최종 쿠바 로드 트립의 첫 번째 목적지: 올드 하바나
쿠바 그것은 시간에 좌초된 고래와 같습니다. 그것은 감동과 동시에 깊은 슬픔을 불러일으킨다. 카리브해에서 가장 큰 섬은 너무 오래 지속된 불확실한 미래를 덮기 위해 생생한 색상, 기발한 건물 및 유쾌한 사람들로 꾸며져 있습니다. 거기에 무너진 벽과 깊은 가족 전통에 쓰여진 수세기의 역사를 견뎌온 국가의 주요 매력이 있습니다.
모든 색상의 오래된 미국 자동차가 하바나의 말레콘을 따라 달리고 있습니다. Viñales에서 농부들은 광대한 담배 농장에서 말을 탄다. 학교를 막 졸업한 교복을 입은 두 명의 청년이 트리니다드의 조약돌 거리를 배회합니다.
하나의 스냅샷으로는 올드 하바나가 제공하는 다양한 인물 사진과 풍경을 요약할 수 없습니다.
쿠바의 사진 한 장으로는 이 그림 같은 섬이 제공하는 다양한 초상화와 풍경을 요약할 수 없습니다. 그 풍요로움, 따뜻함, 리듬, 그리고 미래를 보여주기 위해 그것을 통과하려고 합니다.
우리는 도착했다 아바나 야행성, 즉 밤에 기습적으로 침입하고 싶은 것이다. 그러나 우리는 즉시 연기를 낮추었습니다. 비자, 환전, 호세 마르티 공항을 떠나는 데 몇 시간이 걸립니다. 이 도시와 이 나라에서 일이 흐르고 강요되어서는 안 됩니다.
총, 20CUC (유로에 해당하는 쿠바 통화, 1 CUC= 1 유로) 그들은 우리를 올드 하바나에서 분리합니다 낡고 매력이 거의 없는 택시에서. 우리는 오래된 톱니 바퀴와 패치 된 아몬드 나무를 여행 할 시간이 있습니다. 이른 아침이지만 사람들은 여전히 하바나의 구시가지에 분주합니다. 10월, 덥고 삶이 멈추지 않고 우리가 이 도시에 있을 3일 동안 멈추지 않을 것입니다.
올드 하바나는 900개 이상의 역사적인 건물이 있는 거리로 구성된 무리입니다. 그들의 낡아빠진 외관 뒤에 숨어있는 모습을 감상하려면 고개를 높이 들고 그들을 지나쳐야 합니다. 진정한 건축 보석.
집에 옷과 깃발을 걸다
아바나의 중심은 컨테이너입니다. 여러 시대의 건물 디자인과 모델, 그 자체로 박물관입니다. 바로크와 아르데코가 모퉁이를 돌면 여행자를 맞이합니다.
플래그 대신 집에는 옷이 걸려 있고 벽에는 피델과 체의 초상화가 있습니다. 마치 그들이 칩을 덮고 싶어하는 것처럼. 건물이 천연두에 걸렸고 어떤 경우에는 감염되기까지 한 것처럼 이전에 우아한 거주지를 지원하던 벽에 구멍을 냅니다.
캐딜락, 쉐보레 또는 폰티악은 50년대에 거리를 장악했고 여전히 여기에 있습니다. 건물의 회색은 박물관에 있는 것이 아니라 많은 쿠바인의 작업 도구인 이 미국 자동차의 밝은 색상과 대조를 이룹니다. 1959년 자동차의 쿠바 진입이 중단되었고 그 이후 공산 국가의 차량만 쿠바에 들어왔습니다. 러시아, 유명한 Moskvitch처럼. 대안이 없습니다.
우리가 사용하는 것과 같은 서양식 자동차는 무려 10만 유로의 비용이 들 수 있습니다. 평균 급여는 25 CUC입니다. 그리고 가장 많은 돈을 버는 의사들은 한 달에 50 CUC를 초과하지 않습니다.
방문은 Plaza de la Catedral에서 시작됩니다.
그러나 쿠바인의 독창성은 바퀴 달린 유물을 살아있게 합니다. 모두 90% 수정되었으며 클래식 V8 대신 트럭 엔진이 특징입니다. 에어백, ABS 또는 기타 발명품은 공상과학 소설입니다. '현대'에서 누구도 기억하지 못하는 휘발유 냄새와 연기를 내뿜는 것도 또 다른 매력이다.
우리의 투어는 다음에서 시작됩니다. 대성당 광장. 거기다 소란스러움이 느껴진다. 정사각형의 크기에도 불구하고 생명체가 등장하지 않는 사진은 한 장도 찍기가 어렵다. 아케이드를 보호하고 우아함을 부여합니다. 그들이 말하는 작품은 음악의 리듬에 좌우된다.
우리는 예전에 호수였던 땅을 밟았습니다. 진실인가 전설인가? 우리는 확실히 모릅니다. 사실은 우리가 그에게 물었을 때 누군가가 우리에게 이야기한다는 것입니다. 엘 초로 골목 그리고 그 이름은 어디에서 왔습니까? 어쩌면 바로 그 순간에 그에게 떠올랐거나 우리가 늪지대를 밟고 있다는 것이 사실이었을 것입니다.
카테드랄 광장(Plaza de la Catedral)은 가장 현대적인 올드 하바나의 미로를 주문하는 네 개의 사각형. 로 포장되어 있습니다 갈증을 풀고 귀를 맑게 할 수 있는 레스토랑과 바. 대성당의 정면을 너무 자세히 보는 것은 바람직하지 않습니다. 바로크 양식은 우리를 열광하게 만들 수 있습니다. 모히또가 시간 전에 효력을 발휘하는 방식으로.
살바도르 아옌데(Salvador Allende), 피델 카스트로(Fidel Castro) 또는 냇 킹 콜(Nat King Cole)이 한 번 방문한 바인 La Bodeguita del Medio
이 도시에 점을 찍는 몇 안 되는 전설 중 사실일 수 있는 것은 다음과 같습니다. 크리스토퍼 콜럼버스의 유해가 산토 도밍고에서 가져온 1898년까지 이곳에 있었습니다. 그 측면을 장식하는 Rubens와 Murillo는 그런 것이 아니라 복제품으로, 초라해 보이기는커녕 쿠바인의 성격과 다른 사람들보다 덜 고려되지 않으려는 욕망에 대해 많은 것을 말해줍니다.
그리고 종교인에서 이교도까지 단 한 걸음 거리에 있기 때문에 100m 조금 더 떨어져 있습니다. 보데기타 델 메디오 , 헤밍웨이가 "거룩하게 만든" 건립된 사원이며 오늘날 보헤미안을 보호하는 것과는 거리가 멀고, 하루에 수천 명의 관광객을 위한 이동식 피난처입니다. 그들이 한 번 가본 바 살바도르 아옌데, 피델 카스트로 또는 내트 킹 콜 모히또에 대한 갈증은 마실 것이 많이 남아있는 관광 명소가되었습니다. 그럼에도 불구하고, 당신은 그 누구도 당신이 위대한 미국 작가를 포함했던 같은 바를 만지지 않았다고 말하지 않도록 눈과 귀를 기울여야 합니다.
와 함께 플로리디타 , 1930년대에 해외로 이주한 미국인들이 다이키리를 즐기기 위한 순례지입니다. 어디에 위치 Obispo Street는 Central Havana에서 사망하고, 헤밍웨이도 바에 기대어 있는 동상을 떠올리게 하는 이곳을 유명하게 만들었다.
그러나 우리는 카테드랄 광장(Plaza de la Catedral)으로 돌아갑니다. 여기에서 우리를 만으로 직접 연결하는 길을 따라가면 메인 광장. 이다 지금으로부터 500년 전 아바나에 만들어진 최초의 광장 식민지 총독이 군사 기동을 위해 이 공간을 사용하기 시작할 때까지 공식적으로 De la Iglesia라는 성으로 세례를 받았습니다. 우리가 아래를 내려다보면 바닥은 보기 드문 나무 포장재로 되어 있습니다.
아르마스 광장은 500년 전 아바나에서 처음 만들어졌다.
그리고 당신은 카리브해 섬에서 왔다고 가정할 수 있습니다. 편심 때문입니다. 이곳에서 군인들이 실전 훈련을 하던 총독이 살았다고 한다. 왕실의 성, 광장이 보이는 바로 그 자리에 그의 아내는 말이나 군인들이 즐거운 연습을 할 때마다 신경질을 냈다.
좋은 상사처럼 여사님, 총독님, 사령관님을 방해하지 않기 위해 그는 바닥을 유아의 발 뒤꿈치와 말의 속력을 완충하는 다른 바닥으로 교체했으며 여자는 방에서 고요할 수있었습니다.
광장이 지배하는 카를로스 마누엘 세스페데스 동상 (La Vida Loca가 부른 것과 혼동하지 말 것), 정통 쿠바 독립의 길을 닦은 민족적 영웅. Céspedes 이전에 그것을 주재한 사람은 페르디난드 7세 , 그리고 진실은 사악한 스페인 왕의 이미지나 발자국보다 더 나은 것이 있다는 것입니다.
앞서 언급한 Castillo de la Real Fuerza 외에도 도시 박물관 . 사실, 그 내용이 가장 관련이 있는 것은 아니지만, 대령의 화려한 거주지 그리고 오늘날에도 그것은 계속해서 18세기 돌로 된 쿠바 바로크 양식.
아르마스 광장에 있는 왕실의 성
인기있는 라인업 상인 거리 공예품 상점과 박물관 사이. 이 차 없는 도로는 유명하다. 그 밀교 상점 , 그러나 또한 레스토랑과 소셜 프로젝트 그 중 재봉 협동 조합이나 출산 가정이 눈에.니다.
올드하바나를 가로지르는 또 하나의 동맥인 오비스포 스트리트의 거의 모퉁이에서 우리는 즐길 수 있습니다. 올드 하바나의 모델. 아주 디테일하게 재현한 작품입니다 한 눈에 우리 자신을 익히고 이 개미집 안에 자리를 잡을 수 있게 해주는 도시의 구시가지.
우리는 결국 아시시 광장의 성 프란치스코 , 스페인 갤리온 선이 정박했던 시간으로 우리를 데려가는 상상력에 대한 관점 안개 사이로 보이는 선착장. 16세기에 항구를 향해 세워져 오늘날에도 그 이름을 붙인 교회와 함께 화려하게 빛나는 교회를 유지하고 있습니다. 녹색 또는 분홍색과 파란색의 두 가지 음영을 결합한 위험한 밝은 색상을 사용하는 일부 식민지 시대 건물. 이탈리아 영감의 원천을 중심으로 펼쳐지는 다채롭고 넓은 공간.
더블린으로 말해서 눈을 감고 여기에서 눈을 뜨면 카리브해에 있다는 것을 알 수 있습니다. 이 아름다움은 서부 개척 시대의 영화에서 잘 묘사된 텍사스의 식민지 시대 건축물의 풍미로 가득 차 있습니다.
아시시 광장의 성 프란치스코
광장으로 이어지는 쪽에 있는 광장을 떠나기 전에 무역 거리 경의를 표하다 대화를 찾아 하바나를 여행한 독특한 남자 '엘 카바예로 데 파리스'. 대화를 사랑하는 이 도시에 사는 사람들처럼 깨달은 사람.
쿠바인들은 편안하다고 느끼는 한 자신의 의견을 표현하는 것을 부끄러워하지 않으며 해외에서 일어나는 일에 귀를 기울이기를 꺼려하지도 않습니다. 밀폐된 나라에서 쿠바인들은 관광객들에게 정치, 음악, 예술, 요리법에 관한 모든 것을 흡수할 수 있는 기회를 제공하지만, 수사학적으로가 아니라 말 그대로 그들을 나쁘게 살게 만드는 죽어가는 정권에 대한 의견을 표현하기도 합니다.
다음 두 곳을 먼저 통과하지 않고 샌프란시스코 광장을 떠나서는 안 됩니다. 럼 박물관 , Habana Club Foundation이 전국 음료를 만드는 과정을 설명합니다. 와이 훔볼트 박물관, 알렉산드르 폰 훔볼트에게 헌정되었습니다. “쿠바의 두 번째 발견자” , 19세기 초에 섬 전체에서 과학 및 식물 데이터를 수집하는 데 일생의 일부를 바친 사람입니다.
럼 박물관은 티켓과 함께 음료를 제공하지만 박물관에 입장하기 위해 페리 터미널 쪽으로 조금 걸어가면 경험이 훨씬 더 좋을 것입니다. 바 투 브라더스.
역설적이게도 가장 최근에 지어진 구 광장은
거기에서 당신은 여전히 할 수 있습니다 하바나의 바다 풍미를 느끼다 우리가 이 도시에서 가능한 모든 칵테일을 맛보는 동안. 헛되이 그들은 그들의 고객 사이에 있다고 자랑하지 않습니다 Federico García Lorca, Errol Fly 또는 물론 Hemingway.
몇 미터 떨어진 곳에 하바나 투어의 네 번째 광장이 있습니다. Plaza Vieja가 최신입니다. 그리고 이것은 건축적 절충주의에 의해 그래픽으로 증명됩니다. 여기서 우리는 한때 식민지 시대 가옥이 있던 모든 종류의 스타일이 오늘날에는 상점, 레스토랑, 바, 카페가 있습니다.
오아시스 수제 맥주 애호가 그 땅에 올드 스퀘어 양조장, 또한 Angela Landa 학교를 막 졸업하고 초상화를 찾는 사진작가들의 먹이가 되는 수백 명의 웃는 제복을 입은 아이들을 만나기도 쉽습니다.
조만간 점심이나 저녁에 우리는 유혹을 받게 될 것입니다. 우리가 방금 올드 하바나에서 방문한 4개의 광장 중 하나의 아케이드를 침범하는 테라스 중 하나입니다. 그 경험은 우리의 식욕과 갈증을 해소하고 주민들에 대해 더 알고 싶은 호기심을 해소하는 즐거움이 될 것입니다. 우리는 추천합니다 Café El Escorial, La Vitrola 또는 Café O'Reilly 304.
원하는 칵테일을 Bar Dos Hermanos에서 제공합니다.
한 가지 조언: 트립어드바이저를 보지 마십시오. 친애하는 독자 여러분이 이야기의 이 지점에 도달했다면 당신은 혼자 쿠바에가는 데 관심이 있습니다 따라서 마드리드, 바르셀로나 또는 바다호스의 모든 바에 적용할 수 있는 요구 사항이 Havana, Trinidad 또는 Cienfuegos와 같은 도시에 적용되는 것과 아무 관련이 없다고 설명할 필요가 없다고 생각합니다.
쿠바 비즈니스의 희소성은 크고 여행자에게 완벽하게 서비스를 제공하려는 관심은 무한합니다. . 인내와 이해는 테이블을 차지하기 전에 두 가지 전제입니다. 그것들을 염두에두면 섬에서의 경험이 덜 답답하고 훨씬 더 즐겁습니다.
그리고 올드 하바나의 신화 광인들에게 마지막으로 필수적인 것입니다. Hotel Ambos Mundos는 피아노 음으로 여행자를 맞이합니다. 그들은 어니스트 헤밍웨이가 여기에서 누구를 위해 종을 울리는지를 썼다고 합니다. 사실인 것은 작가에게 그것은 좋은 시즌을 위한 그의 본부였다 그리고 그들은 사진과 심지어 그들의 책상이 어떠했는지를 재현하여 그것을 잘 보여줍니다.
어니스트 헤밍웨이가 '누구를 위해 종은 울리나'를 썼다고 합니다.