მერი ფრენსის კენედი ფიშერი
დაიბადა 1908 წელს მიჩიგანში, კეთილმოწყობილ სახლში . მას ჰქონდა შესაძლებლობა ესწავლა, ემოგზაურა, ეცადა ისე, როგორც ბავშვი აურზაურის გარეშე, გაეთავისუფლებინა ქმრები იმ უსაფრთხოებით, რომელსაც კარგად დაწერილი პუნქტები ანიჭებენ. Და სიყვარული.
საფრანგეთში, შედარება ზმნის ხელიდან - არა ყოველთვის ისეთი საძულველი, როგორც ამბობენ -, მერი ფრენსის კენედი ფიშერი გათავისუფლდა ცოდნით ხორცი, თევზი, ღვინო და ალკოჰოლური სასმელები თითოეული სტუდენტური ფრანკის მაქსიმალური ამორტიზაცია. მან სცადა tripes à la mode de Caen, ლოკოკინები, კენელები, სოუსები, რამაც გააცნობიერა, რატომ იყო საკვები ხელოვნება და რელიგია ფრანგებისთვის. " მე კი უკვე მისი მხურვალე მოწაფე ვარ ”- წერდა ის თავის დას 30-იანი წლების იმ ათწლეულში, როდესაც ომი ჯერ კიდევ მირაჟი იყო.
ალბათ ამ ყველაფრიდან გამოუვიდა გამბედაობა დამოუკიდებლად აეშენებინა, გამთენიისას დაწერა ქალიშვილებთან ერთად ჭამისა და მისგან ლიტერატურის კეთების შესახებ . ამისთვის მამაკაცებში ეჭვის გაღვივება რესტორანში მარტო შესვლისას და საკუთარ თავს უფლებას აძლევს ხმამაღლა თქვას, რომ მშიერი იყო.
"Მშია!".
ამრიგად, იმ ბუნებრიობით, რომლითაც ამას ბავშვები ამბობენ.
მერი ფრენსის კენედი ფიშერი
ის დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში, როდესაც ომის მირაჟი განხორციელდა. რესურსები მწირი იყო და მთელ საშუალო ფენას პირველად შეექმნა შიმშილი -დაბალი კლასები იბადებიან, იციან როგორ გადარჩნენ. მთავრობა და ჟურნალები დაავალა დიასახლისებს, როგორ გაწელონ დოლარი სამზარეულოში ხოლო თითოეულმა შესთავაზა თავისი ვერსია ა დაბალანსებული დიეტა - შეუსრულებელი და უსუსური - რამაც ვერაფერი მოახდინა გარდა იმისა, რომ დააბნია მზარეულების, ცოლების, დედების მთელი თაობა, რომლებსაც სურდათ სრულყოფილების იდეალის მიღწევა. ანგარიშები არ იყო დაბალანსებული მის საკუჭნაოსთან. არც იმას, რასაც მათგან ელოდნენ . და ფიშერმა მისცა ისინი ჩრდილოეთით, მათაც, იმ წიგნში, რომელიც ყოველთვის საუკეთესო მომენტში ელოდება გამოჩენას: როგორ მოვამზადოთ მგელი.
პრაქტიკული მნიშვნელობიდან გადასვლის გარეშე, დაიცვა გადარჩენის სიამოვნება . და მან უანდერძა გასტრონომიის წერის გზა - არა მხოლოდ დოკუმენტირება და გავრცელება, საიდანაც სვამენ წერილების მომდევნო თაობებს. მის ლიტერატურაში იყო სახიფათო „მე“, რომელიც არ მალავდა: ის დარჩა უკანა მხარეს, დამკვირვებელი, რათა აეხსნა სამყარო და მისი ყველა კიდე..
მისნაირი უფრო მეტი იყო. და, საბედნიეროდ, ისინი დღესაც არსებობენ: გურმანები, რომლებიც არიან მზარეულები, მკვლევარები, მთარგმნელები, ჟურნალისტები, ისტორიკოსები, ფერმერები, სომელიეები, მაღაზიის მეპატრონეები, მეცნიერები, დიასახლისები… ქალები, რომლებიც სუფრასთან სხედან და ჭამენ.
ქვემოთ მოცემულია ცხრა (რვა დღევანდელი შეხვედრისთვის და კიდევ ერთი, რადგან ყოველთვის არის კიდევ ერთი) 40 წლამდე ამ ახალგაზრდა გასტრონომიდან, რომლებიც მუშაობენ ესპანეთში და რომლებსაც აქვთ საკუთარი თავი, რომელიც ანათებს მათ მიერ დაწერილი ასოების მიღმა. იმიტომ, რომ ისინიც, ისევე როგორც წინამორბედები, მშივრები არიან.
ANA LUISA ISLANDS – დიანა კენედი
“ასტურიაში მაღარო ყველგანაა, ადამიანების თავებშიც კი “. წაიკითხეთ საკვები და მოგზაურობის ჟურნალისტი ანა ლუიზა ისლასი გაზეთ ABC-ში ან Ñam Ñam Barcelona პროექტში არის გახსნა ესპანეთის აღმოჩენისთვის მექსიკელი ქალის ნათელი მზერით, რომელიც ამ ქვეყანაში თორმეტი წელია მთელი გრძნობით ცხოვრობს. ალბათ ამიტომაც შევარჩიე დიანა კენედი, ინგლისელი გასტრონომი, რომელიც სიყვარულით დასრულდა მექსიკაში და რომელიც 98 წლის ასაკში დღეს არის "ცოცხალი ადამიანი, რომელმაც ყველაზე მეტი იცის მექსიკური სამზარეულოს შესახებ მსოფლიოში"..
"თანდაყოლილი ცნობისმოყვარეობის გამო დიანამ იმოგზაურა მთელ ქვეყანაში, რომელიც მას თავშესაფარს აფარებდა, აღმოაჩინა და აღმოაჩინა კულინარიული საიდუმლოებები შორეულ სოფლებში, უმეტესად თანდაყოლილი იმ დროს, როდესაც ქალები არ იყვნენ", - გვეუბნება ანა. 50 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მოგზაურობა დაფიქსირებულია ათეულ წიგნში, როგორიცაა მექსიკის სამზარეულოები (1972) ან მექსიკური სამზარეულოს ხელოვნება (1989). „არის კერძები და რეცეპტები, რომლებიც გაქრებოდა, რომ არა მათი დოკუმენტაცია. მისი არქივი მექსიკური სამზარეულოს თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია მსოფლიოში“, განმარტავს ის.
და უცებ უცნობ ტერიტორიაზე გასტრონომის იმიჯი ანათებს, როგორც თავად ანა: „საინტერესოა, რომ უცხოელი უნდა მოვიდეს ჩვენი ქვეყნის სილამაზის აღმოსაჩენად. თანაც, ჩემსავით სიტყვებს არ იშლიდა. კენედი ცნობილია თავისი გულწრფელობით , პოლიტიკაში ჩართვის სურვილის გამო და იმის გამო, რომ, ასაკის მიუხედავად, დაუღალავია თავის საქმეში, დაიცვას კარგად დამზადებული სამზარეულო, ნამდვილი ინგრედიენტებით“.
დიანა კენედი
კარმენ ალკარაზი დელ ბლანკო - ელიზაბეტ რობინს პენელი
კარმენი ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანია, ვისაც აქვს უნარი ერთდროულად დაინახოს ხეები და ტყე, ყველაფერი სინათლის სიჩქარით დააკავშიროს. მათ ანარეკლებს შეუძლიათ მიჰყვეს მათ ყველა ვოკალურ კაბელს, რომლითაც ის გასტრონომიის ისტორიაში ქალების მიმართ განცდილ ემოციას და ვნებას გადმოსცემს.
ის არის ჰუმანისტი, ჟურნალისტი, რედაქტორი და მასწავლებელი და ერთად ანა ვეგა ბისკაიენი დასაწყისი რეცეპტების წიგნები , პროექტი იმ საშინაო ნოუთბუქების აღდგენის მიზნით, რომლებიც დაწერილი ქალების მიერ ცხოვრობდნენ და აგრძელებენ ბინადრობს სამზარეულოში და ათწლეულები გაატარეს პოს სტილში მივიწყებულ უჯრებში. კარმენი თავად სოროში (თქვენ უბრალოდ უნდა მიმართოთ ჰეშთეგს #გასტრონომია რომ დაგარწმუნოთ) და შთაგონება, ჟურნალისტთან და კვების მწერალ იანეტ აკოსტასთან ერთად, ამ მოხსენებაში.
„ვინაიდან გასტრონომიების ძიებას ვუძღვნი, ბევრია ის, ვინც ყოველდღე თან ახლავს ჩემს ნაწერებში, სამზარეულოში და ბრძოლაში. ერთ დღეს დამაინტერესა ვინ იდგა ერთ-ერთის სახელის უკან კონგრესის ბიბლიოთეკის ყველაზე საოცარი ბიბლიოგრაფიული კოლექციები , იმ იმედით, რომ ის ალბათ შეწუხებულ და მდიდარ კოლექციონერს ეკუთვნოდა. ჩემი გაოცება დიდი იყო, როცა აღმოვაჩინე, რომ ასე იყო ელიზაბეტ რობინს პენელი “ - წერს ალკარაზი.
ელიზაბეტ რობინს პენელი
როგორც ის გვიხსნის, რობინს პენელი (1855-1936) ის იყო გასტრონომიული მიმოხილვის პიონერი ავტორი, როგორც ეს ჩვენ გვესმის დღეს - მისი კულინარიული მოსაზრებების სტატიები შედგენილი იყო დელიკატური ჭამის სიამოვნება - მაგრამ ამავე დროს „მწერალი, რომლის მრავალმხრივობამ, ცნობისმოყვარეობამ და გონიერებამ მას საშუალება მისცა დაეწერა მოგზაურობაზე, ხელოვნებაზე და შეადგინა ისეთი მნიშვნელოვანი მოგონებები, როგორიცაა მერი უოლსტონკრაფტი, რომელსაც დღეს, 8 მარტს, ბევრს ახსოვს, როგორც ერთ-ერთ დედას. მოძრაობა მერი შელის გარდა“.
სამწუხაროდ, ხმა რობინს პენელი დაიკარგა . „მე-20 საუკუნეში არცერთი რედაქტორი არ მიიჩნევდა მას საინტერესოდ და ამგვარად, პირველი გასტრონომი, ვინც თავის „გასტრონომიულ მე“ იმღერა, დავიწყებას მიეცა. პოეტური სამართლიანობა იმაში მდგომარეობს, რომ სწორედ მისი წიგნები, ის კულინარიული წიგნები და საშინაო ეკონომიკის ტრაქტატები ზრუნავდა ისე, რომ საბოლოოდ დაეხმარა მისი სახელის არ წაშლას.”.
მის ლექსებში, კარმენ ალკარას დელ ბლანკო ის თესავს ფემინისტური რევოლუციის თესლს, როგორც რობინს პენელმა ჩათესა საკუთარი „იმით, რომ მშიერი იყო და რომ სიხარბე უფრო სათნოებად უნდა ჩაითვალოს, ვიდრე ცოდვად“. ისინი ერთად ქმნიან გუნდს.
პარაბერეს მარჩიონა
კლაუდია გონსალეს კრესპო – პარაბერის მარკიზ
ასწავლიდა ჰარვარდში, არის გასტრონომიული ჟურნალისტიკის მაგისტრატურის პროფესორი The Foodie Studies და რიგებში ყოფნის შემდეგ elBullifoundation ფერან ადრიასთან ერთად სამი წლის განმავლობაში, როგორც მკვლევარი და ტომის რედაქტორი ბულიპედია სახელწოდებით რა არის სამზარეულო, კლაუდია გონსალეს კრესპო მან დაიწყო გაუმარჯოს პირს გასტრონომიული პროექტების შექმნისა და გავრცელების სტუდია, რომელიც მუშაობს ესპანეთში, გაერთიანებულ სამეფოსა და ირლანდიაში. უკეთეს სახელს ვერ მოიფიქრებდა: თქვენ უბრალოდ უნდა მოუსმინოთ ამ კანტაბრიელი ქალის საუბარს, რათა იცოდეთ, რომ გასტრონომია შეიძლება იყოს ისეთივე ამაღელვებელი, როგორც მას შეუძლია დამალოს ჩვენი კვალი.
კულტურა და იდენტობა ეს არის ცულები, საიდანაც კლაუდია ასახავს გასტრონომიას, სასურველია ვერმუტით ხელში, რადგან ის არის ” ძალიან აპერიტივი" (რასაც ის აჩვენებს მულტიდისციპლინურ აგენტებთან შეხვედრებზე, რომლებსაც ის ინსტაგრამის საშუალებით ავრცელებს). და ზუსტად ასე გვეუბნება ის კორკიდან, რომ მან ასევე იცოდა მეწარმეობის შესახებ პარაბერეს მარჩიონა, მარია მესტაიერ დე ეჩაგუე : „ქალბატონი, რომელიც იწყებს საჭმლის მომზადებას, რომ ნახოს, ჭამს თუ არა მისი ქმარი სახლში მეტს, რომელიც მოგვიანებით ტოვებს მას ბილბაოში მადრიდში წასასვლელად და რესტორნის გახსნა სამოქალაქო ომის დაწყებისას და სამოცი წლის ასაკში. მითხარი, რომ ეს არ არის მეწარმეობა!” – იძახის იგი.
"სრული სამზარეულო"
წერდა პარაბერეს მარჩიონესა სრული სამზარეულო ესპანური სამზარეულოს ერთ-ერთი საცნობარო ნამუშევარი. შედგებოდა ორი ტომისგან, რომელთა წერა დაიწყო დაწყებული ტკბილი სამყარო, ამ ნაშრომს მოჰყვა სხვა სპეციალიზებული ტომები კონსერვებზე, hors d'oeuvres … „დღესაც გამოუქვეყნებელი რჩება კულინარიული ენციკლოპედიის თორმეტი ტომიდან ექვსი რომ სიცოცხლის ბოლოს წერას აპირებდა და სიკვდილამდე ვერ დაასრულებდა“ – წუხს კლაუდია.
“მან იცოდა, როგორ ექცია სამზარეულო საკუთარი პირადი და პროფესიული ზრდის საშუალებად . მან დაიწყო კულინარიული პრაქტიკიდან, მაგრამ ასევე მუშაობდა სხვა უნარების დემონსტრირებაზე, როგორიცაა რეცეპტების წიგნების წერა, ტრენინგი, დიზაინი და ბიზნესის წამოწყება... თითქოს ერთ ქალში რამდენიმე მარკიზა იყო“. და ის ასკვნის: " ცოტა ასე გამოვიყურები. მაგრამ ათასწლეულის ვერსიით! “. სადღეგრძელო მის (თან) ერთად.
ჰელენა ვაელო - ვიქტორია ადრადოს იგლესიასი
მას ჰყავდა კვება, რომელშიც, მისი გადმოცემით, მოხარშული და მოხარშული და მოხარშული და ისწავლა სექტორის საფუძვლები . ის იყო კვების ტენდენციების დამკვირვებელთა ჯგუფის წევრი კვების სარკე და ხელმძღვანელობდა რესტორნის კონსულტაციას, მაგრამ ის, რასაც Helena Vaello ყოველთვის უბრუნდება, არის კომუნიკაცია, რომელშიც ის გაწვრთნილი იყო. ისიამოვნეთ, ამბობს ის, " დავრწმუნდეთ, რომ მესიჯი ჩვენამდე მივა ჭეშმარიტად, ლამაზად... და არსებითად “. ის პროექტის ნაწილია რეცეპტების წიგნები და მართავს, სხვათა შორის, კომუნიკაციას Remirez de Ganuza ღვინის ქარხანა Rioja Alavesa-ში.
ვიქტორია ადრადოს იგლესიასი
როცა ვეკითხებით მის რომელიმე ცნობაზე, არ გვეუბნება ემილია პარდო ბაზანი ან ლუიზა კარნესი , რაც მას შეეძლო გაეკეთებინა, როგორც წევრი მადრიდის გასტრონომიის აკადემია . ის მოგვითხრობს ვიქტორია ადრადოს იგლესიასზე, ქალზე, „რომელმაც თავი მიუძღვნა ძირითად საქმეს: კვებას, მე-20 საუკუნის დასაწყისში დარწმუნებული იყო, რომ ყველაზე პატარა და ყველაზე დაუცველები, სკოლაში განათლების გარდა, სათანადოდ იკვებებოდნენ. "
ვიქტორია ადრადოსი იყო პირველი ინსპექტორი - ქალი, რა თქმა უნდა დაწყებითი განათლება სალამანკას პროვინციაში და ამ მიზეზით მე ვითამაშე სალამანკას პრესის ბევრ სათაურში. თუმცა, ასევე სხვა რამისთვის: "ის ყოველთვის ცხადი იყო, რომ სკოლის სასადილო განათლების ფუნდამენტური ნაწილი იყო", - გვეუბნება ჰელენა, " და მან თავად თქვა, რომ სკოლა უნდა იყოს ოჯახის გაგრძელება ბავშვებისთვის”.
ადრადოსი არა მხოლოდ ზედამხედველობდა სკოლებს, არამედ მართავდა, იმდროინდელი პრესის მიხედვით, „სკოლების სასადილოებს, გარდერობებს, დასასვენებელ ბანაკებს, ბაგა-ბაღებსა თუ „რძის წვეთს“, დაწესებულებას, რომელიც შეიქმნა არასრულფასოვანი კვებისა და ბავშვთა მაღალი სიკვდილიანობის პრობლემების გამოსასწორებლად“. . " მე მისით აღფრთოვანებული ვარ “, აღიარებს ვაელო. " ოჰ, და ის ჩემი დიდი ბებიაა.”.
ვიქტორია ადრადოს იგლესიასი
INMA GARRIDO – ელენა სანტონჯა
8 მარტს, ინმა გარიდოს - გასტრონომიულ ჟურნალისტს, რომელიც ხელს აწერს ნამუშევრებს პროდუქტები, მწარმოებლები, ისტორია, ადათ-წესები, რესტორნები და რა თქმა უნდა, ხერესი ისეთ მედიაში, როგორიცაა El Comidista, მიზანი ან El Español - პირველი გასტრონომი, რომელიც მახსენდება, ლეგენდარული სატელევიზიო გადაცემის წამყვანია წითური: ელენა სანტოჯა.
სანტონჯას წყალობით, მეტრზე სიმაღლის ინმამ აღმოაჩინა ისეთი ცნებები, როგორიცაა "Le Cordon Bleu", "majar" ან "შერის ღვინო" „მაშინ როცა ტელევიზორს ვუყურებდი ისე, რომ არ მესმოდა რას ვხედავდი, მაგრამ ყურების შეწყვეტის გარეშე. არ ვიცი, სხვა ალტერნატივა არ არსებობდა თუ კერძების ყურება კარგი გეგმა იყო მაშინ. “, ხუმრობს ის.
ელენა სანტონჯა
„სანტონჯა პიონერი იყო“ , ადასტურებს ის და აგრძელებს: „პირველ თავში, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ მახსოვს, მაგრამ მოგვიანებით ვნახე, მან განზრახვის სრული დეკლარაცია გააკეთა: ცომში ხელებით აპირებდა ინფორმირებას (და მან ისაუბრა იმაზე. პროდუქტები, ჯანსაღი საკვები, საკვები, რომელიც ბევრ პირს აჭმევდა მინიმალური ეკონომიკური ძალისხმევით), დაკავშირება (ადამიანების დაკავშირება, როგორც პროდუქტები დაკავშირებულია რეცეპტში) და ” შეინახეთ ყველაფერი, რისი შენახვა ჯერ კიდევ შესაძლებელია ესპანურ გეოგრაფიაში “. პირველ წუთებში მან ემილია პარდო ბაზანის ციტირება მოახდინა იმის თქმა, რომ კულინარია კულტურაა და არასდროს უაზრობა “. მეტი რა შეიძლება გთხოვოთ გურმანს.
მარია არანცი – არლენ ვოსკიმ ავაკიანი და ბარბარა ჰაბერი
თუ ოდესმე წაკითხული გაქვთ María Arranz in El País, Condé Nast Traveler, Freeda, Monocle Travel Guides, Madriz Magazine, Vein o Perdiz ან ხელში ეჭირა ფუეტი ის გასტრონომიული პუბლიკაცია, რომელიც მან დაეხმარა და შექმნა ესპანეთში, ადვილი დასაჯერებელია, რომ ის აინტერესებს ამ გასტრონომიულ ჟურნალისტს და რედაქტორს ეს არ არის მაღალი კლასის რესტორნები, არამედ ყველაფერი, რაც კვანძია სამზარეულოს კვეთაზე.
ბეტი კროკერიდან ფემინისტური კვების კვლევებამდე: კრიტიკული პერსპექტივები ქალებსა და საკვებზე არის არრანცის მიერ არჩეული სათაური, ესეების კრებული, რომელიც რედაქტირებულია სომეხ-ამერიკელი** კვების ისტორიისა და ქალთა კვლევების მკვლევარის არლენ ვოსკის ავაკიანისა და კვების ისტორიკოსის მიერ. ბარბარა ჰაბერი . „ეს ნამუშევარი ერთ-ერთი პირველი იყო დაადასტურეთ, რომ ქალების ურთიერთობა სამზარეულოსთან და საჭმელთან ასევე შეიძლება აჩვენოს აჯანყების ფორმები და წინააღმდეგობა ამ პატრიარქალური ჩაგვრის მიმართ. , ასევე წარმოადგენს საშუალებას, რომლითაც ქალები გამოხატავდნენ თავიანთ შემოქმედებას, როდესაც მათთვის სხვა სფეროები დაკეტილი იყო“.
არლენ ვოსკი ავაკიანი და ბარბარა ჰაბერი
ჟურნალისტი ამ სათაურზე ამბობს, რომ ეს არის ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც „მათ შეცვალეს მისი ცხოვრება“, რამაც დაეხმარა მას „გამოეყენებინა ფემინისტური თეორია კულინარიის სამყაროში“ . შეხვედრა, რომელსაც ვაფასებთ არანცის კითხვისას, რომელმაც ბოლო ათწლეული გაატარა ამ ურთიერთობის გამოკვლევაზე ასევე მის მიერ ორგანიზებულ სემინარებსა და მოლაპარაკებებში, როგორიცაა ლიტერატურული პიკნიკების ციკლი. წაიკითხეთ პირით. ჭამე თვალებით.
როზა ლოპისი - ჯულია ჩაილდი
ამბობენ, რომ ის გასტრონომიაში სპეციალიზირებული ერთ-ერთი საუკეთესო მთარგმნელია ამ ქვეყანაში. ამას მოწმობს მისი თარგმანები. ახალი მსოფლიო მაწონი ბრაიან ფორდის ან ჩემი მეხიკოს სამზარეულო გაბრიელა კამარას მიერ, რისთვისაც იგი მთლიანად ჩაეფლო თითოეული ავტორის სამყაროში, არამედ მათი გასტრონომიული ინტერპრეტაციების სიზუსტე, რომელიც არ გამოტოვებს ტერმინს და ახერხებს გადმოცემას -ესეც შენი ხმაა? ყველა სული, რომელზეც ის საუბრობს.
მას ასევე აქვს ვრცელი სასწავლო პროგრამა იმიგრაციის სფეროში ინტერპრეტაციაში (იგი თან ახლდა ლტოლვილებს მათ ლეგალურ, სოციალურ და ჯანმრთელობის ეპოსში) და ალბათ ამ მიზეზით თქვენი თარგმანები უფრო მეტია, ვიდრე აღმნიშვნელების მარტივი გაცვლა , ისევე როგორც კერძები არ არის უბრალო საკვების მიღება.
ჯულია ჩაილდი
როზა ირჩევს ჯულია ჩაილდს, რადგან ამბობს, რომ მის მსგავსად, ” იყო გასტრონომიის სამყაროში აუტსაიდერი და, ამავე დროს, ვნებიანი . ის არ იყო პროფესიონალი მზარეული, არასოდეს უმუშავია რესტორნის სამზარეულოში და, მიუხედავად ამისა, მან შეძლო გასტრონომიის დემოკრატიზაცია და ასწავლა მთელ ქვეყანას საჭმლის მომზადება.
იგი შეხვდა ფრანგული სამზარეულოს ხელოვნება სხვათა შორის, როცა მაღალი სამზარეულოს გაკვეთილებზე ვკითხულობდი ინტერპრეტაციას და მჭირდებოდა კულინარიის საფუძვლების გაცნობა. ეს მას ერთ-ერთმა მასწავლებელმა ურჩია - ადვილი წარმოსადგენია როზას ემოცია, როდესაც მას ეს ტომი ხელში პირველად ეჭირა - და მას შემდეგ ჯულია ჩაილდი გახდა მინიშნება: " იმის დანახვა, რომ მისნაირმა ვინმემ შეძლო არა მხოლოდ სახელის მოპოვება, არამედ ჩემთვის კულინარიის ისტორიაში ეტაპად გამხდარიყო დიდი მნიშვნელობა.”.
"ფრანგული სამზარეულოს ხელოვნება", ჯულია ჩაილდი
მილერ როუზი - ბუვეი იანგ ჩაო
-ის სიტყვებზე ვარდისფერი მილერი შეგიძლიათ იპოვოთ ისინი Comidista, Traveler და NEO2 , რედაქტორად მუშაობაში რედაქციებში, როგორიცაა Abalon Books ან Col&Col ან პროგრამაში და გასტრონომიულ პორტალში ბესტიალური RTVE-ს, რომ გარდა ამისა, სკრიპტები. იგივე ენთუზიაზმით წერს შაქრიან ნუშის ან ბულგარულ და სომხურ კერძებზე როგორ მოვინახულოთ კლასიკური ტავერნები ბარსელონაში, რომელსაც ახლა ჩინური წარმოშობის მოქალაქეები მართავენ, რათა შემოგთავაზოთ მომაჯადოებელი ამბავი მათ შესახებ, რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს.
ჩინეთიდან არის ასევე გასტრონომი, რომელსაც როზა აღმოაჩენს ჩვენთვის, ბუვეი იანგ ჩაო პირველი ქალი ექიმი, რომელიც ჩინეთში დასავლურ მედიცინას ეწეოდა, რომელიც, როზას თქმით, „ჩავიდა კემბრიჯში (აშშ) მეუღლესთან ერთად. ენათმეცნიერი იუენ რენ ჩაო , და იძულებული გახდა ყოველ ღამე ემზადებინა ჩინელი მასწავლებლების ჯგუფისთვის, „იმ დროს, როცა ახალი ჯანჯაფილი ჯერ კიდევ იშვიათი იყო. ვნახოთ, როგორ მოვახერხე!, უნდა იფიქრა“.
ბუვეი იანგ ჩაო
და მან მოახერხა. რაც ამ ჯგუფმა არ იცოდა არის ის, რომ „ის რასაც ისინი ჭამდნენ ასევე წიგნის ჩანასახი იყო. როგორ მოვამზადოთ და ვჭამოთ ჩინურად, ჩრდილოეთ ამერიკაში გამოქვეყნებული ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კულინარიული წიგნი" რომ, როგორც როზა გვეუბნება, ბუვეი იანგ ჩაომ თქვა, რომ მრცხვენია მისი დაწერის : „ის უნდა მიეძღვნა მედიცინას და არა იმას, რაც აღიქმებოდა როგორც ვულგარულად და ისე შინაურულად, როგორც სამზარეულო. არ ვიცოდი, რა მნიშვნელობას მიაღწია მისმა გამოცემამ, რომ ერთ დღეს შემწვარი ბრინჯი, პეკინის იხვი, შემწვარი ლაფშა ან ჯიაოზი ერთ-ერთი ყველაზე მოხმარებული სამზარეულო იქნებოდა აშშ-ში.
დაინტერესებული, რადგან როზა მიგრაციისა და გასტრონომიისა და კვების პოლიტიკის შერწყმაა, ეს არჩევანი გასაკვირი არ არის: ”ბუვეი იანგ ჩაომ შეძლო დაეძლია თავისი მშობლიური ქვეყნის სამზარეულო, დაეძლია იმდროინდელი რასიზმი, რომელიც დაკავშირებულია ყველაფერ ჩინურთან და გახდა აუცილებელი ნაწილი. ამერიკის საკვები პეიზაჟი. ” როგორც ჩანს, კარგი დროა მასზე სასაუბროდ, ”რადგან ჩვენ მხიარულად ვჭამთ ქსიალონბაოს, ჩინელების მიმართ სიძულვილის ახალი ტალღა არ ჩერდება მთელ მსოფლიოში ქვეყნის და მისი კულტურის სულელურად დაკავშირებისთვის Covid-19-თან. ამინ.
სანდრა ლოზანო - ბარბარა უიტონი
რომ არქეოლოგიის დოქტორი და გასტრონომიის ისტორიის პროექტის ხელმძღვანელი დან elBullifoundation , სანდრა ლოზანო, პირველი გასტრონომი, რომელიც გვახსენდება, როცა მას ვკითხავთ, არის ბარბარა უიტონი, მისნაირი ისტორიკოსი, წიგნის ავტორი. წარსულის ტკბობა on ფრანგული კულინარიული წიგნები 1300 წლიდან 1789 წლამდე და, ათწლეულების განმავლობაში, კულინარიული წიგნების კოლექციის კურატორი შლეზინგერის ბიბლიოთეკა ჰარვარდის უნივერსიტეტში.
ბარბარა უიტონი
უიტონი, რომელიც ახლა პენსიაზე გავიდა, მუშაობდა უზარმაზარი მონაცემთა ბაზის დიზაინზე, რომელიც დაშიფვრავდა ასობით ისტორიული კულინარიული წიგნის რეცეპტებს ევროპიდან და ამერიკიდან. " მისი ერთგულება და მისი ხედვა ამ მონაცემთა ბაზაში აქცევს მას მონაცემთა მეცნიერების ნამდვილ პიონერად კულინარიულ სამყაროში. ან. წარმოიდგინეთ ვინმე, ვინც 60-იან წლებში, კომპიუტერის ან პროგრამის დახმარების გარეშე , ჰქონდა ბრწყინვალებას იმის გაგება, თუ რა პოტენციალი ჰქონია დალაგებული და მიუწვდომელი, რათა შეგვეძლოს სამზარეულოს ისტორიის შესწავლა და ანალიზი“, განმარტავს ის. " მე რომ 70-იანი წლების ტექნოლოგიურ სამყაროსთან დაკავშირებული და სხვა საგნით დაინტერესებული ახალგაზრდა ვყოფილიყავი -სამზარეულო კი არა, ეს ქალბატონი Google-ის ხელმოწერით დასრულდებოდა და ახლა მის პროექტს მეტი გამოხმაურება ექნებოდა, რა თქმა უნდა”, – ფიქრობს იგი.
ლოზანოს ჰქონდა შესაძლებლობა დაკავშირებოდა მას ფოსტით, გამოძიების შედეგად პოპულარული სამზარეულოს კონცეფციის შესახებ, რომელსაც იგი ახორციელებდა ფერან ადრიასთან: „ის მეჩვენებოდა ერთ-ერთი იმ ამოუწურავი ბრძენი ქალი, რომელსაც ასევე აქვს კარგი იუმორი, რომელიც გაურბის. მისი კლავიატურის თითოეულ წინადადებაში. როდესაც გავიგე მის შესახებ, ის გამაცნეს, როგორც „ბიბლიოთეკარი“ , მაგრამ სინამდვილეში ეს ბევრად მეტი იყო და იმედი მაქვს, რომ ყველა ჩვენთაგანს გვახსოვს მისი ნამუშევრები, როცა თამაშობს. Მაინც: ბარბარა უიტონი სამუდამოდ!”.
და ყველა თქვენგანი.
კიდევ არიან: მარია გ. აგუადო, ნატალია მარტინესი, მარია ნიკოლაუ, ჯულია ლაიჩი, იაიზა საიზი, საშა კორეა… #დღევანდელი და ხვალინდელი გასტრონომი.