როგორ შეიცვლება ჩემი საყვარელი რესტორანი კუთხეში?
დაბრუნების მოლოდინის ჩიხი ჩვენი საყვარელი რესტორანი ეს არის კერძი, რომელსაც ცივად მიირთმევენ. ჰორიზონტზე სამაშველო გეგმის გარეშე, მედია მზარეულების უმეტესობა აწვდის რეცეპტებს თავის ინსტაგრამზე და საკვების მიტანის აპებს ყურადღების ცენტრშია. ჯერ არ მივსულვართ საფეხურზე ბარებისა და რესტორნების გახსნა და უკვე არსებობს ძნელად შეხორცებული ჭრილობები . ატმოსფეროში გახურებული სანამ ახლოვდება, სტუმართმოყვარეობა მადრიდი იგი ჩაეშვა აუზში პირველი ტექნიკური სახელმძღვანელოს გავრცელებით, რომელიც ორიენტირებულია ბიზნესის სამი ფაზის დაგეგმვაზე: წინასწარი გახსნა, გაშვება და გახსნის შემდგომ . როდესაც მომავალი ბალანსზეა ჩამოკიდებული, არ ვიცი, იქნება თუ არა დანაზოგი საკმარისი შენობის, ბარებისა და რესტორნების ქირის გადასახდელად, გაოგნებულები ელოდებიან, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო იღებს მკაცრ პროტოკოლს სამზარეულოში დაბრუნების შესახებ.
შეუძლებელი უსაფრთხოების დისტანციები ნედლეულის დეზინფექცია გაბრწყინებამდე, ტერასების გადანაწილება თითქოს ჭადრაკის დაფა იყოს, კედლები, სადაც ადრე საერთო კერძები იყო გადაგდებული ბარათების ასლები, ოზონი ყველგან, ხელთათმანები და ნიღბები დილა მშვიდობისა და ბევრად მეტი საკვების წაღება, ვიდრე სუფრაზე მიტანის. ზომები მომხმარებლის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მაგრამ რომ ისინი ხელს უწყობენ უნდობლობას (რატომ დავბრუნდე ჩემს საყვარელ რესტორანში, თუ არ შემიძლია ოჯახთან ერთად ჭამის გამოცდილების გაზიარება?) და გულისხმობს დამოუკიდებელი რესტორნების თითქმის ნახევრის დაუყონებლივ დახურვას, გაგრძელების შეუძლებლობის გამო. მომგებიანი.
უკვე 1990 წ. დუგლას ადამსი გაბედა წარმოდგენა როგორი იქნებოდა რესტორანი მსოფლიოს ბოლოს . ცნობილი სამეცნიერო ფანტასტიკის მწერალი, საგის ავტორი ავტოსტოპის გზამკვლევი გალაქტიკაში , აღწერილი რესტორანი ბუშტის შიგნით დროის ავატარების წინააღმდეგ, სამყაროს სიცოცხლის ბოლო წუთებში. მან ხუთვარსკვლავიან რესტორანს სახელი დაარქვა მილივეიზი , და მისცა სტუმრებს შესაძლებლობა ენახათ სამყაროს განადგურება უსასრულოდ, იმავდროულად ტკბებოდა ჭკუით გაზრდილი და განათლებული ძროხით საჭმელად. უტოპიური რომანი, რომელიც ვერ იწინასწარმეტყველებდა, რომ 2020 წელს აფეთქებები სასადილო ოთახში იქნებოდა და არა ცაში.
ზუსტად სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სკეტჩში მიმტანი გამოდის ტერასაზე, რათა შეკვეთა მოახდინოს სავარაუდო შეზღუდვების მიხედვით, რომლებიც უკვე იწყებს გავრცელებას საწვეთურებში. სასადილოებიდან 1,5 მეტრის დაშორებით, ახალგაზრდა ქალი ჰაერში ისვრის ჭიქებს, ჭიქებს, დანაჩანგალს და თეფშებს საკვებით. ცხადია, ყველაფერი იშლება ათას ნაწილად, იქცევა ჭამისა და დალევის აქტი თითქმის ისეთივე ჰიპერბოლურ უტოპიაში, როგორც სამეცნიერო ფანტასტიკის მულტფილმი მსოფლიოს დასასრულის რესტორნის შესახებ.
მართალია გაგიჟებულია, მაგრამ ხუმრობა ნაგულისხმევია მნიშვნელოვანი გზავნილი ნებისმიერი რესტავრაციის პროფესიონალისთვის . პაროდია, როგორც მტკივნეული რეალობის პრელუდია, რომელიც გულისხმობს პასუხის გაცემას იმ დიდ კითხვაზე, რომლის დასმასაც არავინ ბედავს: როგორ შეიცვლება რესტორნები კუთხეში? ბარები და რესტორნები ყოველთვის ჩვენი იქნება, მაგრამ რა მოხდება, თუ ის, რაც ჩვენი იყო, ამოუცნობია, როცა დავბრუნდებით?
“სასწორზე დგას თავად რესტორნის, როგორც გასტრონომიული ბრწყინვალების მოხმარების ადგილის არსებობა “. ფილიპ რეგოლს არ სურს იფიქროს, რომ წვეულება დასრულდა, მაგრამ სწორად კითხულობს თავის ცნობილ ბლოგზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შეფ-მზარეული, რომელიც მას მიჰყვება, ამჯობინებს ნახევრად სიმართლის მოსმენას, ის უკან ნაბიჯსაც არ დგამს. „სიტუაცია იმდენად დამაბნეველია, რომ ცოტა მიჭირს მომავლის წაკითხვა და ლეგიტიმური სპეკულაციების მიღმა დაზუსტება. ის, რაც 4 კვირის წინ დავწერე, გაბედული და პესიმისტური ჩანდა , ვინაიდან სექტორს მაშინ სჯეროდა, რომ ეს კრიზისი მაქსიმუმ ორი თვის საქმე იქნებოდა და მისი მოთმენა იყო. მაგრამ მე ვხედავ, რომ ბნელი პანორამა, რომელიც შემდეგ ჩანდა, არ ჩანს. ასე რომ, მე არ შევცვლიდი იმას, რაც მაშინ ვთქვი."
და რაც მაშინ თქვა ერთ-ერთმა გასტრონომიულმა კრიტიკოსმა, რომელიც ყველაზე მეტად პატივს სცემდა პროფესიონალებს, იყო ის, რომ მას სჯეროდა. რომ საუკეთესო სცენარში შეიცვლება ბევრი ჩვენი სოციალური ჩვეულება . და გასტრონომია სწორედ კომუნიკაბელურობისა და სიმშვიდის ცენტრშია. აქამდე ჩვენ გვეგონა, რომ ეს თვისებები იყო უკეთესობისკენ და პირველად ეს იქნება უარესისკენ. ცოტა ხნით მაინც“.
კადიზელი ისტორიკოსი ხოსე ბერასალუსი იმავე ხაზებით მოძრაობს. „გასტრონომიული რესტორნები, როგორც ჩვენ გვქონდა ჩაფიქრებული, არ სარგებლობდნენ დიდი ეკონომიკური მომგებიანობით“. ავტორის ესპანური გასტრონომიის მოტყუება მან უკვე გაბედა 2018 წელს სექტორში მცირე დიდი კრიზისის დახატვა, მაგრამ ეს უფრო მზარეულების ეგოს იყო, ვიდრე გლობალური პანდემიის გამო. „ცხოვრება შეჩერდა და ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ სერიოზული სოციალური კრიზისი. მაგიდა უნდა გავიგოთ, როგორც ცხოვრების მეტაფორა, ხოლო საერთო მაგიდა, როგორც კუთვნილების და კოლექტიური იდენტობის სიმბოლო”.
იმის გამო, რომ პანორამა უკვე საკმარისად ბნელია და წვიმს, არის რამდენიმე ხმა, რომლებიც მორცხვად ხედავენ ახალი რესტავრაციის გაღვიძების შესაძლებლობას. ახალი რესტავრაცია, რომელიც პატივს სცემს წარსულის ყველა კარგს, მაგრამ ოპტიმისტურად უყურებს ყველა ალტერნატივას, რომელიც გზას ადგას იძულებითი ცვენით.
ვინ ხელმძღვანელობს ცვლილებას?
„მზარეულები, რომლებსაც ადრე ვეძებდი, არ არიან ის ლიდერები, რომლებიც ახლა გვჭირდება“. ეს არის შეერთებული შტატების ბოლო დღეების ერთ-ერთი ყველაზე გასაოცარი აზრის სვეტის სათაური. Eater-მა შესთავაზა თავისი პლატფორმა, როგორც სპიკერი ანონიმური შეფ-მზარეულები გამოხატავენ თავიანთ უძლურებას იმ ეგზისტენციალური გაურკვევლობის წინაშე, რომელიც მათ იპყრობს . ერიკ რივერა არასოდეს იქნება Netflix-ის კულინარიულ შოუში, რა თქმა უნდა, მისი ვახშამი სიეტლში არ მიიღებს ჯილდოებს მაღალი სამზარეულოს წითელი ხალიჩიდან და ცნობილი სახეები არ იბრძვიან მისი ერთ-ერთი ვახშმის დასაჯავშნად. ალბათ ამიტომაა თქვენი ასახვა ფასდაუდებელი, რადგან მისი ხმა წარმოადგენს მზარეულების ჩუმ უმრავლესობას, რომლებსაც სურთ მხოლოდ მზარეულების მოსმენა, რომლებიც თავიანთ ფულს და სასიცოცხლო ენერგიას იყენებენ სამყაროს გასაუმჯობესებლად . „კორონავირუსის კრიზისის დაწყებიდან ცხადი გახდა, რომ ჯილდოები და აღიარება არ ითარგმნება საღი აზრისა და გაგებით. რაც მე ვნახე, არ ჩანს, რომ ამ შეფ-მზარეულებს შეუძლიათ საკუთარი ინტერესების მიღმა აზროვნება“.
სიტყვები, რომლებიც გზაზე სისხლჩაქცევებს ტოვებენ. ემოციური უფსკრული ისტორიკოსი ხოსე ბერასალუსი უკვე ვიწინასწარმეტყველე. „მზარეულის რეპუტაციის მართვა, მისი, როგორც შემოქმედის, როგორც სოციალური ლიდერის პროექცია, მოუწევს ოთახში დანაკარგების ანაზღაურება . მათ, ვისი პირად ბრენდს უკვე ჰქონდა პოზიცია, ეცოდინებათ როგორ შეინარჩუნონ მომავალი კრიზისი. თუმცა, მცირე პროექტებს მოუწევთ სეზონის დაკარგვა და ერთ წელიწადში ხელახლა გაჩენა“. პანორამა, რომლის წარმოდგენაც არ სურს ადელფ მორალესს ბარსელონაში, ტოპიკ რესტორანში. „სოციალურ ქსელებში ვიდეო რეცეპტები ძალიან სასიამოვნოა და მოგაშორებთ მოწყენილობისგან, მაგრამ მე ვერ ვხედავ, რომ ჩვენ უფრო შორს წავედით . ჩემი პრობლემა დღეს არის ვიცოდე როდის მიიღებენ ხელფასს ჩემი მუშები . მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ დაინახოს ჩვენი უკმაყოფილება. თუ ყველა მზარეული ჩვენს სახლში ჩუმად იქნება, სულელებად წაგვიყვანენ“.
რა მოხდება, თუ რესტორანებმა ბუშტი გააფუჭეს?
ამერიკის რესტორნების სამზარეულოები არასოდეს დახურულა ბოლომდე . კანონმდებლობამ დაუშვა პირველივე დღიდან, გააგრძელოს საჭმლის მომზადება იმ კლიენტისთვის, რომელმაც შეკვეთა აიღო ან სახლში შეუკვეთა საჭმელი. რამდენიმე დღე საკმარისი იყო რესტორნების მოთმინების შესავსებად, იმის გაცნობიერებით, რომ სახლში მიტანის აპლიკაციებმა არ აპატიეს ერთი პენი, მტაცებლური პრაქტიკით, როგორიცაა 20-დან 30% -მდე თითოეულ შეკვეთაზე. ზომიერი ტონით ცნობილი გამოცემა Food & Wine-მაც კი გააოცა ადგილობრივები და უცნობები ჟურნალისტ ხუშბუ შაჰის დამამშვიდებელი სტატიით: ” დადგა დრო, რომ აღმოიფხვრას მობილური მიწოდების აპლიკაციები და მივცეთ მათ დაწვა".
„იმედია, რესტავრატორები თავიდან აიცილებენ ამ კომპანიების ქსელებში მოხვედრას, რომელთა დასახელებაც კი არ მინდა და რომლებიც სარგებლიან უსარგებლო განაკვეთებს“, - ამბობს ფილიპ რეგოლი. პოპულარული ძახილი, რომელიც არ გავრცელებულა ესპანეთში, სადაც მიმწოდებლებმა, ცნობილმა მხედრებმა, განახორციელეს გამაძლიერებელი ქმედება აუხსნელად მედიის გაშუქების გარეშე: ისტორიაში პირველი დემონსტრაცია სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, რათა დაგმო საგანგაშო მდგომარეობის დროს კოროვირუსული პანდემიისგან დაცვის ზომების ნაკლებობა.
თუ თავად რესტავრატორები არ არიან, ადრე თუ გვიან სწორედ მათი სტუმრები გამოიძახებენ მათ, რომ არ ითვალისწინებენ იმ კომპანიების სამუშაო ეთიკას, რომლებიც მათ საკვებს სახლებში აწვდიან. ეს რომ არ მოხდეს, არის ბევრი დამოუკიდებელი რესტორანი, რომლებიც მიდიან იმ დასკვნამდე, რომ ალბათ დადგა შესაფერისი დრო, რათა მათ პერსონალში ჩართონ მიმწოდებლის ფიგურა. საკომისიოს გარეშე, ფარული შრომითი ექსპლუატაციისა და ახალი გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან პანდემიის აღორძინების შემთხვევაში.
„ჩვენ არ ველოდით ჩვენს სახლში მიტანის სერვისის წარმატებას. ჩვენ ეს გავაკეთეთ, რომ შეგვეძლო გაგვეგრძელებინა ყოფნა ჩვენი კლიენტების ცხოვრებაში დიახ და ჩვენ ცხადი ვიყავით, რომ ჩვენ გავაკეთებდით ისე, რომ სიტუაციის სრული კონტროლი გვექნებოდა“, - ამბობენ კარლა და ბასტერი ბარსელონას Rooftop Smokehouse-დან. ”ეს იყო სუპერ პოზიტიური, რადგან ჩვენს კლიენტებთან კონტაქტი უფრო ინტენსიურია, ვიდრე ოდესმე. თან ძალიან ღირებული პირდაპირი გამოხმაურება, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ხაზს, როდესაც ყველა ბარი და რესტორანი გაიხსნება “. ეს გასტრონომიული ბიზნესი, ორგანიზებული ლანჩებითა და ვახშმებით და შებოლილი პროდუქტების გაყიდვით, ესმის, რომ მისი ბუნება არ არის ისეთივე, როგორც ჩვეულებრივი რესტორნის ბუნება. " შებოლილ პროდუქტს ვაგზავნით სახლებში . პროდუქტი, რომელსაც არ სჭირდება მიწოდება ნახევარ საათში, როგორც ამას მოითხოვს პუნქტუალური ლანჩის ან ვახშმის შეკვეთა. ჩვენ რომ რესტორანი ვიყოთ, რომელიც თეფშს ცხელ საჭმელს გვიგზავნის, არ ვიცი, შეგვეძლო თუ არა პირადად გამოგზავნა, რადგან სტრუქტურა ძალიან განსხვავებული იქნებოდა.
ჩვეულებრივი სტრუქტურა, რომელიც ადელფ მორალესს აქვს თავის რესტორანში. „ხელისფერი 2 ევრო მიჯდება, 4 ევროდ ვყიდი და მიტანის აპლიკაციას 30 ან 40% უნდა გადავიხადო, პლიუს 100 ევრო თვეში მომსახურების მოვლაზე. რას მივიღებ ამ ყველაფრისგან? ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პროდუქტი და გვინდა, ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ რაღაც განსხვავებული“, - ამბობს ის. კანონმდებლობის არარსებობის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებით, რომ თითოეულმა რესტორანმა თავისით აწარმოა ომი, ტოპიკის რესტორნიდან დღემდე არ იციან. თუ ისინი გუნდში შეაერთებენ ფიქსირებულ დილერს . „ნომრები იქნება. მყავს 6 თანამშრომელი და რათქმაუნდა სხვადასხვა საქმეები უნდა გაკეთდეს. თვის ბოლოს ხარჯებია: ქირა, სოციალური უზრუნველყოფა და ხელფასი . თქვენ უნდა იფიქროთ, რომ ზოგიერთ მუშაკს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულების შეცვლაზე სასტუმროდან გადამზიდავზე. პატიოსნად, ცოტათი დავიკარგე, მაგრამ 11 წლიანი ცხოვრების შემდეგ ბრძოლას გავაგრძელებთ“.
რა მოხდება, თუ პატიმრობა აკავშირებს სოფელსა და ქალაქს რესტორანში?
ეს არ არის ის, რაც გავლენას ახდენს მხოლოდ საკვების კალათაზე . რესტორნები ვალდებულნი იქნებიან იმაზე მეტად დადონ ფსონი, ვიდრე ოდესმე ადგილობრივი პროდუქცია ადგილობრივი ფასებით . ზოგჯერ იმიტომ, რომ მწარმოებლებმა არ იცოდნენ (ან არ სურდათ) უკეთ გაეყიდათ თავიანთი პროდუქტი და ზოგჯერ იმიტომ, რომ რესტორნები ძალიან სწრაფად დებდნენ ფსონს მოდურ სუპერპროდუქტებზე. როგორც არ უნდა იყოს, ორმხრივმა ეჭვმა გამოიწვია მარადიული გათიშვა, რომელიც ამჟამინდელი გზაჯვარედინმა უნდა გადაშალოს. " სიახლოვის მოხმარება, მაგალითად, უფრო საჭირო იქნება, ვიდრე ოდესმე, რადგან საქონელი, ისევე როგორც ხალხი, ნაკლებად იმოგზაურებს . და ეს მოწოდებები თავშეკავებისკენ, ხანდახან გამწვავებული ჰედონიზმის ფონზე, რომელიც ბევრმა ჩვენგანმა გამოავლინა (ზოგიერთზე მეტად, ვიდრე სხვები) და განზოგადებული მოგზაურობის შეუკავებლობა (რომელიც საფუძვლად დაედო მაღალი სამზარეულოს, ძირითადად, ფუფუნების ტურიზმის გარე მოხმარებას). ახლა იპოვნეთ სავალდებულო გამოძახილი ამ უეცარ, გლობალურ და განურჩეველ შიშში, საიდანაც ვერ გავექცევით“, - ამბობს ფილიპ რეგოლი.
გასაკვირი არ არის, რომ არსებობს რამდენიმე რესტორანი, რომლებიც აფასებენ მენიუში მათი სანდო მწარმოებლების შესაბამისი სახელების მოხსენიების ვარიანტს: ” თუ ასეთი კრიზისი არ არის სასარგებლო სწავლისთვის, რისთვის არის ის? ბანკთან მოლაპარაკება ზარალზე? ისე, რომ ფინანსურმა ძალამ კვლავ გაიმარჯვოს ყველას ტანჯვის ფასად? ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა გავაუმჯობესოთ გასტრონომია და კულინარიული მიმართულება. სასტუმროს მფლობელი, მცირე მეწარმე, თვითდასაქმებული ადამიანი, რომელიც ვერ ისწავლის ამ კრიზისიდან და იგივეს აგრძელებს, როცა სისხლიანი ვირუსი დასრულდება, ხელიდან გაუშვებენ დიდ შესაძლებლობას. ჩათვალეთ გაჩერება, როგორც სწავლისა და რეფლექსიის დრო . გესმოდეთ, რომ პროდუქტიული უნდა შეიცვალოს კრეატიულმა. უნდა აღდგეს მოსიყვარულეობა ადგილობრივ კლიენტებთან, რომელმაც რესტორანში ფეხი არ დადგა, რადგან ეს იყო მდიდარი უცხოელებისთვის“, - ამბობს ხოსე ბერასალუსი.
თავის მხრივ, ნარცისო ბერმეხო, Macera Taller-ის შემქმნელი მადრიდსა და ბარსელონაში, გაბედავს დაამყაროს ახალი რესტავრაციის საფუძველი. „აგრარული გადაკეთება და მეცხოველეობა. და თევზაობასთან ერთად სწორედ ისინი აღნიშნავენ მოხმარებას. ყველა დანარჩენი კვების ბაზის უკან. მხოლოდ ადგილობრივი, მხოლოდ ადგილობრივი, მხოლოდ ადგილობრივი”.
რა მოხდება, თუ "როცა ეს ყველაფერი მოხდება" ჩვენ ამას ნაკლებად ვიტყვით?
ბარსელონაში Plaza Cardona კვლავ ალმასის გარეშეა. მიუხედავად გაზაფხულის დაბრუნებისა, მეზობლებმა იციან, რომ იმ დღეს, როცა Monocrom ბისტრო კარებს ბუნებრივი ღვინოების არომატით გაიღებს, ყველაფერი ნამცხვარი იქნება. სანამ ისინი ელიან თავიანთ მომენტს, ჯანინა და ხავი რუტია შეთანხმდნენ მომავლის წარმოდგენაზე მაშინაც კი, თუ აწმყო მათ ზურგს შეაქცევს . „ფანტაზიის კეთების შემთხვევაში, გვსურს ვიფიქროთ, რომ ჩვენი რესტორანი ასე არ შეიცვლება. ხმელთაშუა ზღვაში ცხოვრება დაფუძნებულია კარგ საკვებზე, საუბარზე. ღვინის გაზიარება ჩვენი დნმ-ის ნაწილია, ამიტომ გვჯერა, რომ ამას გავაგრძელებთ გარკვეული სიფრთხილით. ჩვენ უნდა ვითვისოთ, რომ დროა ვიყოთ ძალიან მოქნილები და ადაპტირდეთ იმ რეალობასთან, რომელიც ჩვენს გზაზეა.”.
მისი რჩევა? სიფრთხილე წარსული მაგალითების დავიწყების გარეშე . „გავიხსენოთ თამბაქოს საწინააღმდეგო კანონის მომენტი. ბევრმა რესტავრატორმა ჩადო ინვესტიცია მოწევის საწინააღმდეგო სივრცეებში, დამარხა ათასობით ევრო. რამდენიმე თვეში იყო მოწევის სრული აკრძალვა ზოგიერთის მიერ ფულის დაკარგვით. ამ მსგავსების შემდეგ არ უნდა ვიჩქაროთ. როდესაც ჩვენ გავხსნით, კლიენტის მხრიდან ბევრი დაბნეულობა იქნება, არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან შეშინებულები არიან და ადამიანები, რომლებიც ნაკლებად არიან . ხელისუფლება ძალიან ყურადღებიანი იქნება იმის მიმართ, რაც ხდება და, როგორც ყოველთვის, ნაკლებად იქნება ინფორმირებული, რას ნიშნავს სარესტორნო ბიზნესის მართვა.
"უნდა შეეგუო დანაკარგს და მიიღო გლოვა" , ადასტურებს ისტორიკოსი ხოსე ბერასალუსი. „გასტრონომიული ბიზნესის უმეტესობა ემზადება ნორმალური გახსნისთვის, მაგრამ რაც არ იციან არის ის, რომ ნორმალურობა, რომლითაც სარგებლობდნენ, აღარ იქნება. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ სამომავლო სცენარების შესაცვლელად და არა იმისთვის, რომ ვიყოთ ის, რაც ვიყავით. ჩვენ არ შეგვიძლია დავუბრუნდეთ წარმატებების განმეორებას, მაგრამ მეტი თავმდაბლობისა და გასტრონომიული ინტელექტის ხელშეწყობა. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ გასტრონომია ერთობლივი პროექტებით, რომლებიც ავაშენებთ ხიდებს ხელოვნებასთან, მეცნიერებასა და ცოდნასთან. გასტრონომიაში არ არის მეტი ვალდებულება ისეთი პოლიტიკური მიზეზების მიმართ, როგორიცაა კვების სუვერენიტეტი და ჰუმანისტური იდეალების ჩართვა.. ჰედონიზმი, ეფემერული სიამოვნება და სისულელე უნდა შეიცვალოს მდგრადობისა და სამოქალაქო გრძნობის მოდელზე”.