Fez: Riad 너머
아랍 류트 연주자는 내가 무엇을 하고 있는지 깨닫기도 전에 Riad Fès의 전위 홀에서 거의 한 시간 동안 연주를 했습니다. 나의 인색함은 보리 수프, 메추라기 파이, 양고기 다리 및 부엌에서 나오는 다른 진미 때문일 수 있습니다. 의 정도를 탓할 수도 있다. 회색 , ㅏ 물처럼 창백하지만 딱딱하게 부딪히는 와인.
하루 일과 후의 피로 때문일 가능성이 있습니다. 수크와 함만 . 이유가 무엇이든 나는 반쯤 듣고 있었다. 크림 젤라바를 든 남자가 애도를 표했다 . 나는 그가 자신의 세계에 빠져 같은 줄을 치고 있는 줄 알았다. 그때 나는 각 리프마다 톤이 변한다는 것을 깨달았고, 그의 음악은 저녁 내내 우리를 최면에 걸리게 했어.
그만큼 페스의 메디나 , 류트 음악과 같이 매끄럽고 점진적인 패턴의 반복과 같은 것입니다. 리빙 콤비네이션, 새로운 노트.
페즈, 리야드 너머
페즈는 여전히 아랍 세계에서 가장 처녀적이고 가장 현대화되지 않은 메디나 변화하고 있지만 지구상에서 가장 큰 차량 없는 공간 중 하나입니다. 60년 전 작가 Paul Bowles는 많은 주민들이 자동차를 본 적이 없다는 것을 발견했습니다. . 그것은 그 성읍에 사람이 없었다는 뜻이 아니라 그들이 성읍 안에 있었다는 뜻입니다. 빌 누벨 , 구 페즈에 떠오르는 신도시. 이 사람들은 변화를 보기 위해 다리를 건너지 않는 것을 존경하기 위해 고개를 끄덕였습니다.
이 결정은 오늘날 Fez가 무엇인지를 설명했으며 마지막 중 하나로 변환되었습니다. 중세 시대 세계의 요새 . 브뤼헤와 같이 잘 보존된 많은 유럽 도시에서 과거는 관광업에 팔리는 살아있는 상품이 되었다.
Fez에서는 주민들의 노력 덕분에 고대가 유지되었습니다. 관광객은 여전히 소수입니다. 모든 것에도 불구하고 변화가 (천천히) 일어나고 있으며 점점 더 유휴 공간이되고 있습니다. '라는 레이블에 자신을 구속하지 마십시오. 제국의 도시 '; 페스는 나는 역사와 전통을 노래한다 . 명소가 많다고 해서 모든 명소를 방문해야 한다고 생각하지 마십시오. 가장 오래되고 인상적인 건물은 카이라우인 모스크 , 계곡 기슭에 있는 은(는) 건축학적으로나 문화적으로 흥미로운 만큼 수도입니다. 그것은 도시가 만들어진 때부터 시작됩니다. 19일 모로코에서 두 번째로 큰 규모입니다. 건물은 세계에서 가장 오래된 대학.
Fez, 역사와 전통에 대한 노래
하지만 그것은 무슬림에게만 열려있다 , 나머지 우리 필멸자들은 그 거대한 문을 통해 살펴보는 것에 만족해야 합니다. 내 의무에서 벗어나 수백 년 동안 사람들이 해온 일을 할 준비를 합니다. 언덕을 따라 시내 중심가로 걸어가 생생한 과거를 만끽하십시오. . 나는 넓은 방과 화려하고 높은 천장이 있는 17세기 공간인 Riad Laaroussa의 테라스에서 아침 식사를 하며 메디나의 크기를 바라봅니다. 성벽 너머에는 계곡의 양쪽에 하이 아틀라스의 녹색 산기슭이 솟아 있습니다. 내 아래에는 메디나라는 패치워크가 펼쳐져 있습니다. 'labyrinth'라는 단어는 hackneyed지만 완벽하게 맞습니다.
건설은 800년에 시작되었지만 내 눈에 보이는 것은 대부분 13세기와 14세기에 지어졌습니다. Fez이(가) 마라케시을(를) 교체했습니다. 왕국의 수도로 . 100년 전 라바트가 그 역할을 맡을 때까지 유지되었던 지위 수도 . 그러나 Fez는 여전히 모로코 영적 센터.
17세기의 공간, Riad Laaroussa
두 개의 거리는 위대한 모스크로 이어집니다. 탈라 케비라와 탈라 세기라 (크고 작은 경사) . 처음에는 그것들이 똑같아 보입니다. 둘 다 저를 모스크와 도시의 육체적, 영적 배꼽으로 가차 없이 이끌 정도로 충분히 기울어져 있습니다. " Fez의 규칙은 대안이 있으면 절대 직선을 따르지 않는 것입니다. ”, 우리의 작은 안경을 쓴 지역 가이드인 하미도의 모습을 보여줍니다. 그래서 우리는 9,500개의 차선, 거리, 도로를 지그재그로 통과했습니다. 나는 Talaa Kebira를 여러 번 건너는 느낌을 받았지만 다른 모든 것이 완벽할 수 있었습니다. 하미도는 나를 페즈에서 가장 좁은 길로 안내하고 있었는데, 그 길이 너무 좁아서 가장 큰 주민들이 걸을 수 없었습니다. " 벽은 거의 키스할 수 있습니다 하미도가 지적한다.
그 협소함이 정말 대단합니다. 그러나 가장 흥미로운 점은 매끄러운 외관이 확인된다는 사실입니다. 집 밖에서 일어나는 일은 집 안에서 일어나는 일보다 덜 흥미롭습니다. Hamido는 야자수, 수영장, 녹지를 지나 Le Jardin des Biehn에 이르는 파란색과 흰색 타일이 깔린 길을 따라 울타리가 쳐진 정원으로 나를 안내합니다. '비엔'이 되기 전에 이 작은 은밀한 아름다움의 오아시스는 'de Mokri'였습니다. ', 나라에서 가장 강력한 가족 중 하나의 여름 궁전 . 몇 년 전 프랑스 남부의 수집가이자 디자이너인 미셸 빈이 인수했습니다. 르자뎅은 그 뿐만 아니라 편안한 레스토랑 (페즈 카페), 상점과 리야드 의 내가 모로코에서 본 가장 호화로운 스위트룸 중 하나가 있는 9개의 객실 . 이곳은 전 재무장관이자 후에 카사블랑카의 Pasha인 Si Tayeb el Mokri의 원래 숙소였으며 오늘날에는 Biehn의 베틀과 골동품 컬렉션으로 장식되어 있습니다.
르 자르뎅 데 비엔
대조적으로, 상점은 새로운 Fassi 작품을 전시합니다. 니나 엠 갤버트 재미있는 가죽 가방까지 알프레드 베를린 . 내가 방문하는 동안 우리는 정원에서 Galbert를 만났고 그는 차를 마시며 샌프란시스코에서 온 팔레스타인인이 어떻게 페즈에 정착하기로 결정했는지 알려줍니다. 그녀가 말했듯이 그것은 그것을위한 것이 었습니다. '당신의 정체성에 충실 '. 같은 오래된 곡. 그러나 오늘날 그녀는 전통적인 직조 기술과 재료 및 색상의 혁신적인 터치를 혼합하여 자신이 속한 변화를 경험하기 시작했습니다. 하미도는 자신의 작품을 보고 열광합니다. “니나, 정말 고마워요. 우리는 당신과 같은 사람이 필요합니다: 우리에게 새로운 것을 보여주러 오는 사람 ”.
자신의 도시를 깊이 알고 있는 것처럼 Hamido는 노래를 마스터하고 60세에 밴드의 솔리스트입니다. Fez를 변형시키는 다른 외국인의 공간으로 가는 길에 그가 갑자기 Jacques Brel의 곡 Ne me quitte pas를 부르기 위해 내 팔을 잡았을 때 나는 주저하는 것처럼 보였을 것입니다. The Wolseley and The Ivy의 전 메이드였던 Mike Richardson은 런던 , 약 7년 전에 Fez로 이사했으며 그의 레스토랑인 Café Clock 은 몇 시간 동안 식사를 즐기기에 좋은 곳입니다. 피복재 모로코 및 세계 각국의 요리법 , 그리고 그의 낙타 버거 (송아지 고기 미식가를 부러워할 필요 없음) 시그니처 요리 . 그러나 Café Clock이 눈에 띄는 것은 여기에서 발생하는 일 때문입니다. 레스토랑 호스트 뮤지컬 공연, 댄스교실, 예술가와 작가의 대담, 요리교실, 101개 연예행사 현지인과 여행자 모두에게.
페즈와 그 요리법
이 모든 것은 이 땅에 대한 Richardson의 에너지와 열정을 반영합니다. 그는 방금 식당을 열었고 여전히 들어갈 시간을 찾습니다 스콜피온 하우스 , 마을에서 구입한 주택 물레이 이드리스 , Fes에서 90분. 거기에 운전하는 세 가지 이유가 있습니다. Richardson의 집도 그 중 하나입니다. 가장 분명한 이유는 볼루빌리스 유적 . Fez를 이해하려면 Fez가 등장한 도시를 방문해야 합니다. Volubilis는 아래에서 번영했습니다. 로마법 특히 토지의 부를 상업화하여 비옥하게 성장했습니다. 올리브 (오래된 먹이가 남아 있음) . Volubilis의 경이로움은 Fez와 마찬가지로 어떤 구조에도 존재하지 않습니다. 그 위치의 아름다움 , 중 하나 북아프리카에서 가장 아름다운 곳 . 저처럼 아침에 가거나 늦은 오후에 가세요. 희미한 빛이 고대의 돌에 생명을 불어넣다.
봄에 오면 카펫이 깔려있는 것을 발견하게 될 것입니다. 금잔화 및 기타 야생화 . 어서 해봐요 여름 그리고 서양 협죽도가 열릴 것입니다 예 갈 때마다 거리와 길을 걷고 집 안뜰에 앉아 도시의 다른 부분을 마음에 고정하는 데 시간을 보내십시오. 이를 위해 피크닉을 준비하거나 근처에서 식사를 하는 것이 좋습니다. 물레이 이드리스.
Fez를 방문하는 가장 확실한 이유는 Volubilis의 폐허입니다.
8세기에 무함마드의 후예인 물레이(성인) 이드리스는 아라비안 나이트의 칼리프 하룬 알 라시드의 복수를 피해 모로코에 왔다. Idris는 Haroun의 암살자가 그와 그를 체포할 때까지 Volubilis를 통치했습니다. . 그의 아들 Idris II는 Fez를 설립했으며 Idris의 시신은 오늘날 그의 이름을 따서 성지로 남아 있는 전국 순례지인 마을에 묻혔습니다.
가장 놀라운 것은 Mike Richardson이 마을의 가파른 언덕 꼭대기에 있는 이곳에 집을 지었어야 했다는 것입니다. 스콜피온 하우스는 호텔이나 게스트하우스가 될 예정이었으나 결국 레스토랑 '예약제' . 캐주얼한 Richardson의 놀이터는 이 지역의 기발한 아이템으로 가득합니다. 그들은 또한 훌륭한 요리를 자랑합니다. 거대한 부분 잔치 , 샐러드 듬뿍, 마을 명물 다진 고기로 만든 코프타, 야채 파이, 디저트로 오렌지와 아몬드 타르트. 집에는 또한 성전에 대한 특별한 전망 신성한 사람의 녹색 타일과 필드를 Volubilis로 , 계곡 위로 치솟는 황새와 함께.
호텔 Riad Laaroussa의 홀
내가 Fez로 돌아온 밤에 정전이 일어났습니다. 마치 중세 시대로 돌아간 듯한 느낌, 많은 상점이 문을 닫았고 거리는 텅 비어 있는 것 같았습니다. 폐허가 된 정원을 방문하기에 완벽한 시간이었습니다. 웹사이트는 레스토랑을 무너져가는 상가, 쓰레기 매립장, 정원, 카페, 향신료 정원 및 요리 학교 사이의 교차점으로 설명합니다.
의 재전환 오래된 덤프 Wolseley와 The Ivy의 Robert Johnstone과 같은 또 다른 앵글로 색슨 족에 기인할 수 있습니다. 정원사, 디자이너 및 요리사로서의 Johnstone의 재능은 유머, 지성과 열정 . 그들의 카페 레스토랑은 도시 최고의 주방 중 하나를 보유하고 있습니다. : 모로코 요리 전통의 현대적인 색조.
그는 자신의 생선을 피우고 가장 충실한 육식 동물을 채식주의로 전환시키는 아티초크, 병아리콩, 사프란의 타진을 제공합니다(적어도 하룻밤 동안). 뿐만 아니라 비트와 올리브 오일을 추가 그들의 블러디 메리스 와이 소금 치즈 케이크 , 다른 독특한 터치 중에서; 모든 것이 매력으로 제공됩니다. 너의 닭 볼루빌리스 , 매운맛, 단맛 및 신맛; 로마 작가 Apicius에서 영감을 얻었습니다. 그리고 셀러리와 파슬리 씨, 생선 소스, 적포도 주스, 신선한 민트에 절인 이 음식은 명성이 자자합니다. 다음날 나는 언덕 아래로 갔다.
Fez, 마치 중세로 돌아가는 것 같아
물론 하미도가 침착하게 걷는 법을 가르쳐줬기 때문에 한 번에 다 한 것은 아니다. 나는 구시가지에서 가장 중요한 장소인 마드라사에 들렀다. 부 이나니아 , ㅏ 14세기 학교 꽃, 별, 나선 모양으로 자른 기와, 돌, 삼나무의 아름다운 구성으로 신탁.
아래에서 나는 파운두크(노천 상점 역할을 하는 캐러밴 공원)를 지나갔습니다. 그들 중 한 명은 무두질 공장에 대한 좋은 전망을 가지고 있었습니다. 정화조처럼 보이는 웅덩이가 있는 작업장에서는 무두질 공장에서 가죽 특유의 부드러움을 피부에 부여합니다. 파시 . 나는 아버지와 함께 온갖 종류의 꿀(심지어 유포르비아)을 파는 청년을 발견했습니다. 너무 많이 사서 가방에 새는 물건을 넣지 않겠다는 약속을 어겼습니다. 끝에 탈라 케비라, 나는 모스크에 들어갔고, 탈라 세기라.
Fez의 탁 트인 전망을 제공하는 호텔 Hotel Sarhai
보고 싶은 그날 밤 빌 누벨 , 시내에 마지막으로 도착한 라운지인 메종 블랑쉬(Maison Blanche)로 저녁을 먹으러 갔다. 내가 머물렀던 Riad Laaroussa의 주인이 그들은 풍경의 변화가 필요합니다 . 회색과 갈색의 돌과 콘크리트로 이루어진 거대한 모더니즘 공간으로 크리스토프 필렛 , 그의 작업에는 부티크가 포함됩니다. 해로드의 및 호텔 세인트 트로페즈 . 라운지에서 칵테일을 마신 후 저녁 식사로 파리의 Thierry Vaissière가 만든 신선한 푸아그라와 농어와 흑미를 곁들였습니다. 와인은 식사하는 사람들의 좋은 부분처럼 모로코 사람 . 음악, 조합 재즈와 펑크 .
즐거운 저녁 시간을 보냈지만, 60년 전 페즈 시민들이 메디나의 다리를 건너, 그들은 처음으로 자동차를 보았습니다. . 언젠가는 Fez가 다른 현대적인 멜로디에 맞춰 춤을 출 것이라고 믿습니다. 오래된 키오스크는 디자이너 부티크가 될 것이며 마음과 영혼의 일부는 사라질 것입니다. 당장은 힘든 일처럼 보이지만, Fez는 여전히 이 두 세계 사이에서 고민하고 있습니다.
* 이 기사는 Condé Nast Traveler 매거진 1월 80일자에 실렸습니다. 이 번호는 iTunes AppStore의 iPad용 디지털 버전과 Zinio 가상 키오스크의 PC, Mac, 스마트폰 및 iPad용 디지털 버전(스마트폰 장치: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, 아이패드). 또한 Google Play 뉴스스탠드에서도 찾을 수 있습니다.
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