თუ ვირთევზა ხარ, ეს მკვლელობის სფეროა . ხმელი თევზის მტევნები ქარში ტრიალებს არყის სტრუქტურებიდან ტაძრების ზომისა და სათევზაო ნავები დატვირთულია რადარით, ამწევი სისტემებით და თევზის საპოვნელი მოწყობილობებით.
თუ თქვენ მხატვარი ხართ, ეს არის ნათელი და მარტივი ქვეყანა , რის გამოც ამდენი სხვა მოვიდა თავისი კარიერის გასავითარებლად ბოლო საუკუნენახევრის განმავლობაში. თუ სტუმარი ხართ, ეს არის ადგილი მთები ისვრიან ზღვიდან თითქოს ფარფლები იყვნენ , მათი ანარეკლები ფიორდებისა და ტკბილის ამოუცნობ სიღრმეში ჩაყვინთვას ხის სახლები დაჯგუფებულია ლიმონის, ნაცრისფერი, აგურის და ცის ფერებში . მაგრამ არ გაბრაზდეთ, თუ დათბობის გამო გზიდან გადახვალთ, რომელიც შემოიფარგლება მხოლოდ წითელი თოვლის მარკერებით.
The ლოფოტენის კუნძულები ისინი ძნელად კვალიფიცირდება როგორც არქიპელაგი. ისინი უფრო ჰგვანან ნორვეგიის სანაპიროზე (არქტიკული წრიდან 100 კილომეტრის ზემოთ და ქალაქ ტრომსოს სამხრეთით 230 კილომეტრში) მატერიკულ ორგანოს, რომელიც დაკავშირებულია მატერიკთან დაახლოებით კილომეტრის სიგრძის ხიდით. მეტი ხიდი, გარშემორტყმული უთვალავი კლდეები და რიფები აკავშირებს შვიდ მთავარ კუნძულს.
ტრადიციული ნავები ისვენებენ ოგვატნეტის ტბაზე.
Არიან, იმყოფებიან თევზი მთელი. Flash ისტორიაში და ცურავს ხელოვნების სიღრმეში. ეს არის ყველაფრის ხერხემალი, რადგან ეს კუნძულები იდეალური ადგილია - არც ისე ცივი, არც ძალიან ცხელი და მუდმივი ქარის წარმოებისთვის. ხმელი ვირთევზა ნებისმიერი შამპანურის ან იბერიული ლორის დასახელებით და 20-ზე მეტი ხარისხის დონით. ვიკინგებმა იგი ექსპორტზე გაიტანეს მთელ ცნობილ მსოფლიოში. ჯერ კიდევ აკეთებენ: სხეულები სამხრეთ ევროპისთვის, თავები ნიგერიისთვის; The შველი ხიზილალად იქცევა ლოფოტენის კუნძულებზე და მაღაზიებში იყიდება ვირთევზას პატარა ნაჭრები მადის სახით.
მე ჩავედი NNKS-ში, ან Nordnorsk Kunstnersenter-ში, მხატვართა კოოპერატივში. Svolvær , დე ფაქტო დედაქალაქი, რომელიც არც ქალაქია. ვერცხლისფერი თევზი წრეებში დაცურავდა მის უზარმაზარ თეთრ კედლებზე, ერთმანეთს მთელი მარადისობით დასდევდნენ, თექის ბადედან კი ზღვის ზღარბი ეკიდა, ათეულობით ათეული მათგანი კვერცხის ნაჭუჭებივით მყიფე. - ვირთევზა? - ვკითხე მე და ვანიშნე თევზის ტყავის ჩანთაზე. " ორაგული “ – უპასუხეს თავის ქნევით.
გასტრონომია ლოფოტენში.
ჩემი სასტუმროს ნომერი იყო ა რობუ , ან მეთევზის ქოხი გადარჩენილი სალონი იმ დღეებიდან, როცა ნავები კვადრატული იალქნებით ქარის საძებნელად ღია ზღვისკენ მიმართავდნენ მშვილდებს. ასობით ასეთი ქოხია ლოფოტენში. ისინი ეყრდნობიან საყრდენებს, რათა ნავები დაემაგრებინათ და მეთევზეებს შეეძლოთ ეძინათ იმ ბუდეებზე, სადაც ერთის თავი ემთხვევა მეორის ფეხებს. დღეს არიან მყუდრო დასასვენებელი კაბინები იაფი ბამბის ფარდებითა და ზეთის ნათურებით. ჩემსას ჰქონდა ტერასა, რომელიც ნავსადგურს გადაჰყურებდა.
ცოტა ხნით დავრჩი იმ კაცთან, რომელიც ესწრებოდა ძველი საწყობი გენერალი სვინოია , კუნძული სვოლვერის მახლობლად. მაღაზია ისეთივე იყო, როგორიც იყო, როცა მათ აწვდიდნენ ყველაფერს, დაწყებული ტყავის ჩექმებიდან და სათევზაო კაკვებიდან 16 სხვადასხვა ზომით, თამბაქოს ქილამდე და ნორვეგიის მეფე ჰაკონ VII-ის ფოტოებს. ახლა მისი მფლობელები აწყობენ სხვადასხვა აქტივობებს, როგორიცაა ალპური თხილამურები, ლაშქრობა და ღამის გასეირნება ჩრდილოეთის განათების სანახავად და გარდა ამისა, ისინი ზრუნავენ მეზობელ ელეგანტურ რესტორანზე, სახელად Børsen Spiseri.
ლოფოტენის კუნძულები: ოცნების სამოთხე.
„ვირთევზას ენების ჭრა არის ის, რასაც აქ ბევრი ბავშვი აკეთებს, როგორც დროებით სამუშაოს შვებულების დროს“, მითხრა დახლის უკან მყოფმა კაცმა. „ზოგი აფრინდება 3000 ევრომდე კვირაში . The შემწვარი ვირთევზას ენები დელიკატესია “ – დაამატა მან და შენიშნა ჩემი გაოგნებული სახე და ჩემი შემზარავი გამომეტყველება.
მე უნდა გამომეცადა ისინი. ამიტომ გადავწყვიტე დარჩენა. მადლობელი ვარ ფრანგი შეფისთვის, რომ თავი აარიდა შემწვარ ენებს დელიკატურის სასარგებლოდ შებოლილი ვეშაპის კარპაჩო -უბრალოდ ნაკბენი- ჩირი და რძის შიგთავსი . მენიუს შევსება: ვირთევზა ზაფრანის აიოლით, არქტიკული კალმახის ფილე ხრაშუნა პრასი და ვანილის ნაყინი და არქტიკული კენკრა, როგორც საბოლოო შეხება. რამდენიმე ვარდისფერ ლოყებიანი ნორვეგიელის სიცილი კედელს აფრინდა, როცა 12 ევროს ლუდი დავლიე და მეორე დღის მარშრუტზე ვფიქრობდი. Svolvær არის კუნძულზე Austvågøya და ჩემი დანიშნულება იყო ოთხი კუნძულის მოშორებით, კუნძულიდან დასავლეთით 120 კილომეტრში მოსკენესოია , სადაც მდებარეობს სოფლები Reine და Å (გამოითქმის 'o'). ის ფაქტიურად გზის ბოლოს არის: ასე რომ, თქვენ გჭირდებათ ნავი, რომ გადაკვეთოთ, როგორც მისკენ, ასევე უკან ბოროტი მორევა გამოწვეულია მოქცევით და ცნობილია როგორც მორევი.
ლოფოტენში ყველაფერი ორაგული არ არის.
მეორე დილით ქ კავიარის ქარხანა (ყინულის კუბის ფორმის სამხატვრო გალერეა ჰენინგსვაერში), მისმა მფლობელმა, ვენკე ჰოფმა, თავი დაუქნია, როცა ვუთხარი, რომ კინაღამ მანქანას ვეჯახებოდი პეიზაჟის სილამაზის გამო. " თქვენ უბრალოდ გააკეთეთ სანახაობრივი ეროვნული მარშრუტი -განაცხადა-. აქ პირველ რიგში იმიტომ მოვედით, რომ შუქურა იყიდებოდა (ინტერნეტის გარეშე ვიყიდეთ). შემდეგ, ერთხელ დაინსტალირებული, ჩვენ ვიფიქრეთ: ეს საიტი მართლაც საოცარია!”
ჰოფი და მისი ქმარი 30 წელია კოლექციონერები არიან. ისინი ისესხებენ თავიანთ შუქურს, როგორც რეზიდენციას პერსპექტიული მხატვრებისთვის - ესპანელი ანგელა დე ლა კრუზი, ნომინირებული ტერნერის პრიზი , აქ ცხოვრობდა რამდენიმე წლის წინ - და 2013 წელს გადაწყვიტეს ახლომდებარე მიტოვებული ქარხანა KaviarFactory გალერეად გადაეკეთებინათ. სიმართლე ისაა, რომ მათ რამდენიმე მეგობარი დაეხმარა: გერმანელმა მხატვარმა მაიკლ საილსტორფერმა გალერეის ნიშანი კონცეპტუალურ ნაწარმოებად აქცია, რამდენიმე ასო აკლია; ბიარნ მელგარდი („რომელიც, როგორც ამბობენ, მუნკის შემდეგ ჩვენი ყველაზე ნიჭიერი მხატვარია“, მერწმუნებიან) კარის სახელურები და ექსტრემალური მხატვარი. Eskil Rønningsbakken იგი ცნობილია შენობის ზედა ნაწილის დაბალანსებით. ზედა სართულის ნაწილი ქვევით გამოიყურება, პარიზში დაფუძნებული ნორვეგიელი პერ ბარკლეის მიერ ნავთობის აუზში მოთავსებული მანქანის ზემოთ. The ფანჯრები ჩარჩოშია ფერმკრთალი ამეთვისტო ზღვა, მოფენილი ქერცლიანი კლდეებით.
ფანჯრები გადაჰყურებს ფერმკრთალ ამეთვისტო ზღვას, გაფანტული კლდეებით.
„მოდი, ნახე ჩემი ბინა“, მხიარულად დაპატიჟა ჰოფმა და ახლა მე ავდიოდი გაპრიალებული ბეტონის კიბეზე - თითოეულ საფეხურზე ცალ ბოლოში ფეხსაცმელი იყო - რომელიც მისაღები ოთახის სივრცეში გამოდიოდა. ლოფოტენის კრისტალურად სუფთა შუქით სავსე სახლი-ოფისი . გაიცინა და თავი გააქნია, თითქოს ვერ იჯერებდა, როგორი იღბლიანი იყო. მან ასევე წამიყვანა სანთლების ქარხანაში, რომელიც არის კაფეტერია. მას მართავს თავად მწარმოებელი და მისი ქმარი, თევზაობის კაპიტანი, სავსე იყო ხალხით, რომლებიც დარიჩინის ფუნთუშებს ჭამდნენ და ტურისტები სანთლებს ყიდულობდნენ. ნავსადგურისკენ, კერამიკული და მინის საგნების შესწავლა ბრწყინავდა ა ვირთევზას ღვიძლის ზეთის ყოფილი ქარხანა . გზისპირა დელიკატესში ვეღარ გავძელი და ტომატის სოუსში ვირთევზას ქილა ვიყიდე
ლოფოტენი და მისი მრავალფეროვანი გასტრონომია.
- მე თვითონ ვაკეთებ მათ, - დამარწმუნა გაღიმებულმა პატრონმა და აწია, რაც წყვილ ფილტვს ჰგავდა. ეს არის შველი ტომრები, შემდეგ კი კვერცხებს მარილი, პილპილი და ცოტა შაქარი შეურიეთ“. მან მითხრა, რომ ლოფოტენის ხანგრძლივი ექსპორტის ისტორიის რაღაც მომენტში ინგრედიენტები და იდეები ხმელთაშუა ზღვიდან იყო ჩამოტანილი. " პომიდვრისა და ნივრის გამოყენება გაცილებით ადრე დავიწყეთ, ვიდრე დანარჩენ ნორვეგიაში, და ჩვენ ყოველთვის ვიყენებდით სანელებლებს -მან მითხრა-. მაგრამ ზამთარში ვამზადებ ტრადიციულ საჭმელს, ძლიერ , იმიტომ რომ მე მეთევზეების დიდ რაოდენობას ვკვებავ. თორემ ყოველთვის ყველაფერს ვურევ.”
გზის შემდეგ ფიორდის გვერდით უზარმაზარი გიგანტური ნაცრისფერი ყუთია. როცა მიუახლოვდები, ხვდები, რომ ეს არის ა მოსახვევი სარკე წყლისკენ: მე ვხედავდი ჩემს თავს სამ ეგზემპლარად, ჯუჯა პეიზაჟით . ეს არის ამერიკელი მხატვრისგან დენ გრეჰემი და არის ნაწილი Artscape Nordland , კომპლექტი მეტი 30 სკულპტურა მიმოფანტული მთელს კუნძულებზე, მათ შორის ნამუშევრების ჩათვლით ანიშ კაპური ი ანტონი გორმლი . ყველაზე მიზანშეწონილი მეჩვენა: მხატვრებმა აქ ჩამოსვლა დაიწყეს 1860-იან წლებში. ცარიელი სილამაზე კუნძულებიდან და მას შემდეგ არ შეუწყვეტიათ მოსვლა.
მაღაზიები ლოფოტენში, სადაც ჩვეულებრივ ორაგულს აძლევენ როგორც მადას.
როდესაც ის მანქანით მოძრაობდა, პეიზაჟი ფილმის ბორბალივით იშლებოდა: ბალახოვანი დაბლობები ვესტვაგოია , სოკოს მსგავსი ბეტონის საძირკველი სახლები, ა ექსცენტრიული გალერეა და კაფე, რომელიც დრიფტვუდის სასახლეს ჰგავდა, რომელიც ზღვისკენ იყურებოდა . კუნძული უფრო სამხრეთით, სერფერები რვა მილიმეტრიან სველი კოსტუმებში ისინი ატარებდნენ ცივ, მწვანე, მოციმციმე ტალღებს ფლაკსტადი , მომხიბლავი წითელ-თეთრი ეკლესიის მახლობლად, მჭიდროდ და მჭიდროდ დახურული.
სვოლვაერში ვიღაცამ ლოფოტენის მთები ასე აღწერა: სანახაობრივი, მაგრამ უფრო დაბალი ვიდრე ალპები: წარმოიდგინეთ შამონი 2000 მეტრი წყლის ქვეშ “. ეს გამახსენდა მეფობა როდესაც ხიდზე გავჩერდი, რათა აღფრთოვანებულიყავი იმ ქალაქით, რომელიც მიწის მკლავზეა დასვენებული გაფორმებულია კაბინებით , პირამიდული სტრუქტურების თევზით მზეზე და უსწორმასწორო მთებით , წვიმასთან ერთად ყველაფერი დაბნელდა და ზემოდან თოვლს მაინც ვხედავდი.
“მე არასოდეს მცოდნია წელიწადი ნაკლები თოვლით ან მეტი თევზით ”, დამარწმუნა მაიკლ გილსეტმა, რეინ რორბუერის მენეჯერმა და მაჩვენა ყველაზე მისასალმებელი კაბინა, რომელიც აქამდე ვიპოვე. საწოლზე იყო ჩალისფერი ქაშაყი საბანი, ნაცრისფერი ფიჭვის მორები ჭერზე სხივებივით, კედლის საათი, რომელიც საათს რბილად უთითებდა და მტკიცე გემბანი წყალს გადაჰყურებდა.
ხედები მკრთალი ამეთვისტო ფერის ზღვისკენ, კლდეებით მოფენილი.
გილსეთი აქ დაიბადა: მისი ბაბუა, მომავალ მეუღლეზე შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით, პასუხისმგებელი იყო შეღებეთ ყველა სახლი მეზობელ კუნძულ საკრისოის ნარინჯისფრად – ოხრა, როგორც იმპორტირებული პიგმენტი, გაცილებით ძვირია, ვიდრე ჩვეულებრივი რკინის წითელი. იმუშავა. სეზონის გარეთ რომ ჩამოვედი, სასტუმროს რესტორანი ჯერ არ იყო გახსნილი.
გილსეთს სტუმრობდნენ მეგობრები ოსლოდან და მკითხეს, მინდოდა თუ არა ჯგუფში შესვლა. ერთად ვჭამეთ გარეთ ზემოდან შალის საბნები, ყვავილოვანი კომბოსტოს წვნიანი, დამარილებული ვირთევზა, ხმელი ვირთევზა და რამდენიმე ცალი ბატკნის ფეხი, შემწვარი ძვალზე, თითოეულ თხელ ნაჭერს ჰქონდა თავისი ყვითელი ცხიმიანი ქერქი . საუბარი მერყეობდა ნორვეგიული სვიტერებიდან (ჩემ გარდა ყველას ერთი და იგივე ეცვა, როგორც ოჯახური თაყვანისცემის დროს) და ლოფოტენის დიალექტის მუსიკალურობა, რომელიც ხსნის სიტყვების ბოლოებს, რაც შესანიშნავია ვინმეს დასაძახებლად - კარგი, შეიძლება არა. შენი ბებია - ჰესტკუკი (ან "ცხენის პენისი"), მაგრამ ეს არ დაგეხმარება მეზობლის არქტიკულ კენკრაზე ხელის მოკიდებაში.
მზის ამოსვლა ლოფოტენში.
მეც უნდა მოვინახულო Å, მაგრამ რადგან სეზონი არ იყო, ყველაფერი ძალიან სევდიანი მეჩვენა: ეს არის ა სამუზეუმო ქალაქი ზაფხულში ალბათ კარგია. თუმცა, ვირთევზას ბოლო ცარიელ ქვაბებს შორის ხეტიალის, თევზის ძველი ქარხნის კარებზე თოლიების ბუდეების ყურების და საცხობში Boney M's Mary's Boy Child-ის ვიდეოს ყურების შემდეგ გადავწყვიტე, რომ დავასრულე. დროა გავაგრძელო.
ბევრად უკეთესია ა ფიორდის ხომალდი ფოსტისა და მარაგების მიწოდების მოლოდინში შორეული სოფლის კიდეზე აფუჭება. ერთ-ერთ მათგანზე, ერთ-ერთმა კუნძულმა მოგვიყვა მოხუცი ქალის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთ კუნძულზე ცხოვრობს და არასოდეს დაუტოვებია . ვიმეორებ, არასდროს. ის არასოდეს ყოფილა ავად და მისი შეკვეთები გემით მოდის . დანარჩენმა მგზავრებმა წამოიძახეს და აინტერესებდათ, რა იყო ის, რაც ამდენ ხანს აკავებდა მას იქ, როგორი ცხოვრება იქნებოდა და რატომ აირჩია მისი მიღება. Მე არ ვიცი. შეიძლება, პატარა ქალაქიდან რომ არ ვიყო, არც ისე გიჟურად მეჩვენებოდა.
ეს სტატია გამოქვეყნებულია ჟურნალის Condé Nast Traveler-ის დეკემბრის ნომერში, ნომერი 79. ეს ნომერი ხელმისაწვდომია მის ციფრულ ვერსიაში iPad-ისთვის iTunes AppStore-ში და ციფრულ ვერსიაში PC-სთვის, Mac-ისთვის, სმარტფონისთვის და iPad-ისთვის Zinio ვირტუალურ კიოსკში. (სმარტფონის მოწყობილობებზე: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . ასევე, შეგიძლიათ გვიპოვოთ Google Play Newsstand-ზე.