თუმცა, ირანის მონახულება ნიშნავს ქვეყანაში შესვლას შთამბეჭდავი ისტორიული მემკვიდრეობით, მომხიბლავი ქალაქებით, რომელთა სილამაზით შეუძლია გადაიტანოს ყველაზე სკეპტიკურად და კულტურა, სპარსული, როგორც მომხიბლავი, ასევე დახვეწილი. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, ამ თითქმის დაწყევლილ ქვეყანაში მოგზაურობა არის ქალაქთან და ადამიანებთან შეხვედრა, რომლებიც, მიუხედავად სტიგმისა, რომელსაც განიცდიან, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სტუმართმოყვარე და მისასალმებელია. ავთენტური ცხოვრებისეული გაკვეთილი, რომელიც გვასწავლის, გვერდზე გადავდოთ ჩვენი ცრურწმენები და შიში, რომელიც კულტივირებულია მედია ფოლკლორით.
არგ-კარიმ ხანის ციხე
"ჩვენ ირანელები არ ვართ ცუდები, უბრალოდ ცუდი მთავრობა გვყავს", "ჩვენ არ ვართ ტერორისტები"...ქუჩებში, კაფეებში ირანელები ცდილობენ დაგვილაპარაკონ, გამართლების თითქმის სასოწარკვეთილი გზავნილი გადმოგვცეს. რომ ისინი დასავლურმა სამყარომ დემონიზირებულა. რადგან ტერორისტებზე ან ისლამურ ექსტრემისტებზე მეტად, რასაც აქ ვპოულობთ, განსაკუთრებული სითბოთი და კეთილგანწყობის ადამიანები არიან : თუ ტაქსით ვერ ავიყვანეთ, ვიღაცას სურდა წაგვეყვანა, თუ დავიკარგებოდით, ყოველთვის ჩნდებოდა ციცერონი, ყოველთვის მეგობრული სახე მზად იყო სასაუბროდ ყავაზე დაგვეპატიჟა.
ირანელებს უნდათ ნებისმიერ ფასად გაიწმინდონ თავიანთი იმიჯი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე და აჩვენონ თავიანთ ტერიტორიაზე დამალული საოცრებები ( 16-ზე მეტი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი ) . ამ მიზეზით, ახალმა ლიბერალურმა მთავრობამ ჰასან როჰანი მან სავიზო პირობები უფრო მოქნილი გახადა ირანული ტურიზმის პოპულარიზაციის კამპანიის განხორციელებით, რომელმაც უკვე გამოიღო თავისი პირველი ნაყოფი: 2014 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში ძველ სპარსეთში ვიზიტორები წინა წლებთან შედარებით ოთხჯერ გაიზარდა.
ნაქშ ე როსტამის სამარხები, შირაზში
სპარსული კულტურა და აიათოლების რეჟიმი
შეუძლებელია ერთ სტატიაში შევაჯამოთ ქვეყნის რთული ისტორიული ჩანაწერი, რომელიც 2500 წლით თარიღდება და კულმინაციას აღწევს ირანის ამჟამინდელი ისლამური რესპუბლიკა, რომელიც გაჩნდა 1979 წელს სოციალური რევოლუციის შემდეგ, რომელსაც კონსერვატიული სასულიერო პირები კაპიტალიზირებდნენ. მათ დააწესეს, დასავლური ძარცვის ფონზე, რომელსაც ისინი ათწლეულების განმავლობაში ექვემდებარებოდნენ, ისლამის უკიდურესი ვერსია, როგორც ირანული არსის და სიწმინდის აღდგენის გზა.
მაგრამ, და აქ იწყება ირანის პირველი დიდი წინააღმდეგობები, სპარსული კულტურა ყოველთვის იყო უკიდურესად ტოლერანტული კულტურა, რომელშიც ცხოვრებისეული სიამოვნება ფუნდამენტურ როლს თამაშობს: ღვინო (დიახ, დიახ ღვინო), სიყვარული, პოეზია თუ სიმღერა მუდმივია ქვეყნის ლიტერატურასა და წეს-ჩვეულებებში. მაშ, როგორ არის შესაძლებელი, რომ თავშეკავების, ლოცვისა და ფატალიზმის რეჟიმმა შეძლო ამდენი ხნის განმავლობაში მართოს ასეთი საპირისპირო ღირებულებებით გაჟღენთილი ხალხის გეგმები? ძნელია პასუხის პოვნა, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ლატენტური დაძაბულობა (განსაკუთრებით ხელშესახები მოსახლეობის ახალგაზრდა სეგმენტებში), რომელზედაც დაფუძნებულია მუდმივი წინააღმდეგობები: Facebook-ზე წვდომა დაუშვებელია, მაგრამ თითქმის ყველა მათგანს აქვს ღია ანგარიში ალკოჰოლი კატეგორიულად აკრძალულია, მაგრამ ხშირია „დილერი“, რომელიც მათ რეგულარულად აწვდის...
ეს არის მოგზაურობის ქრონიკა, რომელიც დაიწყო 2014 წლის გაზაფხულზე და წარმოადგენს მოგზაურობას ძველი სპარსეთის სამკაულებში, მაგრამ ასევე არის მცდელობა ამოიცნოს ხალხის ფსიქიკა და ჩვეულებები.
არაბაჰ-ე-ჰაფეზის ბაღი
შირაზი, პოეტების ქალაქი
შირაზი ვარდების სურნელი და შავგვრემანის ხმაა, ბაღებში ახალგაზრდების აურზაური და პოეტების ლექსები. ეს ქალაქი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთით არის აკვანი, სხვათა შორის ჰაფეზი და საადი , კაპიტალური პოეტები, რომელთა სიყვარულისა და ღვინის სიმღერა დღემდე უძლებს. უცნაური არ არის იქაური მოხუცების პოვნა, რომლებიც გადაჭარბებული ხალისით კითხულობენ ლექსებს ან ახალგაზრდების მოსმენა სურნელოვან ტყეებში ლექსებს. შირაზი სამართლიანად ამაყობს სპარსული კულტურის სულით . რა თქმა უნდა, ღვინო, სამწუხაროდ, კვალი არ გვინახავს.
ჰაფეზი, ადგილობრივი გმირი. არსებობს ირანული გამონათქვამი, რომ ყველა ირანულ სახლში უნდა იყოს ორი რამ: ყურანი და ჰაფეზის წიგნების კოლექცია. მას იმდენად პატივს სცემენ, რომ მისი მრავალი ლექსი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებულ ანდაზებად იქცა.
მაშასადამე, ჩვენი ვიზიტი შირაზში მხოლოდ დაიწყო არამბაჰ-ე-ჰაფეზის ბაღი, სადაც პოეტის საფლავი მდებარეობს ირანელებისთვის ნამდვილი მომლოცველობის ადგილი. მარმარილოს საფლავის ქვა, რომელსაც ავტორის ლექსი აქვს ამოტვიფრული, დაცულია ფილებით დაფარული რვაკუთხა პავილიონით, რაც ალბათ ყველაზე ცნობილი გამოსახულებაა ამ ქალაქში. ბაღში ხშირია ჯგუფების ნახვა, რომლებიც ასრულებენ ფაალ-ე-ჰაფეზის რიტუალს, რომლის მეშვეობითაც, მათი თქმით, მომავლის გაცნობა შეიძლება. ჩამოაყალიბეთ კითხვა, რომ შემდეგ გახსნათ პოეტის წიგნი ნებისმიერ მომენტში. არჩეულ გვერდზე დაწერილი თქვენ იპოვით პასუხს.
ჩაის ოთახი ვაკილის ბაზარში
შირაზი შესანიშნავი ადგილია მის ბაზრებში დასაკარგად მაგალითად, ულამაზესი ბაზარ-ე-ვაკილი, სანელებლების, ხალიჩების, კოსტუმების სამკაულებისთვის ან უბრალოდ ადგილობრივებთან საყურებლად და სასაუბროდ. სტაფილოს წვენი ნაყინით (ცნობისმოყვარე და ძალიან პოპულარული ნაზავი) ერთ-ერთი არკადის ქვეშ. ცოტა იღბალით ნახავთ ძველ „ქარვასლას“ (ძველი სპარსეთის სავაჭრო გზებზე) სერაი-ე მოშირს, რომელიც ასევე ბაზრადაა გადაკეთებული.
შირაზში, თითქმის შემთხვევით, აღმოვაჩინეთ მთელი მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ადგილი არამგა-ე-შაჰ-ე-ჩერაგის მავზოლეუმი , სადაც აჰმედის საფლავი, იმამ რეზას 17 ძმიდან მოკლული ს. IX ითვლებოდა შიიტების ერთ-ერთ უწმინდეს ადგილად. თეორიულად მხოლოდ მუსლიმებს აქვთ წვდომა აქაურობაზე, მაგრამ ღიმილიც საკმარისია, რომ, დიახ, სავალდებულო ჭადრში (რომელსაც შემოსასვლელში მესესხებიან), სადარბაზოს გადაკვეთა და ზემოხსენებული მავზოლეუმით დაგვირგვინებულ მოედანზე შესვლა. მოულოდნელი შოუ უბრალოდ ჰიპნოტიკურია, ღამის დაცემა, ბრწყინვალე განათებული ტაძარი და ასობით მჯდომარე მომლოცველები ლოცულობენ მისტიკურ სცენას და ამავე დროს შემაშფოთებელი.
არამგა-ე-შაჰ-ე-ჩერაღის მავზოლეუმი
შეხვედრა ადგილობრივებთან
"კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ირანში" არაერთხელ გვესალმებიან ქუჩაში და გვთავაზობენ ხელს. ბევრგან ვგრძნობდი თავს მისასალმებლად, მაგრამ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ აქ არასდროს მიგრძვნია თავი ისე, როგორც აქამდე და, რა თქმა უნდა, ასეა ირანში ტურისტი განსაკუთრებული სტატუსით სარგებლობს. თუმცა, ჩვენ გვინდოდა გავსულიყავით უბრალო გულწრფელობის, ხელის ჩამორთმევისა და ზედაპირული საუბრის ბარიერს და შევედით უფრო პირად სფეროში, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა რეალურად გაგვეცნო და გაგვეგო ირანელები. და ეს მოხდა. ეს იყო ბიჭი, სახელად ღოდოსი, რომელთანაც ცოტა ხნის წინ ბაზარში ვესაუბრეთ. ქუჩაში გავლისას ჩვენ შემთხვევით დავბრუნდით და მისი სახლის წინ ვიპოვეთ. ახალგაზრდამ გაგვაცნო და შემოგვპატიჟა. წამითაც არ ვყოყმანობთ.
შეიკის სახლი იყო ორსართულიანი სახლი ქალაქის წყნარ ნაწილში. დიდი ფუფუნების გარეშე, მაგრამ საკმარისად კომფორტული იმის გასაგებად, რომ მეგობრული თესლით ვაჭრის კლანი მიეკუთვნება მრავალტანჯულ ირანულ საშუალო ფენას. ღოდოს მამა და დედა ერთგვარ ჩახუტებასა და ღიმილს გვიღებენ . პატრიარქი, ბატონი შეიკი, რამდენიმე წელია ცხოვრობს შეერთებულ შტატებში („აიათოლაების წინაშე“ - აკონკრეტებს) და თავისუფლად საუბრობს ინგლისურად. მისი მეუღლე, მომღიმარი მონა, ძალიან აღფრთოვანებულია ჩვენი ყოფნით და ჩქარობს მოემზადოს სუფრაზე ყველაფერი, რასაც იპოვით (ჩაი, ორცხობილა და... საზამთრო!).
ჩვენ ცოტა ხანს ვსაუბრობდით, როცა ჩვენი მასპინძლები მეპატიჟებიან იმ შარფის მოშორებაზე, რომელიც თავზე მეცვა ირანში შესვლის შემდეგ და რომ ეს სავალდებულოა როგორც ირანელებისთვის, ასევე უცხოელებისთვის. ერთი წუთით ვყოყმანობ, რამდენიმე დღეა წყეული შარფი არ მომიხსნია და ახლა თითქმის დაუცველად ვგრძნობ თავს. მონაც სოლიდარობის ნიშნად მაშორებს და მარწმუნებს, რომ მისასვლელი ქალიშვილიც მოიშორებს სახლში. ის იყენებს შესაძლებლობას, აიღოს სქელი ფოტოწიგნი და მაჩვენოს მისი ქორწილისა და ახალგაზრდობის ფოტოები, რომლებშიც ის თავსაბურავის გარეშე ჩნდება: „ეს იყო აიათოლაების წინ“, - აკონკრეტებს ის კვნესით, რომელიც სულ მცირე ღალატობს სხვა დროის ნოსტალგიას. მე ამას ვხვდები ირანელები ხშირად საუბრობენ "აიათოლაების წინაშე" ან "აიათოლაების შემდეგ" როგორც დროებითი უკმარისობა, რამაც გამოიწვია რადიკალური ცვლილება მათ ცხოვრებაში.
ნასირ ოლ მოლკის მეჩეთი, შირაზი
მონა წუთით ტოვებს ოთახს და მარტო ვრჩებით ბატონ შეიკისთან, რომელიც დაბალი ხმით გვეპატიჟება "ცოტას სასმელზე". უზარმაზარ ტელევიზორზე, რომელიც ხელმძღვანელობს ოთახს, ისინი გადაიცემა, რა თქმა უნდა, მეკობრე ანტენის საშუალებით, მუსიკალური კლიპები, რომლებშიც ნახევრად შიშველი მომღერლები პროვოკაციულად ცეკვავენ (საირუს მაილი მათ გვერდით არის უბრალო დამწყები).
ჩვენ უნდა დავიჭიროთ თავი, რომ გავიგოთ, რომ ეს ნამდვილად არ არის სიზმარი, ჩვენ ვართ რამდენიმე მეგობრული ირანელის სახლში, რომლებიც გვთავაზობენ სასმელს მუსიკალური ვიდეოების წინ, როგორც ჩანს, კონტექსტში, რომელშიც აღმოვჩნდებით, პორნო ვიდეოებს. ჩვენ ვცდილობთ არ ვიფიქროთ ამაზე ძალიან ბევრი, რადგან ეს ნამდვილად სიგიჟეა . უნივერსიტეტში მომუშავე უფროსი ქალიშვილი მეუღლისა და ყავის მაღაზიის მიმტანი უმცროსი ვაჟის თანხლებით ჩამოდის და რომელიც, როგორც გვეუბნებიან, „გოგონების ტერორია“. მაგრამ შესაძლებელია თუ არა აქ ფლირტი იყო, როცა ხელოსანი საზოგადოებაში აკრძალულია? ყოველი შემთხვევისთვის თავს არიდებთ მეტი კითხვების დასმას.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვენს გეგმებში არ შედიოდა, ოჯახთან ერთად საჭმელად დავრჩით. "და, რა თქმა უნდა, სადილზეც რჩები" - აცხადებს მონა და მინიშნებით, რომ პასუხად "არას" არ იღებს. მენიუ, სხვაგვარად არ შეიძლებოდა, არის საყოველთაო ქაბაბი სალათით , რომელსაც ჩვენ ვჭამთ იატაკზე ჯდომით ხალიჩებზე, რომლებიც ფარავს, ზოგი ზემოდან არის მოწყობილი, მთელი ოთახი. და იქ, შირაზის რომელიმე სახლის მისაღებში, ცოტა უკეთ გავიცანით ირანელები, გავიაზრეთ მათი აუცილებლობა უცხოელებთან საუბრისა, იზოლაციიდან თავის დასაღწევად ახალი ამბების მიღება უცხოეთიდან ან, გამოისყიდოს თავი ცუდი თვალებისგან, რომლითაც მას დანარჩენი სამყარო უყურებს. ბოლოს და ბოლოს, შეიქის ოჯახის მეტი მადლიერი ვერ ვიქნებით. „როგორ შეგვეძლო ურთიერთგაგება?“ ვეკითხები მათ. "-უბრალოდ უთხარი მთელ მსოფლიოს, როგორები ვართ სინამდვილეში ჩვენ ირანელები."
რელიეფები პერსეპოლისის აპადანას სასახლიდან
პერსპოლისი, დაკარგული იმპერიის სიდიადე
რამდენიმე სახელია ისეთივე ამაღელვებელი, როგორც პერსეპოლისი, აქემენიდების იმპერიის უძველესი დედაქალაქი (დაარსებული კიროს II დიდის მიერ, ძვ. წ. 599-529 და რომლის სამფლობელოები მერყეობდა დღევანდელი ავღანეთიდან ხმელთაშუა ზღვამდე), რომელიც მდებარეობს ქალაქ შირაზის დაახლოებით 70 კილომეტრში.
პერსეპოლისი ირანელებისთვის მათი სპარსული იდენტობის სინონიმია , ძველი იმპერიის დიდებულებაზე, მაგრამ ასევე ალექსანდრე მაკედონელთან დამარცხების შემდეგ მისი საბოლოო დაცემის ყველაზე ხელშესახები მაგალითი. დღეს ეს არის 4000 მ2-ზე მეტი ფართობი, რომელშიც ძნელად ჩანს დიდებული სასახლეების და შენობების ნაშთები, რომლებიც ოდესღაც მას ცნობილს ხდიდნენ. ბარელიეფების ჯერ კიდევ შესამჩნევი სილამაზის მიუხედავად, პერსეპოლისის დაცემა არ წყვეტს ჩემს მოძრაობას.
ჩემთვის თითქმის უფრო საინტერესოა იმ მაღაზიების ნაშთები, რომლებიც ჯერ კიდევ ჩანს, რომლებიც შაჰმა ააშენა 1971 წელს სპარსეთის მონარქიის 2500 წლის აღსანიშნავად მოწყობილი სანახაობრივი დღესასწაულისთვის. შაჰი ცდილობდა გამოეყენებინა სპარსული იდენტობა მსოფლიოს წინაშე საკუთარი სარგებლისთვის, პერსეპოლისის და ამისთვის. ააშენა მდიდრული კარვების ქალაქი ქალაქის შესასვლელთან სურსათის მიწოდება პირდაპირ პარიზში Maxims-დან. სტუმრების სიაში შედიოდა დიდებული პირების გრძელი სია მთელი მსოფლიოდან და მხოლოდ რამდენიმე ირანელი. ზეიმი სკანდალში გადაიზარდა. 1979 წელს აიათოლაების რევოლუციამ დასავლეთიდან გააძევა მარიონეტული შაჰი რეპრესიული და ობსკურანტული რეჟიმის დასამყარებლად.
_ შეიძლება თქვენც დაგაინტერესოთ_*
- 20 მიზეზი სომხეთით გაოცებისთვის
- 10 შესანიშნავი მოგზაურობა მსოფლიო მოგზაურისთვის
- მოგზაურის აპოკალიფსი: გადაშენების პირას მყოფი ადგილები
- ანა დიაზ კანოს ყველა სტატია
პერსეპოლისი, სპარსული იდენტობა