Txakoli K5 Argiñano-დან
ფაქტია: ესპანეთში ღვინის მდგომარეობა კატასტროფულია. ამაზე უარესი. ესპანეთში ღვინის მოხმარებამ ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და ყოველწლიურად მცირდება (0,9 პროცენტი 2012 წელს). ესპანეთი - სხვათა შორის, ჰექტარზე (მილიონზე მეტი) მსოფლიოში ყველაზე დიდი ვენახია, თუმცა ევროზონის ქვეყანაა, სადაც ყველაზე ნაკლებ ღვინოს მოიხმარენ. შორიდან. ჩინელი უფრო მეტ ღვინოს სვამს ვიდრე რიოჟანი, ასეთია ეზო.
წითელ ღვინოს ვსვამთ და ღვინოს სუპერმარკეტში ვყიდულობთ. მონაცემები? ესპანეთში მოხმარებული ღვინის 70 პროცენტი ეკუთვნის D.O. რიოხა და შესყიდვების 71,10 პროცენტი სუპერმარკეტში ხდება (გაერთიანებულ სამეფოში, გერმანიაში ან ახალ სამყაროში თეთრის მოხმარება 50 პროცენტს უახლოვდება). მეტი უბედურება: ახალგაზრდები ღვინოს არ მოიხმარენ და 10 ევრო არის მაქსიმალური ფასი, რომელიც მომხმარებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა მზადაა გადაიხადოს ბოთლი ღვინისთვის (გახსოვთ, რა ღირს ჯინი და ტონიკი?).
"საუკეთესო თეთრი, წითელი"
ის ბიჭი, რომელმაც ეს თქვა, უნდა ჩამოახრჩოს; მას და თითოეულ ჭკვიან ადამიანს, რომელიც ოცდაათი წლის შემდეგ აგრძელებს წყვილს. ესპანეთში ღვინოს არ სვამენ (ეს ფაქტია) და მომხმარებელთა ახალი თაობა ამჯობინებს ლუდის დალევას (შუმერების მიერ შექმნილი და ბავარიელების პოპულარიზაციას, ხალხებს, რომლებსაც ორივე ახასიათებს თავისი დახვეწილობა და ელეგანტურობა) რაც ლოგიკურია, რადგან ¿ რა არის ალტერნატივა მის ბევრ ბარში? ასეა, ცუდად შენახული წითელი ღვინო ან ვინტაჟური ვერდეხო.
მაგრამ არის იმედი? Დიახ აქ არის. ამას ჰქვია პოპულარული ანდაზის მიტოვება "არა სადილი ღვინის გარეშე, არც ქოთანი ბეკონის გარეშე". ამოიღეთ ღვინო სუფრიდან (და სუფრიდან) და დარგეთ გისოსებზე და ტერასებზე . ამას ჰქვია ამდენი დეგუსტაციის კლუბის სნობიზმის მიტოვება (თქვენ უნდა ნახოთ, რამდენჯერ სასაცილოდ ვაკეთებთ ბრმა დეგუსტაციას), რთველის მემკვიდრეობას და "გრანდ რეზერვებს" და ისიამოვნეთ ღვინით, რა არის, რისთვის არის. არის ასევე: მარტივი სასმელი, სოციალური და მეგობრული. Არც მეტი არც ნაკლები.
"შენ მოგეწონება, ეს ძალიან ხილია"
თეთრი ღვინო ესპანეთში ღვინის მოხმარების გადარჩენის გასაღებია (მართლა უნდათ, რომ ივნისში ერთი ჭიქა ტინტა დე ტორო დავლიოთ ხუან ბრავოს ტერასაზე?), მაგრამ ნელ-ნელა (ძალიან ნელ-ნელა) რაღაც იცვლება. . ერთის მხრივ, მევენახეები და მეღვინეები მოწოდებულნი არიან ** კლასიკური ჯიშების აღდგენაზე (ვერდეხო, გოდელო, ტრეიქსადურა, ალბარინო, ლოურეირო, ზარელ ლო ან მალვაზია) ** „ავტორები“, როგორიცაა ტელმო როდრიგესი, რაულ პერესი ან სარა პერესის თამაში. თეთრი და მოხმარება იზრდება; და ის იზრდება ოჯახურ მარნებს, რომლებიც ერთგულია ვენახის (საბოლოოდ) და მისი ისტორიისადმი.
ჩემს ფსონს txakoli ჰქვია.
ახლა კი (თუ ნებას მომცემთ) მოდის ჩემი განსაკუთრებული ორაკული დელფში. მე იმდენი მივეცი გრილი ხერესის ჩარჩოთი (იმდენჯერ), როგორც ჩემი დიდი ღვინის ფსონი, რომ დღეს ამ ასპარეზს მივუძღვნი ჩემი სხვა ფსონის გასახსნელად: ჩაკოლი. ტყეკოლი.
წაყოლი იყო დიდი არასათანადო მოპყრობა მოპყრობილთა შორის, ყველაზე საზიზღარი თეთრი ღვინოები შეუძლია ერთპიროვნულად შეკრიბოს თეთრზე დაცემული ყველა ანათემა და ცრურწმენა: მაწონი, მჟავე, დაულევი, "მიირთვით ძალიან ცივად" ან უკეთესი, ტყუილი, თქვით "ხილია", მიყიდეთ გოგოებს - ვისაც მოსწონთ. ეს ასე, "ხილის". Კატასტროფა.
საინტერესო ის არის, რომ სწორედ ეს მინერალი არის საგანძური. მჟავიანობის იმ წერტილში სასწაული იმალება , ნერვი, ელეგანტურობა, კრუნჩხვა. ის უხილავი ძაფი (რომელსაც ზოგიერთი გიჟი ხედავს), რომელიც განუყოფლად აკავშირებს ხერესს შამპანურთან და რატომაც არა, ასევე ამ ახალ პატიოსან და ხელოსან თხაკოლებთან.
ვენახები, ტყეკოლის აღდგომის საკვანძო ფაქტორი
Txakoli მისი წარმოშობის სამი დასახელებით (Álava, Vizcaya და Guetaria), როგორც შუბის სათავე იმისა, რაც - მე მჯერა - ღვინის დამლევის „გემოვნების“ ახალი პარადიგმაა: სიხალისე, უდარდელობა , კადრები რაც საჭიროა ნაკლებად ტრანსცენდენტული. მოკლედ დასალევი ღვინოები. txakoli-ზე ვსაუბრობ ხოსე რამონ კალვოსთან, მეღვინესთან Gorka Izaguirre ღვინის ქარხანაში (ენეკო ატხას ოჯახის, აზურმენდის საკუთრება)
„წავიდა დრო, როცა txakoli ამართლებდა თავის აღწერას R.A.E. ლექსიკონში. ოდნავ მჟავე მსუბუქი ღვინო. ბოლო წლებში ახალგაზრდა მევენახე-ენოლოგთა ახალი თაობა შეიქმნა ტყეკოლის სამყაროს მნიშვნელოვანი რეგენერაცია, რომელიც დაფუძნებულია ვენახზე ; ნაკვეთებისა და კლონების შერჩევა, აგრეთვე ონდარაბის ზურისა და ონდარაბის ზერატიას კულტივირების გაუმჯობესება, ამ ვაზებიდან მცირე ზომის ყურძნის მიღება, რომელიც ჯიშის მახასიათებლების დაკარგვის გარეშე კონცენტრირებს არა მხოლოდ შაქარს, არამედ გრძელ. სურნელებისა და არომატების სია, რომლებიც ღვინოს გადასცემენ ნიადაგის მინერალურობას, რომელშიც ისინი იზრდებიან, ისევე როგორც რთული ატლანტიკური კლიმატის კვალს.
ეს ახალი ტყაკოლები, რომლებშიც მჟავიანობა ნაწარმოების მთავარი გმირიდან გადადის სრულყოფილ მეორადს, რომელიც ანიჭებს სიახლეს მთლიანობას , უკვე ათვალიერებენ არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, არამედ მთელი მსოფლიოს ქუჩებს“
კარლოს არგინანოს ვენახებში კარგ თხაკოლს ამზადებენ
ტყეკოლის მოხმარება იზრდება და ის მუდმივად იზრდება, განსაკუთრებით საერთაშორისო სცენაზე (აშშ-ის ბაზარზე ექსპორტი გამრავლდა თითქმის 10-ით) სადაც სულელური ცრურწმენები, რომლებსაც აქ ვათრევთ, არ არსებობს. ერიკ ასიმოკი, The New York Times-ის ღვინის კრიტიკოსი (კარგი ოჯახის მეგობარი, შეყვარებული, რა თქმა უნდა, კადიზსა და ხერესის მხარეზე) წერს მშვენიერ სტატიას ამ „უცნობი, გამამხნევებელი და გამაგრილებელი“ ღვინის შესახებ: „შეგიძლიათ იგრძნოთ txakoli. ყველგან; რესტორნებში და ტაპას ბარებში, ტერასებზე, რომლებიც გადაჰყურებს ოკეანეს ან ბნელ და რუსტიკულ ხის ან ქვის სარდაფებში".
და კიდევ ერთი ფაქტორი, მიწა. ხელახლა აღმოაჩინეთ ჩვენი მიწა და ჩვენი ფესვები (ჩვენი ისტორია, ბოლოს და ბოლოს), მე ვესაუბრები ხოსე რამონს ვენახებსა და ისტორიაზე: „გლობალიზებულ პლანეტაზე, სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ სოვინიონი და შარდონე თითქმის ნებისმიერი წარმოშობიდან, სასიამოვნოა მისი ძირიდან განსხვავებული ღვინის დალევა; ონდარაბის ზური და ონდარაბ ზერატია. ორი ჯიშის ავტოქტონური ყურძენი, რომელიც არ არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში, რომელიც გვთავაზობს გემოს რაღაც ახალს და განსხვავებულს“.
და მაინტერესებს… ბარსელონას, მადრიდის თუ სალამანკას ბარებში ვნახავთ -დავლევთ-ხაკოლს? ”ცოტა-ნელა, იაპონიიდან ლოს-ანჯელესამდე, სინგაპურის გავლით, txakoli იზრდება ბაზარზე ისევე, როგორც ხარისხით; მომხმარებელს სთავაზობს განახლებულ ტრადიციას. ახალი ღვინოები, სადაც თეთრი ხილი თანაარსებობს ყვავილებთან და მინერალურობით. სასიამოვნო ღვინოები დასალევი ნებისმიერ დროს, როგორც აპერიტივი, ასევე საჭმელთან ერთად“.
დალიე ამისთვის. ტყაკოლით.