아프리카계 미국인 동네가 다시 빛을 발합니다.
Harlem, 네덜란드 출신의 이름(Haarlem), 미국의 이음새에 대한 방황하는 단어, 다시 빛나다 . 아프리카계 미국인 이웃은 오늘날 비교적 저렴한 임대료에서 정착할 동기를 찾는 많은 젊은 백인 또는 아시아 중산층, 전문가, 예술가 또는 예술가 지망생이 탐내는 대상입니다. 영향을 미치다 새로 정복한 거리의 고요함 , 다채롭지만, 지난 세기의 50년대 중반 이후로 그들이 끌어온 오명에서 벗어났습니다.
작은 역사
1990년에도 주민들에게 많은 아프리카 국가와 비슷한 기대 수명을 선고했던 할렘이 마치 비참함으로 썩어가는 듯 묻힌 것 같다. 금지의 시대는 갔다 이탈리아계 미국인 마피아가 재즈 클럽을 장악하고 지하 복권이 대세였을 때 마약 중독자의 비율이 다른 나라보다 20배나 높았던 70년대 후반에 헤로인과 크랙이 엄청나게 많았습니다. . 할렘의 역사는 17세기(네덜란드 최초, 1644년 영국 지배)로 거슬러 올라갑니다. 18세기에는 번성한 농장, 19세기에는 호화로운 거주지였던 과거, 맨해튼과 녹음이 우거진 웨스트체스터 카운티를 연결하는 지하철 및 철도 건설.
그런 다음 1904년부터 초기 산업과 산업에서 기회를 찾아 조지아, 앨라배마, 테네시 등에서 도망친 아프리카계 미국인에 의해 유대인 공동체(동유럽에서 150,000명 이상의 이민자가 있었음)가 점진적으로 대체되었습니다. 악명 높은 짐 크로우 법의 보호를 받는 곳보다 덜 적대적인 영토입니다. 1950년 현재, 극도로 높은 직업 밀도와 공권력의 무관심, 추측이 완벽한 국물을 만들어 냈습니다. 범죄 붐, 유산에 대한 기물 파손, 쓰레기와 해충의 확산 . 1990년대가 시작될 때까지 이 도시는 공격적인 경찰 캠페인과 파괴된 핵심 지역을 되살리기 위해 필수적인 지역에 대한 투자를 결합하지 않을 것입니다.
오늘날 할렘은 모든 방문자의 필수 거주지 . 논리적인 예방책을 잊지 않고, 그러나 15년 전까지만 해도 그의 이름만으로도 일으킨 공포와는 거리가 멀다. 헥토툼의 남은 부분은 무엇입니까? 우선, 도시에서 가장 잘 보존된 건축 지역 중 하나로 브라운스타운과 타운하우스로 가득합니다. 1756년에 지어진 Morris-Jumel Mansion(65, Jumel Terrace. Tel. 212 923 8008)은 뉴욕에서 가장 오래된 건물로, 저명한 방문객 중에는 조지 워싱턴이 있습니다.
할렘이 문제의 대명사라는 사실 덕분에 대규모 투자가 없었고 거리를 가로지르는 파라오 프로젝트가 없었습니다. 오늘 우리는 발견 잘 보존되었거나 복원 중인 역사적인 건물의 빛나는 행 , 300% 이상 재평가됨. 우리는 한 세기 동안 유대인, 이탈리아인(나중에 스페인 할렘이 됨), 아일랜드인이 연속적으로 공동으로 공존했던 이웃에 대해 이야기하고 있습니다. 흑인 아메리카의 수도.
여기서 소위 검은 르네상스 , Langston Hughes와 같은 작가들이 옹호하는 민족적, 문화적 자부심의 운동. 그 수많은 관절에서 미드타운의 가장 호화로운 대안으로 스윙이 승리했고 Savoy 댄서는 미쳐버렸고 비밥은 Charlie Parker와 Dizzy Gillespie의 손에서 탄생했습니다. Louis Armstrong은 대중적 상상력에 대한 공격을 확고히 하기 위해 시카고에서 이사하고 할렘에 고용되어야 했습니다. Duke Ellington은 St. Nicholas Ave.의 유명한 이웃이었습니다. 잊을 수 없는 Lady Blue(Billie Holiday) 레녹스 라운지 (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , 1939년 개업: 그들이 놀았던 Zebra 라운지에서 꼭 한 잔 마셔야 합니다. 마일즈 데이비스 와이 존 콜트레인 그리고 그들은 평범했다 제임스 볼드윈 와이 휴즈.
강자까지 테레사 빌딩 (7번가가 있는 125번가) 1913년에 문을 연 호텔은 1940년까지 분리되어 오늘날에는 사무실 건물로 개조되어 당시의 모든 위대한 인물이 머물렀습니다. 말콤 X 그는 1층에 아프리카계 미국인 단결을 위한 조직의 사무실을 유지했습니다. Fidel Castro는 1960년에 뉴욕을 방문했을 때 그의 방을 사용했습니다. Muhammad Ali와 Sugar Ray Robinson은 단골이었습니다. 리틀 리차드, 지미 헨드릭스, 디나 워싱턴 또는 레이 찰스 그들은 Apollo Theatre(253 West 125th St.)에서 공연하기 전후에 본부를 세웠습니다.
재즈나 소울이 부상한 후 몇 년 동안 할렘이 힙합과 같은 문화 현상의 기원 , 그의 혈통은 사우스 브롱크스와 공유합니다. 그러나 이웃은 세속적인 음악 그 이상입니다. 셀 수 없이 많은 침례교 교회에서 옛 영성들이 여전히 울려퍼지고, 남쪽에서 이주한 복음이 델타의 블루스와 혼합되어 모든 것의 근원이 되었습니다(잊지 말고, 영혼과 펑크의 거인 사이의 고전적인 부름과 응답을 기억하는 것보다 더 좋은 것은 없습니다. 그리고 그의 대중과 동일한 현상이 대중 속에서 어떻게 반복되는지 관찰합니다. 모든 교회 중 가장 유명한 것은 Abyssinian(132, Odell Clark Place, at 128th West. Tel. 212 862 7474)이지만 복음을 찾는 사람들은 미사를 피하고 침례교 교구에서 금을 찾는 것이 좋을 것입니다. 116번가, Seventh Avenue(Harlem에서는 Adam Clayton Powell, Jr. Blvd라고도 함) 및 St. Nicholas Ave.
그만큼 최근 회복 빌 클린턴이 레녹스 애비뉴(Lenox Avenue) 옆에 사무실을 세운 이후 박차를 가한 이 지역은 젠트리피케이션(gentrification), 즉 임대료 상승에 직면할 수 없는 일부 이전 거주자를 쫓겨난 부유한 이웃의 이주라는 큰 단점이 있습니다. 둘째, 할렘 페일즈의 상업 맨해튼의 다른 지역에 비해 아니요, 여기에는 소호 또는 첼시의 고급 부티크, 호화로운 상점 및 창 디스플레이가 거의 없습니다. 이것은 그의 바이오리듬이 부유한 사람들의 독점적인 보호 구역으로 점진적인 전환에 의해 적층된 뉴욕의 사회문화적 지침에 충실함을 보장합니다. 번창하는 상점이 없으면 방문자는 다음을 통해 탐색하는 것이 좋습니다. 노점상 노점상이 125번가를 따라 펼쳐져 있습니다.
Relax가 두피를 다림질하는 미용실을 방문할 가치가 있습니다. 스튜디오 뮤지엄(144, West 125th St. Tel. 212 864 4500)에 들어가 현대 아프리카계 미국인 예술의 맥박을 느끼고, 노예의 손주를 돌려보내는 것을 꿈꾸던 흑인 지도자의 이름을 딴 마커스 가비 공원(Marcus Garvey Park)을 방문해야 합니다. 신화적인 바빌론과 작가 헨리 로스(Henry Roth)의 전 꿈의 현장으로(그의 허구화된 자서전 At The Mercy of the Wild Stream은 민감한 독자라면 필수입니다. 최근 동유럽에서 탈출한 전성기).
좋은 승차감은 이해해야합니다 어떤 침례교 교회에 일요일 방문 , 멋진 버팔로 날개와 맛있는 갈비를 제공하는 Dinosaur Bar-B-Que로 가십시오. 그런 다음 St. Nicholas를 따라 동쪽으로 향하여 Washington Heights를 건너 Cloisters에 도달하고 Dyckman Farmhouse Museum(4881, Broadway. Tel. 212 304 9422)에서 끝납니다. 이 박물관은 William Dycman이 1784년에 지은 저택을 차지하고 있습니다. d 어퍼 웨스트 사이드에서 올라와 웨스트사이드를 걸어본 적이 있는 것이 좋습니다. 컬럼비아 대학교 , 세인트 존 더 디바인(1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), 성공회 대성당 및 세계 4대 기독교 사원 중 하나.
지도: 지도 보기
주소: 188 West 130th Street, 뉴욕 지도 보기
남자: 이웃