, რომელიც ცხოვრობს ამალფის სანაპიროზე. ვთქვათ, ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმომადგენელი: მხიარული, მხიარული, ეფექტური, მომთხოვნი, მზრუნველი და იცის საერთაშორისო ენა. ის ყველაფერს იღებს, მაშინაც კი, თუ ღმერთს ბაკუსს ან პოსეიდონს უნდა სთხოვოს რაიმე პირადი კეთილგანწყობა. მასთან ერთად წავედით პოზიტანოში, ფურორეში და ამალფიში ფოტოგრაფთან, ასისტენტთან და ჩვენს მოდელთან ნატასჩიასთან, ბუნებრივ ქერა ლამაზმანთან პოზუოლიდან. ნეაპოლის უბანი, სადაც სოფია ლორენი დაიბადა.
პრაიანოში სან ჯენაროს დუომოს ზოგადი ხედი
და გადაღების ხანგრძლივი დღის ბოლოს, ჯანეტს ჯერ კიდევ ჰქონდა დარჩენილი ენერგია სასმელისთვის ან სადილისთვის სასტუმროს ბრწყინვალე რესტორანში, სადაც მიმო დი რაფაელი ამზადებს დელიკატესებს ისეთი სახელებით, როგორიცაა "Primavera nel orto" ან "Variazione al limone sfusato amalfitano". . ჯანეტზე ყველაზე მეტად მახსოვს ის, რომ ვხედავდი მის ქვევით და აწევას მაქსიმალური სიჩქარით და აშკარა ძალისხმევის გარეშე ათასობით ნაბიჯი გზასა და სანაპიროს შორის, ან მთასა და სანაპიროს შორის, ყოველთვის ხუთი დიუმიანი ქუსლებით. Ყოველთვის მომღიმარი. კოლეგა ბოლო გამოსამშვიდობებელ მისალმებამდე.
ამალფიდან რამდენიმე რამ ვიცოდი. რომელიც იყო ხმელთაშუა ზღვის ოთხი საზღვაო რესპუბლიკიდან ერთ-ერთი. რომ კომპასი იქ გამოიგონეს. რაც ცნობილია, რადგან წმინდა ანდრია, მისი მფარველი წმინდანი, მარადიულ სასწაულს ახდენს. და რომ მათი ლიმონები საუკეთესოა მსოფლიოში. დაწყება ცოტა არ არის. და როდესაც მიხვალთ აურზაურ კომერციულ პორტში, სავსე ტურისტული ნავებით, რომლებიც ჩამოდიან ნეაპოლიდან, სორენტოდან, კაპრიდან ან სალერნოდან, ხვდებით, რომ უძველესი საზღვაო რესპუბლიკა ჯერ კიდევ სრულ აფრიალებს. სან ანდრესის პლაზა დელ დუომოში (საკათედრო ტაძარი) ჩვენ ვეწვევით ულამაზეს მონასტერს პარადიზოს, კარგად შემონახული ფრესკებით, ჯვარცმის ძლევამოსილი ბაზილიკა და წმინდა ანდრიას სასწაულმოქმედი საძვალე. აქ შევჩერდით ერთ-ერთი მეგზურის თავდადებული მოხსენების მოსასმენად, რომელმაც გვაჩვენა ადგილი, სადაც იესოს ერთ-ერთი პირველი მოწაფის თავი და ძვლები ესვენება.
ამ საფლავზე არის მინის ამპულა, სადაც წმინდანის დღესასწაულის წინა დღეს გროვდება "ლა მანნა", მკვრივი სითხე, რომელიც ყოველთვის იყო მოციქულის საფლავში, როგორც პატრასოში, ასევე კონსტანტინოპოლში და ამალფიში. დიდი ხნის განმავლობაში.750 წელი. ამალფიტანებისთვის ეს მათი მფარველი წმინდანის სიწმინდისა და მარადიული სასწაულის ცალსახა ნიშანია. . ეს ყველაფერი პიეტრო ბერნინის, მიქელანჯელო ნაკერინოსა და დომენიკო ფონტანას მარმარილოს ქანდაკებებით აღფრთოვანებით ვისწავლე. დუომოს სანახაობრივი საფეხურებით ჩასვლისას, რეალობას და პარიზის კაფეტერიაში ნაყინის დალევის გარდაუვალ სურვილს დავუბრუნდი.
ძალას ვიკრებდი ციცაბო ბორცვზე ასასვლელად, რომელიც ამალფის ცენტრიდან ატრანისკენ მიდის, იტალიის ყველაზე პატარა ქალაქში, ერთი კვადრატული კილომეტრის სიგრძით. მას აქვს კოკეტური სანაპირო უხეში შავი ქვიშით - პლაჟები აქ სასურველია კლდოვანი ყურეები - და გასეირნება, ლუნგომარე , რომელიც გიტაცებს თავისი სილამაზით. ნელი ნაბიჯით მივედი შენობასთან, რომელმაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო. მე შევედი და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ისტორიული სასტუმრო ლუნა, 1200-იანი წლების მონასტერი, შესანიშნავი სილამაზის მონასტერით, რომელიც დაარსდა 1222 წელს წმინდა ფრანცისკის მიერ. ძველი სამონასტრო კელი გადაკეთდა ორმოცი ოთახად და ხუთ ლუქს. ზოგი მართლაც პატარაა, მაგრამ სასტუმრო ლუნას ვერავინ წაართმევს მის ადგილს მსოფლიოში. ის უმშვენიერესი ზღვის პირისპირ დგას, მარტოდმარტო, ქარიშხლებს ებრძვის. ჰენრიკ იბსენი აქ დარჩა 1879 წელს და აქ იყო შთაგონებული - მერწმუნეთ - მას გაუადვილდა - მისი თოჯინების სახლი. საპირისპიროდ და ასევე ბარბაროს ოჯახის საკუთრებაშია, 1500 წლის თავდაცვითი კოშკი რესტორნით, რომელიც გადაჰყურებს ხმელთაშუა ზღვას, სადაც ვჭამეთ ცნობილი ამალფის თევზი ფიორდუვას თეთრი ღვინით, რომლის უპირობო თაყვანისმცემელი უკვე გავხდი. ჩვენ დავბრუნდით ატრანიში და ვაგრძელებთ ასვლას ბილიკზე, რომელიც მიდის Torre del Ziro-მდე, სკალას მუნიციპალიტეტში.
ამალფი არის იდუმალი. ერთის მხრივ, გადატვირთულია (განსაკუთრებით აგვისტოს კვირაობით, რაც შეუძლებელი ხდება) და, მეორე მხრივ, კვლავ ტკბილი და მშვიდია. მათი საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ მათ ვერტიკალურად გაამრავლეს ის, რაც ბუნებამ მათ ჰორიზონტალურად უარყო. ჩვენ ზღვარზე ვართ კლდეები, რომლებიც ზოგან ზღვის დონიდან 600 მეტრს აღწევს, და როგორც ჩანს რთულია, მაგრამ ცხადია, რომ შესაძლებელი გახდა ამ მონუმენტური სილამაზის ქალაქების აშენება ნიჭით, ფანტაზიით და კარგი ფეხებით. როგორც საზღვაო რესპუბლიკა, ამალფი წარმოიშვა აუცილებლობის გამო მე-9 საუკუნეში და ამაყი დარჩა მე-12-მდე. ის იმდენად ძლიერი იყო, რომ დოჟის (მაქსიმალური მმართველის) დანიშვნა ბიზანტიის იმპერატორმა უნდა დაამტკიცოს.
1137 წელს ის გაძარცვეს მისმა მეტოქეებმა, მაგრამ მისმა დიდებამ და ბრწყინვალებამ ის უკვე დატოვა კაცთა ისტორიაში. ბაღდადის ცნობილმა ვაჭარმა იბნ ჰავკალმა თქვა ამის შესახებ "ეს არის ყველაზე კეთილშობილი და აყვავებული ქალაქი ლონგობარდიაში". მისმა ძალამ გადალახა ზღვები და მიაღწია გიბრალტარის, შავი ზღვის და იერუსალიმის შორეულ ნაპირებს, სადაც ამალფიტანებმა დააწესეს წმინდა იოანეს ორდენი 1202 წელს, მალტის რაინდების ორდენის წარმოშობა.
ამალფიტანის გემთმშენებლობამ გემები შეკვეთით დაამზადა ინგლისისა და გერმანიის ფლოტებისთვის. და მილსის ველზე, სკალასა და ამალფის შორის, მსოფლიოში საუკეთესო ქაღალდი აწარმოეს და აშენდა ევროპის ერთ-ერთი მთავარი კარტოგრაფიული ცენტრი. . ამალფის ულამაზესი ქაღალდის აღფრთოვანება და შეძენა შესაძლებელია Museo della Carta-ში. ეს ნაშრომი ასახავს სასტუმრო ლუნას ისტორიას, ელეგანტურობის დეტალს, რომელიც იშვიათი და ძალიან გასაოცარი ჩანდა.
როდესაც ამალფიმ დაკარგა საზღვაო რესპუბლიკის ბასტიონი, იგი უცნაურ დავიწყებაში ჩავარდა. ჩანდა, რომ ცხოვრება გავიდა ნეაპოლისკენ, სორენტოსკენ, სალერნოსკენ. მე-19 საუკუნემდე, სანამ ნეაპოლის მეფე ფერდინანდ ბურბონელმა ბრძანება გასცა ვიეტრისა და პოზიტანოს შორის გზის აგება. და მოვიდნენ ინტელექტუალები, რომლებიც იმ დროის VIP-ები იყვნენ. იბსენი, ვაგნერი (ის ასევე დარჩა კვირებით ლუნაში, სანამ გაბრაზებულმა არ აიღო ქულები და მისი ლამაზი და მომთმენი ცოლი, კოსიმა ლისტი და წავიდა რაველოში), ვიქტორ ჰიუგო, დ'ანუნციო.
მოგზაურობისას გულის კარნახს მივყვებოდი და ძველი ქალაქის ვიწრო ქუჩებში ვიკარგებოდი, აივანზე ტანსაცმლით ჩამოკიდებული და ღია ფანჯრებიდან მზე შემოდიოდა, საიდანაც ყოველთვის სიმღერა ან სიცილი გამოდიოდა. მისგან წასვლამდე შევედი უძველეს სასტუმრო Cappuccini Convento-ში, რომელიც რვა საუკუნის წინ ფრანცისკანური მონასტერი იყო და 185 წელია მდიდრული სასტუმრო იყო. მას ახლახან ჩაუტარდა სრული რემონტი ესპანური ქსელის NH-ის მიერ. კლდეზე მიკრული, ეპიკური თეატრის სცენას ჰგავს . შიგნით არის მაქსიმალური კომფორტი მის ოთახებში, ტერასებზე და მის რესტორანში, რომელიც კარგად არის ცნობილი იმით, რომ იცის როგორ შეინარჩუნოს ამალფის გასტრონომიის გასაღებები საერთაშორისო მაღალი სამზარეულოს შეხებით.
ჩემოდნებით სავსე წიგნებით, ბროშურებით, კერამიკით, ლიმონჩელოებით, სანდლებით, აკვარელის ქაღალდით, ადგილობრივი ღვინოებით, ვერცხლის სამკაულებით Paestum-დან, მეზობლის ანჩოუსების ამონაწერით. ცეტარა (ნამდვილად თვალწარმტაცი მეთევზეთა სოფელი), თეთრეულის კაბები პეპიტოს პოზიტანოდან და სხვა საგნები, რომლებიც კლასიფიცირებულია, როგორც ეს-ძალიან მნიშვნელოვანია, მე გავხდი სრულიად ნეაპოლიტანური ტარებით ერთი ხელით საჭეზე, მეორე კი საყვირზე, რომ აკრიფე ჩემი ყოფნა. თითოეულ მრუდში და არის ათასობით. წამოსვლა არ მინდოდა. მე უნდა გამეკეთებინა. არ ვიცოდი როგორ დამემშვიდობა. მე უნდა გამეკეთებინა. ჩემი სულელური ღიმილი ვერ წავშალე. ჯერ არ გამიკეთებია.
ეს მოხსენება გამოქვეყნდა ჟურნალ Traveler-ის 42 ნომერში