우울한 아름다움과 영광스러운 과거의 주제에서 완전히 벗어날 수는 없습니다. 포트 , 시도해도 소용없겠지만, 아마도 덜 부과되고 더 최신의 또 다른 아름다움이 있어 새로운 눈으로 그것을 발견하도록 초대합니다.
며칠 동안 나는 손에 카메라를 들고 도시를 여행합니다. Eduardo Souto de Moura: "아름다운 것을 만들려면 추하게 만드는 것에 대한 두려움을 버려야 합니다." 포르투의 이 건축가는 2011년 프리츠커상을 수상했으며 그의 친구이자 이웃입니다. 알바로 시자 나는 이미 1992년에 그것을 받았습니다. 그것들은 무엇보다도 기능과 미학을 최상으로 결합한 그 비전을 나타냅니다.
두아스 포르타스 호텔의 파사드와 항상 손님이 이용할 수 있는 자전거
이 전제를 가지고 나는 강처럼 더 넓은 지평선을 향해 흐르는 이 위대한 도시를 재발견하는 기쁨에 나 자신을 바칩니다. 매일 아침 나의 출발점은 두아스 포르타스 호텔.
소유자와 위치를 포함하여 이 호텔을 선택하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 건축가인 Luisa와 사진작가인 그녀의 처남 Miguel은 이 단순함과 편안함의 오아시스의 영혼입니다. 각 모서리는 도시의 전형적인 빛, 소음 및 방해 요소를 걸러내는 공간의 분리할 수 없는 부분으로 생각되었습니다. 완전히 토착적인 개념이며, 본질적으로 그것은 마라케시의 리아드나 교토의 리오칸과 매우 유사합니다. 또한, Luisa는 Souto de Moura의 장녀이며 Siza의 제자였습니다. 따라서 미학적 유산은 모든 세부 사항에 매우 존재합니다.
입지는 두말할 나위 없이 특전이며, Foz do Douro 인근, 강이 대서양과 만나는 곳. 그냥 교차 루아 다스 소브레이라스 나는 강둑을 따라 이어지는 산책로의 한가운데에 있습니다. Matosinhos 방향으로 왼쪽으로 걸어가면 포르투 중심으로, 오른쪽으로 가면 바다를 향해 있습니다. 이 3마일을 달릴 수 있는 자전거가 항상 준비되어 있습니다.
내 방에서 나는 돛이 부풀어 오른 트럼펫 연주자의 볼처럼 강을 거슬러 올라가려고 애쓰는 배가 보인다. 때까지 같은 방향으로 가기로 결정 역사적인 중심지. 나도 걸릴 수 있습니다 귀여운 트램 1호선, 그러나 나는 걷는 것을 선호합니다.
카사도로 레스토랑
Foz do Douro의 이웃은 다음과 같습니다. 로델로 드 우로, 그리고 해안에 떠 있는 것처럼 황금의 집, 큰 창문이 있는 세련된 콘크리트 블록과 과거 시간을 모방한 장식이 완벽하게 들어 맞습니다. 60년대의 합리주의. 레스토랑 전용의 처음 2개 층을 지나 테라스에 도달합니다. 도우로가 내려다보이는 테이블에 대형 장작불 오븐에서 김이 나는 피자를 제공합니다. 이러한 관점에서, 아라비다 다리 철근 콘크리트 아치에 인상적인 스탠드.
가장 관광지에 다다르기 직전에 지나가는 Vila Nova de Gaia를 바라보는 오래된 발코니가 있는 Miragaia 지역, 강 건너편을 따라 뻗어 있는 도시. 실제로 최고의 전망 중 하나를 즐길 수 있습니다 Torel Avantgarde 호텔의 수영장에서.
2017년 9월 오픈 이후 지금까지 포르투에 있는 참조 부티크 호텔입니다. 47개의 각 객실은 전위 예술가 Frida Kahlo에서 Salvador Dalí까지, 그리고 호텔의 나머지 부분은 최고의 포르투갈 디자인과 장인 정신.
최면의 통나무 문 뒤에 조각가의 작품 폴 네베스, 나를 받아들인다 잉그리드 켑. 이 활기찬 오스트리아 인은 소유자와 함께 Joao와 Barbara에게, 의 토렐 부티크, 포르투와 리스본에 있는 소규모 호텔 및 게스트 하우스 체인.
Torel Avantgarde 호텔의 수영장에서 최고의 전망을 즐길 수 있습니다.
Ingrid는 나를 보여주는 호텔을 안내합니다. 창작자에게 의뢰한 공간과 작품, 그래피티 아티스트 Federico Draw와 비주얼 아티스트 Jorge Curval처럼요. 마지막을 위해 최선의 수를 아껴 둬라 딕비 레스토랑, 찬사를 받은 리스본 이외의 첫 번째 확장 푸드하우스.
의 맛 포트 와인에 담근 배 나는 정신없이 바쁘다. 리베이라 동네. 그 골목길과 생기 넘치는 테라스에서 만나는 호세 미구엘과 안드레, 의 설립자 평화. ~이다 바다에서 영감을 받은 100% 포르투갈산 남성복 브랜드 포르투에 매장이 있고 리스본에 또 하나의 매장이 있지만 나머지 유럽, 미국 및 일본에서도 판매합니다. 창립 이래 캠페인은 페티쉬 모델로 자리 잡았습니다. 아푸라다에서 관광객들을 위해 그물을 짜는 덥수룩한 흰 수염을 가진 늙은 선원, 반대편 해안에 위치한 작은 어촌.
어떤 변명이라도 이 역시 건너가도 좋다 Dom Luis I 다리, 특히 태양이 낮고 따뜻한 톤이 거대한 금속 구조에 반사될 때 더욱 그렇습니다.
~ 안에 빌라 노바 데 가이아 모래사장과 어촌을 볼 수 있지만 무엇보다 유명한 곳은 포트 와인 저장고. 그들이 대표하는 큰 매력은 최근의 창조를 촉발했습니다. WOW(와인의 세계), 와인과 문화의 세계에 전념하는 현대적인 지역.
저녁이 되면 들를 곳이 많은데 그 중 하나가 바로 Sé 인근에 있는 Bar Guindalense 축구 클럽. 거기에 가려면 그림 같은 계단을 내려가야 합니다. 에스카다 도스 귄다이스, 대성당의 높이에서 시작됩니다. 테라스의 분위기와 전망은 산책할 가치가 있습니다.
빌라 노바 데 가이아의 포도주 양조장
다음날 나는 호텔 앞 산책로의 다른 방향으로 마토시노스. 강을 따라 모인 도시는 점점 더 열린 공간이 되고, 긴 해변, 서퍼 및 무한한 수평선이 있습니다.
나는 차츰차츰 첫 번째 줄에 있는 대로에서 안쪽의 평행한 거리를 향하여 움직이고 있다. 찾다 살타오무로 레스토랑, 분명히 어디에 현지인들은 신선한 구운 정어리를 먹는 것을 선호합니다. 언뜻 보기에는 같은 거리에 옹기종기 모여있는 정어리 구이 향과 함께 다른 작은 식당들과 다른 점을 찾을 수 없습니다. 어쨌든, 추천은 저를 실망시키지 않습니다. 전적으로.
강과 바다가 존재하지 않는 또 다른 필수 포르투가 있습니다. 세랄베스 재단 박물관 주택이 들어선 넓은 토지 안에 있습니다. 역사적인 아르데코 양식의 집, 1930년대의 정원, 나무 꼭대기를 지그재그로 가로지르는 산책로가 있는 숲. 박물관에는 자체 컬렉션이 많지 않지만 임시 전시회를 받다 공간을 움직이는 서로를 따라갑니다.
알바로 시자 이 구조를 다음과 같이 생각했습니다. 유연한 유기체 그것은 그것을 둘러싼 환경, 변화하는 빛, 그리고 예술가들의 연속적인 개입에 적응합니다. 결과는 현대 건축의 걸작, 언제 방문해도 질리지 않는 곳.
하우스 오브 뮤직
나는 걷는다 보아비스타 애비뉴 도시의 강당을 수용하는 거대한 모놀리식 큐브에 도달할 때까지. 하우스 오브 뮤직 네덜란드 건축가가 설계한 렘 쿨하스 라는 분명한 목적으로 공공 공간의 개념을 전체 대중을 위한 공간으로 교환하고, 행인을 포함합니다.
주위를 걷다 이 관능적인 콘크리트 쉘 내부에 접근하는 것만큼이나 흥미롭습니다. 각 각도에서 다른 주름을 볼 수 있으며 그것이 앉아있는 바닥은 카펫입니다. 일부 스케이터가 미끄러지는 깊은 기복이 있는 석회화 타일.
볼량(Bolhão)은 동쪽에서 가장 멀리 떨어진 지역으로 가장 인기 있는 지역 중 하나입니다. 시장, 중고 상점, 라이브 음악, 아트 갤러리...
이 지역에서 가장 눈에 띄는 곳 중 하나는 페드레이로스 협동조합, 1914년 석재 노동자들에 의해 설립되었습니다. 내가 방문하는 이 오래된 산업 단지에서 누노 센테노 미술관.
Barrio Sé의 Tasquinha dos Guindais
그 설립자는 나를 위해 문을 열어줍니다. 유럽 갤러리 오너들의 서킷 내 벤치마크인 누노. 건물은 퇴폐적인 분위기를 가지고 있지만 작품은 흠잡을 데 없이 제공됩니다. 조합은 매우 암시적입니다. 우리는 최근 작업의 설치를 끝내기 위해 대낮의 마지막 시간을 서두르는 두 젊은 예술가를 만날 때까지 여러 방을 거칩니다. 하이퍼텍스트로서의 아키텍처.
Nuno는 내가 그의 갤러리의 전망을 좋아한다는 것을 깨닫고 인접한 건물의 최상층인 미라도우로 호텔, 그의 리셉션은 제임스 본드 영화에서 가져온 것 같은 정통 복고풍 스타일로 자세가 없습니다. 엘리베이터 문이 열리면 Sean Connery가 나오는 상상을 하고... 하지만 러시아 관광객으로 정착해야 합니다. 나는 Nuno의 지시에 다시 집중합니다. 14층(포르투칼레 레스토랑)으로 올라가 보고서의 마지막 사진을 찍고 해질녘 포르투의 가장 높은 지점에서 바라보는 포르투.
우울한 아름다움과 영광스러운 과거의 그 오래된 포르투, 그러나 또한 아방가르드와 불안한 주민들 덕분에 미래를 내다보는 곳입니다.
***이 보고서는 Condé Nast Traveler Magazine(2021년 봄)의 *145호에 게재되었습니다. . 인쇄본을 구독하십시오(€18.00, 연간 구독, 902 53 55 57로 전화하거나 당사 웹사이트에서). Condé Nast Traveler 4월호는 디지털 버전으로 제공되어 원하는 기기에서 즐길 수 있습니다.