카사 시드를 구하자!
당일 업데이트: 2020년 2월 28일. 우리는 빈티지가 유행하는 이상한 시대에 살고 있습니다. , 그래서 우리는 낡아 보이는 새로운 공간을 건설하고 낡고 정말 오래된 장소를 방치해 두었습니다.
우리는 **신화 같은 팔렌티노** 같은 장소가 일반 대중의 관심 없이 문을 닫을 때까지 점차 폐업하는 시대에 살고 있습니다. 하지만 그들이 닫으면 모든 것이 공물이며, 그리고 “절대 닫지 말았어야 했다”, 재개방을 요구하는 시민 플랫폼, “내가 거기 있었다”는 이야기.
그래서 조금씩, 평범한 선술집, 마드리드를 있는 그대로 만든 것, 지하실 분위기를 바르셀로나에서 가장 특별한 것 중 하나로 만든 것, 각 도시를 독특하게 만든 것, 그들은 울타리를 낮춥니다.
오늘날 모든 중소 도시에는 스타벅스, 니 또는 파이브 가이즈. 미식가로서의 명성이 있다면 아마도 Ladurée 설립과 Jamie's Italian , Hediard의 한 구석과 공항의 또 다른 Godiva 초콜릿.
그러나 동시에, 시간에 의해 연마된 바, 때로는 수백 년이 된 공간, 이웃 고객 및 분필로 만든 계정 카운터에서 그들은 점점 더 먼 이야기로 나아갑니다.
마드리드의 선술집
우리는 그런 말에 지쳐 요리는 문화다 , 스페인 요리는 우리의 삶의 방식을 나타냅니다. 목적지를 알아보는 데 음식을 맛보고 시장을 방문하는 것보다 더 좋은 방법은 없습니다. 그러나 주점은 제외된 것 같습니다.
그리고 아직 수십 년 동안 이웃의 삶을 여러 면에서 유지하는 책임을 지고 있습니다. ; 우리가 바 토크를 시작한 곳, 항상 환영받는 느낌이 들었던 곳, 그것들은 우리 풍경의 일부였기 때문입니다.
사회 센터가 없던 시절의 사회 센터. 슬픔을 익사시키거나 기쁨을 축하하기 위해 가는 곳. 아니면 그냥 놀아요.
~이다 우리가 많은 빚을 지고 있는 곳 이제 우리가 은혜를 갚을 때입니다. 우리는 그들에게 돌아가야 합니다. 이 소박하고 일상적인 공간의 즐거움을 되찾다 , 그것들이 우리 역사, 문화, 감상적 풍경의 일부임을 인식하십시오. 그리고 너무 늦기 전에 망각을 멈추십시오.
불행히도 사례는 풍부합니다. 거의 매일 당신은 집밥, 선술집, 바를 영원히 그리워합니다. 그리고 그들과 함께 많은 경우에, 몇 가지 조리법, 몇 가지 마스터 칵테일 공식, 술집 뒤에 있는 수십 년의 지혜 , 수천 개의 일화, 수백만 개의 대화. 우리딸 이야기.
선술집은 우리 풍경의 일부이며 우리는 그들이 사라지기를 원하지 않습니다!
항상 아쉬운 부분이지만, 관광객을 위한 테마파크가 될 위험이 있는 도시에서는 훨씬 더 그렇습니다. 언제 어디서나 포케나 시저 샐러드를 먹을 수 있는 곳. Caramel Latte가 한 걸음 떨어져 있음을 확신할 수 있지만, 정말 독특했던 것은 사진에서 사라질 때까지 사라집니다.
의 경우이다 리스본 , 유럽에서 탁월한 패션 목적지. 우리가 어깨 너머로 바라보는 것에서 일상과 특별함을 결합한 잘 알려지지 않은 목적지로 주장하게 된 그 도시, 동시에 가깝고 이국적입니다. 부인할 수 없는 아름다움이 뒤섞인, 그것을 독특하게 만드는 특정한 문화적인 분위기와 부주의한 분위기.
리스본이 달라졌다. 1988년, 내가 겨우 12살이었을 때 처음 그곳을 방문했습니다. 그 이후로 나는 적어도 스무 번은 돌아올 것입니다. 마드리드보다 물론 바르셀로나보다 더 잘 압니다. 그리고 저는 특히 지난 10년 동안 돌연변이가 일어나는 것을 보았습니다.
상징적인 Mercado da Ribeira
현지인들이 자주 네 개의 작은 테이블이 있는 벽에 뚫린 구멍보다 조금 더 처음 먹었던 곳 엘라스가 있는 이스카스 (리스본 푸드 하우스의 상징적인 간 요리) 또는 메이아 데스페이타 데 바칼라우 (병아리콩과 대구 샐러드)는 모든 동네에서 문을 닫았습니다.
그들의 자리에 그들이 나타났다 호스텔, 문신 가게 및 툭툭 대여소. 거리마다 라즈베리 모히또를 먹을 수 있지만 진진하 어디서 파는지 찾기 힘드네 , 이방인의 느낌 없이 전통적인 체리 리큐어.
그럼에도 불구하고, 도시는 견뎌왔다. 당신은 그가 그것을 견딜 수있는 성격을 가지고 있음을 인식해야합니다. 하지만 정체성의 지시자를 잃어가고 있다 부티크 호텔과 흠잡을 데 없이 아름다운 통조림 가게에서 우승하면서.
오늘날 중앙의 모든 갈림길에 나타나는 것들이다. 이전에는 샤무카나 리소아를 먹을 수 있는 선술집이 있었습니다.
그리고 아마도 다른 많은 유럽 도시와 마찬가지로 우리가 어디로 가야할지 결정해야 하는 중요한 시점에 있습니다. 중요한 지점 시드 하우스 여전한 선술집이지만 동시에 도시에 일어날 수 있는 일의 상징.
"시장 요리는 Mercado da Ribeira 옆 갈리시아 이민자에 의해 발명되었습니다"
갈레고스, 선술집 및 시장
우리 갈리시아인은 항상 상상할 수 있는 거의 모든 곳으로 이주했습니다. 부에노스 아이레스 또는 취리히, 마드리드, 바르셀로나 또는 카디스로. 런던, 뉴저지 또는 퍼스(호주)로. 그리고 물론 리스본으로.
그곳에서 우리는 최초의 물 운반선이었고, 아직 엘리베이터가 없는 건물에 항아리를 들고 그 다음은 바텐더와 시장 직원입니다.
리스본 요리의 많은 가족 무용담 그들은 그들의 기원에 갈리시아어를 가지고 있습니다 , 일반적으로 오렌세(Ourense)와 폰테베드라(Pontevedra) 지방의 남쪽에서 부를 수 있었습니다.
의 경우이다 Casa Cid는 1913년 설립된 이래 같은 가족의 손에 있습니다. 이 작은 선술집의 문은 뒤쪽에서 열립니다. 리베이라 시장 , 도심의 주요 시장이었으며 오늘날에는 전통적인 포장 마차의 작은 지역과 대형 푸드 코트가 결합되어 있습니다. 다른 많은 사람들처럼.
나는 손을 잡고 Casa Cid에 도착했다. 안드레 마갈헤스, A Taberna da Rua das Flores의 요리사. 2013년이었습니다. 그 당시에도 제 기억이 맞다면 옆에 다른 식당이 있었습니다.
우리는 오전에 가서 들었고, 삶은 돼지 껍질과 함께 화이트 와인 한 병을 테이블로 가져오고, 선술집과 선술집 주인, 여전히 새벽에 아침을 먹고 한밤중에 점심을 먹는 쾌락을 추구하는 사람들의 이야기.
90년대 추억의 그 곳 같았는데 아직 문을 여는 것 빼고는. 나는 2016년쯤에 갔다. 몇 년 전의 바가 거의 남아 있지 않았습니다.
그리고 시장은 가이드의 노란 깃발을 따라 관광객 그룹에 의해 점령되었습니다. 그러나 Cid 가족은 협곡 기슭에 여전히 있었습니다.
분필로 쓴 글자 만세!
몇 주 전에 André가 나에게 Change.org 청원서를 보냈습니다. 투자 펀드가 Cid 건물을 구입하고 그 위에 호텔을 짓기를 원합니다. 또 다른 호텔. 106년의 역사가 사라지지 않도록 도움을 청합니다.
그래서 나는 연락했다 4대째 기업 책임자인 Borja Durán Cid. 그의 할아버지 **Manuel Cid, Celanova(Ourense)**는 앙골라와 모잠비크로 이주한 후 1913년에 선술집을 열었습니다. 그는 한 세기 후 마드리드의 빌라마냐나 셰프 파코 론세로의 에스타도 푸로에서 일한 후, 그는 무용담을 계속하기 위해 도시로 돌아왔다. 그리고 얼마 지나지 않아 이 쓰라린 놀라움을 발견하게 됩니다.
그들은 프로그램에 포함시키려고 했습니다. 역사로서의 상점 (역사가 있는 상점) 시청. 그러나 건물이 수년에 걸쳐 다양한 개혁을 거쳤기 때문에 기술자들은 이것을 "특성화되지 않은" 것으로 간주하므로 보호할 수 없습니다.
기술자들은 선술집이 당신의 벽과 가구. 그리고 이들이 100세 이상이라면 의심할 여지 없이 가치가 있습니다. 그러나 그것은 또한, 그리고 무엇보다도, 환경, 고객, 조리법 책. 그 개성 없는 벽이 둘러싸고 있는 분위기. 이야기.
세기의 타일이나 나무 막대가 좋습니다. 그것들은 예쁘고 확실히 보호되어야 합니다. 그러나 이동하거나 복제본으로 교환할 수 있습니다. 수십 년 동안의 쾌적한 아침 식사, 이웃의 고객, 생선 장수와 가까운 거리가 만들어낸 분위기가 살아남는 것입니다. 그리고 행정부가 평가할 수 없는 것.
그리고 분위기와 함께 항구, 강둑, 시장 요리책, 조금씩 사라지고 리스본은 매번 리스본이 아닌 멋진 쇼핑 센터로 만들어지고 있습니다.
우리가 많은 빚을 지고 있는 곳
카사 시드를 보호하기 위한 캠페인 (트위터에서 @1913Cid를 팔로우하고 청원에 서명하십시오) 계속하십시오. 그리고 그것은 이번 여름을 만든 또 다른 시간과 일치합니다. 바르셀로나 시의회는 유서 깊은 와이너리와 선술집 그룹을 보호했습니다.
차이점은 무엇입니까? 대중의 동원, 아마도. 바르셀로나 캠페인의 책임자 중 한 명인 Alberto García Moyano는 수년 동안 도시의 전통 술집에서 일해 왔습니다. 그의 웹사이트 'On Occasions I See Bars'는 값을 매길 수 없습니다. 그는 바 문화를 배경으로 모든 종류의 루트, 회담 및 회의에서 협력했습니다.
왜요? "바에는 사회적 기반과 미식가가 있기 때문에", 그는 이렇게 말합니다. “하나는 다른 하나 없이는 설 수 없습니다. 의심할 여지 없이 미식 제안이 있기 때문입니다. 하지만 그 뒤에는 이야기가 있습니다. 그들이 있는 도시나 마을의 역사가 있습니다. 그리고 그것은 우리가 놓치고 있는 것입니다."
우리는 항상 우리의 유산을 보호하는 것에 대해 이야기하지만 Alberto가 말했듯이 “썩은 와인 가죽이나 바 카운터는 유산이라는 사실을 잊어버립니다. 그러나 바의 진정한 유산은 무형의 것입니다. 사회적이다”.
그것이 바가 닫힐 때 우리가 잃는 것입니다. 그리고 그것이 지속 가능성의 한계로 고급화 된 리스본의 Casa Cid에서 위험에 처한 것입니다. 리스본 시민을 위한 가격으로 일생일대의 요리를 제공하는 전통적인 식당은 거의 없습니다. (물론 동행을 원하는 사람들을 위해).
위험에 처한 것은 그 자체로 이미 중요할 사업이 아니라, 요리법과 관련된 방법. 우리가 먹는 음식의 역사가 있기 때문에 겸손한 술집에서, 그들의 식탁에서 소비되는 부분에서, 술집에서의 연설에서.
왜냐하면 결국 Borja Durán이 확언하듯이 "시장 요리는 Paul Bocuse가 발명한 것이 아니라 Mercado da Ribeira 옆에 있는 갈리시아 이민자에 의해 발명되었습니다." 그리고 그가 하지 않았다면, 그는 그렇게 했을 수도 있습니다.
그리고 이 모든 것이 부족할 때, 팔렌티노에게 일어났던 것처럼, 비고의 엘리지오에게 일어났던 것처럼, 최근에 코르도바의 엘 갈로에게 일어났던 것처럼, 우리는 그들을 그리워할 것입니다. 그리고 우리는 그들에게 재개를 요청할 것입니다.
차라리 빨리 돌아가는게 나을지도. 우리는 그 분위기의 일부이며, 그들의 바에서 와인과 토레즈노를 주문합니다.
그의 이야기는 결국 우리의 이야기이기 때문입니다. 그리고 이 작은 장소들이 도시의 요리법을 독특하게 만드는 요인이기도 하기 때문입니다.
동네 생활