데킬라의 용설란 밭
그러나 이 혼돈은 돌길과 용설란 밭 사이, 숨을 쉴 수 있는 대도시와 외딴 지역사회 사이의 신비한 균형 속에서 흐릅니다. 격세론적 본질 . 보살핌 아래 모든 것이 의미가 있습니다. 시에라 마드레 옥시덴탈 그리고 남쪽, 모든 것이 그 사이에 들어맞습니다. 샤레리아, 데킬라, 마리아치의 예술 . 우리는 우리를 발견하는 순수한 Jalisco 전통의 여행인 시골 모험을 시작합니다. 초감각 Jalisco, 마법 같은.
도달하다 발라타 항구 무한한 여름을 그리워하는 노래를 만드는 것입니다. 조종사가 바다 한가운데에 착륙하는 것처럼 보이는 태평양에 너무 가깝고 중앙에 있는 공항을 떠나면 습도와 전압 강하가 나타납니다. 열대에 오신 것을 환영합니다 . 우리의 베이스 캠프, 독점적이고 조용한 Hotel Casa Velas; 우리의 목표는 이 해변 목적지를 둘러싸고 있는 것과 모래톱 너머에 있는 것을 탐험하는 것입니다. 바다를 뒤로 하고 위를 올려다본다. 그리고 그곳에는 그들이 지배하는 자(허리케인 Odile, 우리가 도착하기 며칠 전에 바하 칼리포르니아 공화국에 너무 무자비한 ) . 뭘 숨기고 있어, 시에라 마드레?
푸에르토 발라타의 역류
우리는 그들의 길을 따른다 비포장 구간이 있는 느리고 울퉁불퉁한 도로 : 시계바늘과 목표까지 남은 72km, 서쪽의 산 세바스티안 : 이 도로는 유럽의 매개변수를 잊게 합니다. 그러나 우리가 창문을 통해 보는 것은 필연적으로 우리를 이국적이면서 멀리 떨어진 다른 장소에 두게 합니다. "타말레와 아톨레가 있습니다", "고르디타스 데 나타", "식료품, 과일 및 채소"... 그리고 끝없는 유모차 목적 없이 길을 걷는 사람들. 또는 그렇게 보인다.
갑자기, 어쩔 수 없이 멈춰 섰습니다. 프로그레스 브리지 (도로 계획의 일부는 푸에르토 발라타(Puerto Vallarta), 시에라 마드레 옥시덴탈(Sierra Madre Occidental), 수도인 과달라하라(Guadalajara)를 단일 도로로 통합하기 위해 시작되었습니다. 다리 건너편에는 전통이 있습니다. San Sebastián del Oeste는 오래된 광산 마을입니다. 19세기 말까지 금과 은을 추출하는 데 사용되었습니다. 오늘날 광산은 폐쇄되었지만 그 매력은 그대로 남아 있어 5대 광산 중 하나로 간주됩니다. 할리스코의 마법의 마을 , 관광부가 지정한 (멕시코 명소, 시골 명소의 지도에 더 많은 핀을 배치하고 이러한 커뮤니티의 발전을 촉진하기 위한 조치) .
시에라 마드레(Sierra Madre) 너머로 보이는 진보의 다리(Bridge of Progress)
강렬한 엽록소 그린 시에라 마드레 옥시덴탈 그것은 우리가 마을의 자갈길을 걷는 모든 단계를 동반합니다. 어도비 가옥과 기와지붕은 부끄럽지 않은 내부 모습을 보여줍니다. 이곳에는 외부인의 방문을 막는 열쇠나 창문이 없습니다. 삶은 평온하게 흘러간다 , 말, 약간의 모터(할리스코를 침공한 목장주), 멀리 떨어진 음표 "그녀는 내가 직접 수를 놓은 키스 드레스를 입는다..."가 지나갈수록 더욱 강렬해집니다. 멕시코 혁명 광장 . 미켈라다의 시간 난간, ㅏ 관절 테라스에서 우리는 도시의 진원지를 관찰하고 여유롭게 속도를 알아차립니다. 약 600명의 주민이 있는 이 조용한 장소에서 산으로 둘러싸여 있고 외딴 곳에 있고 ** Hacienda Jalisco ** 채굴에 전념하는 20,000명의 사람들이 있다는 것은 상상하기 어렵습니다. 램프의 빛).
서쪽의 산 세바스티안
서부 시에라 마드레의 풍미
현재 그들의 이웃은 농업과 가축의. 그리고 커피. 우리는 입력 다섯 번째 메리 , 마을의 살아있는 역사, 1890년부터 활동하고 오늘날 5대째 운영되고 있는 가족 커피 농장 라파엘 알바라도. 냄새가 강하고 촉촉하며 볶습니다. 우리는 해발 1,600미터에 위치한 완벽한 위치에 있습니다. 고지대 커피 재배 . 그리고 첨가물이나 인공 관개없이. 땅이 주는 대로 Alvarados가 작동합니다. 더 이상 아무것도 . 우리가 맛본 커피는 100% 천연입니다. 미각을 침범하는 글로리아 커피는 흙, 습기, 수백 년 된 장인의 작품의 뒷맛을 남깁니다. 이 맛을 초감각적 경험으로 만드는 것은 높이 때문입니까? 산세바스티안 델 오에스테에서 무슨 일이...
우리는 Quinta에 구운 혀와 다음과 같은 강력한 고지대 커피를 위한 완벽한 드레싱을 남깁니다. 옥수수, 계피, 설탕의 혼합물인 pinole과 구아바로 만든 멕시코 사탕의 일종인 전형적인 디저트인 guayabate 단 것을 좋아하는 사람에게만 적합합니다. 그 이름만큼 뻔한 곳에서 멈춰서 식사를 하는 시간, 루피타 . 그리고 맛의 축제는 Jalisco의 테이블에 필수적인 전채 요리와 함께 계속됩니다. 또띠야 칩 (바삭하게 튀긴 또띠야) 몰카제트 소스 (여기서 준비한 빨강 또는 초록 소스에 더 맛있는 풍미를 제공하는 화산석으로 만든 프리 히스패닉 모르타르), 마차카를 곁들인 퀘사디아와 토르티야 (토마토, 칠리, 콩, 쌀을 곁들인 말린 쇠고기) .
산세바스티안 델 오에스테의 멕시코 혁명 광장
라루피타의 풍부한 맛을 그대로 뱃속에 남기는 것은 중독성이 있습니다. 우리는 더 많은 것을 원합니다. 갈망을 달래기 위해 좋은 현지 소화제만큼 좋은 것은 없습니다. 하시엔다 돈 랄린 (아니요, Jalisco의 모든 것이 데킬라가 아닙니다). San Sebastián del Oeste는 라이실라의 생산자이며, 로 만든 리큐어 녹색 용설란 약 4일 동안 지속되는 낮은 열(및 600ºC)의 과정에서 전분이 설탕으로 변형됩니다. 그 후 샘물이 든 배럴에서 일주일 동안의 발효를 터치하십시오. 그 후, 이중 증류(숨겨진 알코올 수준에서 벗어나기 위한 모든 것). 그리고 마지막 단계로: 토스트와 샷 . 강하다, 아주 강하다. 뿌리 맛은 침략적이고 빠르며 가차없는 : 곧 입으로 맛을 내며 술을 마시면 식도가 황폐해진다. 반면에 마지막 맛은 단맛이 남을 정도로 타의 추종을 불허합니다. 잘한 일(또는 잘 준 술)에 대해 등을 토닥이는 것처럼.
La Lupita의 마차카를 곁들인 또띠야 칩과 고기
색의 나라로 가는 길
푸에르토 발라타에서 과달라하라까지 비행기로 30분 남짓, 할리스코(Jalisco) 주 중심부로 완전히 들어가 시에라 마드레 옥시덴탈(Sierra Madre Occidental)의 해안을 떠나는 데 30분이 소요됩니다(아스팔트의 구멍은 이제 그만). 과달라하라의 땅, 과달라하라의 땅 (부터의 용어 나와틀 토착어 화폐 역할을 하는 3개의 코코아 단위를 나타냄)은 말을 길들이는 charrería의 고향입니다. 17세기의 거대한 멕시코 식민 농장에서 무역으로 시작된 것이 2세기 후에 스포츠가 되었고 경쟁이 아니라 예술이 되었습니다.
Jalisco의 본질을 찾는 이 과정에서 인상적인 1/4마일을 달리는 charro라는 위대한 상징 중 하나를 빠뜨릴 수 없습니다. 과달라하라의 El Rancho Los Tres Potrillos는 전통 보존에 전념하는 장소로, 300년 전에 배운 교훈이 **캔버스(반지)에서 계속 실행**되는 차로 학교입니다. 이 목장은 유명한 목장 노래의 왕인 Vicente Fernández Gómez가 소유하고 있으며, 그는 charrería의 예술에 대해 배우고자 하는 사람들을 위해 자신의 땅의 일부를 무료로 개방합니다.
그러나 가슴을 주는 사람은 학사 페르난도 히메네즈 , 형언할 수 없는 자부심으로 말을 하는 기마 대회의 전문 해설가: "기마 기술은 단순한 스포츠가 아니라 음악, 예술, 전통, 역사입니다...". 그게 다야? 그 말은 목장의 캔버스 중 하나에서 여러 charros가 말과 함께 다른 작업, 엉덩이의 움직임으로 동물을 제어하는 것, charro가 목장의 뒷부분에 밧줄을 묶는 방법을 보여줄 때 이해되기 시작합니다. 야생 암말, 밧줄이 암말의 힘을 다해 챠로의 안장 목을 맹렬하게 끌어안을 때 나무 타는 냄새가 어떻게 느껴지는지... "값비싼 향" , 그들은 그것을 호출합니다. 마구간 냄새와 안장 가죽 냄새가 섞인 수백 년 된 냄새. 모든 것이 모래에 부딪치는 말굽의 끊임없는 소리에 흔들리는 감각입니다. 시에라 마드레 옥시덴탈 산기슭의 들판 한가운데서 갑자기 가까워지는 이 장면을 상상해보세요. 지금까지 Jalisco에서 경험한 감각과 완전히 일치합니다.
세 새끼 목장
우리는 불행히도 말없이 차로 길을 따라 다른 마법의 마을에 목표를 설정하고, 타팔파 (과달라하라에서 약 130km). 우리는 쉬운 길을 택하지 않습니다: 직선은 겁쟁이를 위한 것이다. 우리는 남동쪽으로 이동하여 할 이야기가 있는 작고 기이한 커뮤니티, 그들의 색깔로 우리를 주장하는 그들의 거리 음식 노점은 아스팔트 기슭에 있습니다. 그리고 같은 이름의 석호는 폭풍을 위협하는 날 물에 반사된 태양으로 우리를 주장합니다.
더울 필요는 없고 습도가 알아서 조절해 주지만 정통 토르티야 수프를 맛보는 데 어떤 핑계라도 좋다. 말벌과 왜가리의 비행 사이 ) . 아보카도, 옥수수 토르티야 스트립, 파실라 칠리(매운 음식에 익숙하지 않은 외국인들에게 가장 순한 것 중 하나), **호텔 레알 드 샤팔라**의 스토브에서 조리한 녹인 치즈로 만든 훌륭한 국물은 다시 길을 찾게 하기에 충분합니다. 석호를 돌다. 다시 어린이처럼 무언가가 우리를 사로잡을 때까지: 그들은 따뜻한 색상입니다 , 멀리서 볼 수 있는 벽화로 가득 찬 벽, 낮은 집, 구불구불한 자갈길, 수십 개의 미술관.
우리는 예술가들의 공동체인 Ajijic에 있습니다. 이곳에서 클럽에서 클럽으로 산책로를 따라 걸을 수 있고 Celito Lindo Loom Factory의 질감과 현지 예술가 Jesús López Vega의 벽화, 미식가 초콜릿 사이에서 길을 잃을 수 있습니다. Quattro 갤러리의 사진이나 디 파올라 갤러리 ... 멕시코의 역사는 Ajijic의 부서진 벽에 숨겨지지 않은 멕시코 국장의 상징 독수리, 뱀, 노팔의 벽화에서와 같이 거리에서 예술과 색으로 쓰여집니다.
Ajijic의 벽화 거리
대지의 힘
이렇게 크로매틱 하이로 인해 이 작고, 너무 목가적이고, 영감을 주는 이곳과 작별을 고하기가 어렵습니다. 그러나 운 좋게도 우리는 Chapala 서쪽에 위치한 가치있는 릴레이에 자신을 버립니다. 17세기에 탄생한 오토미 발상의 시정촌 타팔파 . 헛되이 그 이름은 "색깔의 땅"을 의미합니다. 여기에서 우리가 걷는 땅은 붉은색에서 갈색으로, 주황색에서 노란색으로 변합니다. 엄청난 지력 에너지 커뮤니티가 기반으로 하는 훌륭한 색상 팔레트입니다. 우리는 그것을 도울 수 없습니다, 우리는 그의 마법이 어디에서 왔는지 알아야합니다.
따라서 우리는 도착 수수께끼의 계곡 , 크고 둥근 암석이 놓여 있는 산책로(소위 조약돌 ) . 그 사이를 걷다 보면 자연의 작품에 비하면 우리는 작고 보잘 것 없다. 마치 프리드리히의 그림처럼. 현재까지 그 기원은 확실하게 알려져 있지 않지만 그가 말했듯이 200만 년 전에 떨어진 운석의 일부로 믿어지고 있습니다. Jesús Ruiz Morales, Tapalpa의 문화 및 관광 책임자 . 그리고 신비: 이곳에 대한 기억이 있기 때문에 돌 주변에는 아무것도 자라지 않습니다. 재배하려는 모든 시도는 눈에 띄지 않습니다. 석영이 엄청나게 존재하는 황량한 땅 그리고 오늘날까지 각 춘분에 조상의 에너지 의식이 거행되는 곳입니다.
그러나 평화롭게 풀을 뜯는 소들과 말 위에서 지켜보는 차로 사이에 숨어 있는 피에로타스 뒤에 숨겨진 호수 계곡을 향해 말을 타고 이 벌거벗은 들판을 걸을 때까지는 경험이 완전하지 않습니다. 퓨리토 할리스코 . 에너지가 넘치는 우리는 도시의 중심에 도달합니다. 우리는 자갈길에서 서로 옹기종기 모여 있는 녹슨 붉은색으로 장식된 2층짜리 하얀 집들이 우리를 맞이합니다. 밤에 이 마을에 들어가는 것은 인상적입니다. 집의 조명은 내부 파티오, 가끔 열려있는 레스토랑을 드러냅니다. 달빛 아래 상점 창에 관을 전시하는 장례식장. 거룩한 죽은 자 항상 이 나라에 존재합니다.
Las Piedrotas, Tapalpa의 놀라운 힘과 신비
타팔파를 건너 엘 레만소에 도착 . 장소에 이렇게 적합한 이름은 없었다 . 이 매력적인 산악 호텔은 열여섯 개의 방 건축가이자 셰프인 Carlos와 Gaby가 소유한 이곳은 오직 고요함과 자연만이 있는 곳입니다. 벽난로, 해먹, 호수가 보이는 큰 창문, 그리고 "자연적 요소를 강화하고 진정한 건축가이신 하나님을 거스르지 않는" 정직한 건축물이 있다고 Carlos는 말합니다. 나무, 어도비 벽돌, 붉은 벽돌, 철, 산악 자전거 타기, 호수에서의 수상 활동, 수영장의 목욕, 체육관, 사우나... 방에 약간의 무지한 작은 개구리, 아마도? 3대를 거슬러 올라가는 Gaby와 그녀의 가족 요리법의 손에 10가지 요리법이 있습니다. 3대: 사랑으로 요리하다 ), 우리 모두가 잠시 사라지고 싶은 곳, Remanso를 만드십시오.
방이 잡혀도 활기찬 타팔파가 기다리고 있습니다. 하루를 시작하려면 카소나 델 만자노(Casona del Manzano)에서 준비한 차드 타말레(chard tamale)와 차드 층의 왕성한 접시 자체 잎으로 조리한 옥수수 페이스트로 이제 우리는 그들이 축하하고 있는 센터를 다룰 수 있습니다. 자비의 동정녀 (예, 카탈로니아에서와 동일) 그리고 향연은 거리, 조명 및 맛에서도 눈에.니다. 타말레가 충분하지 않다면 식당에서 제공되는 몇 가지 요리를 시도해 볼 시간입니다. Merced 동네의 거리, 고르디타스 데 나타 또는 좋은 타코 알 목사.
불꽃놀이 사이, 북과 딸랑이의 리듬에 맞춰 행진하는 행렬 사이를 거닐며 종교적 열광은 달콤한 광기입니다. 우리는 타팔파를 지나 그리고 우리는 이웃들에게 물을 공급하고 지방 자치체의 역사와 토착 오토미 신화를 알려주는 4개의 수원인 서로 다른 배터리를 발견합니다. 의 경우이다. 뱀 더미 , 독사와 더러운 입의 혀로 인해 분수의 네 돌뱀이 된 네 명의 '동지들'에게 바칩니다. 오토미 마술사의 주문 아래.
타팔파 or #Tapalpeando
하지만 거리의 우화 , 땅의 에너지와 종교적 열정은 타팔파 전체를 정의하기에는 부족합니다. 그것을 둘러싸고 있는 자연은 말의 힘일 뿐만 아니라 생명과 치유의 원천입니다. 더 알아보려면 오토미 정착촌인 아타코(Atacco)로 가야 합니다. 이지요틀, 즉, "생명의 근원" , ㅏ 살아있는 약국 라틴 아메리카 최초의 인디언 병원이었던 곳. 오늘날 이곳은 식물에 대한 조상의 지식을 공동체에 봉사하고 시럽, 크림, 샴푸 등을 만드는 14명의 여성이 돌보는 곳입니다. 그들은 또한 "깨끗한"오라를 수행합니다..
할리시엔스 토스트
이 몸과 마음의 종합적인 정화 과정의 한가운데, 우리는 궁극적인 목표를 향한 방향을 설정하기 위해 Tapalpa에게 작별 인사를 합니다. 테킬라 . 말이 필요없습니다. 거기에 도달하기 위해 우리는 다시 한 번 간단한 경로를 건너뜁니다. 우리는 Jalisco의 동맥에 완전히 몰두하고 싶습니다. 이를 위해 우리는 과달라하라의 팔로 돌아가 즐거움의 기차인 호세 쿠에르보 익스프레스에 탑승합니다. . 우리는 쾌락주의에 대해 말할 때 과장하지 않습니다. 과일, 시리얼, 요구르트로 구성된 아침 식사가 아침의 첫 식사로 우리를 기다립니다. 우리가 보는 풍경은 여전히 도시적이며, 우리가 도시를 떠날 때 집, 쇼핑 센터 및 고층 빌딩이 서로 따라갑니다. 우리의 견해가 바뀌는 것은 점심을 먹는 순간입니다. Jalisco의 마법 같은 마을 중 하나 이상, 데킬라는 "아가빅" 마을입니다. . 기차가 진행함에 따라 풍경이 어떻게 바뀌는지, 끝없이 기복이 심한 산책로에 늘어선 끝없는 연속 용설란에서 갈색이 뾰족한 청록색으로 변하는 방식은 놀랍습니다. 그리고 이 모든 것이 Jalisco의 필수 요리인 익사 케이크를 맛보는 동안입니다. 두꺼운 빵으로 만들고 까르니따스로 속을 채우고 다양한 소스에 담근다.
우리는 광활한 들판의 진로를 정하기 위한 최종 목적지에 도착합니다. 부에노스 아이레스와 올 세인츠 , 이 다육질 선인장인 블루 아가베의 탁월한 집입니다. 태양은 강렬하고 수확기인 지마도레스는 예리한 햇빛에 잠긴 용설란을 자르고 가지치기하는 도구인 코코아와 마체테를 다루며 노력으로 붉어진 빛나는 피부를 과시합니다. 그들의 작업을 우리에게 설명하는이 두 명의 지마도르, Toño와 José Luis는 각각 하루에 400~500개의 아가베 파인애플을 파냅니다. 가공 및 증류를 위해 José Cuervo La Rojeña 공장으로 운송됩니다. 그러나 아가베는 데킬라용 파인애플에만 사용되는 것은 아닙니다. **펜카 즙(잎) **은 약한 불에서 요리하고 바셀린 및 장미수와 혼합하여 화상, 물린 상처를 완화하는 크림을 만듭니다. 완벽한 자연 치유제입니다. 꿀도 이 식물에서 생산되며(당이 들어 있지 않기 때문에 당뇨병 환자에게 적합합니다), 아가베 종이... 그리고 Vida Latina 같은 맥주 , 새로운 용설란 발명품이 최근 멕시코 테이블에 도착했습니다.
우리는 데킬라에서 데킬라로 돌아가고, 256년 경력의 José Cuervo La Rojeña 공장에서 (미국에서 11대에 걸친 Ravens 이후 가장 오래된 증류소라고 합니다.) 이것은 데킬라의 세계와 지방 자치 단체를 풀기 위해 이미 Mundo Cuervo 재단 및 방문자 센터로 알려진 것의 일부입니다. 2015년 2월 이달, 그는 마을에 호텔을 열면서 영향력을 키울 것입니다.
Jalisco에서 노래하고 시음해야합니다. 화이트 데킬라 한 모금, 또 다른 레포사도, 그리고 마무리로 아네호. 어느 쪽이 전투에서 이기나요? 어느 것이 더 세련된가요? 답은 고유한 것이 아니라 경험에 있습니다. Jalisco의 모든 것과 마찬가지로.
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