1945년을 빛낸 소설 '나다' 카르멘 라포레 20세기의 가장 영향력 있는 스페인 작가 중 한 명인 그란 카나리아는 그녀의 고향 바르셀로나를 배경으로 작가가 평생 의심하며 소중히 여겼던 어린 시절과 청소년기를 상징합니다. 그의 소설과 여행책에는 이 땅의 거친 풍경과 분주한 항구 , 알려지지 않은 것처럼 주인공에게 매력적이었고 결국 문학에서 또 하나의 캐릭터로 떠올랐습니다.
실제와 허구의 장면들 나달상 수상자 지리학적으로 그의 작품에서 끊임없이 언급되는 것은 무궁무진하다. 점심시간 전에 라스 칸테라스의 도시 해변에서 즐겼던 물놀이, 그의 말에 따르면 "카나리아 제도에는 겨울이 없지만 겨울에는 고독한 해변"입니다.
1962년 카르멘 라포레
성인이 된 그는 철학을 공부하기 위해 반도로 돌아가 아버지가 살았던 도시인 라스 팔마스 데 그란 카나리아를 남겼습니다. 건축가 Eduardo Laforet Altolaguirre, 새로운 카나리아 스타일과 지역주의 건물로 현대화 -사라진 Avenida 영화관이나 1942년에 개조된 Cabildo de Gran Canaria의 본부, 섬의 문화와 유산의 발기인이 일부였습니다. 그러나 운 좋게도 그가 어린 시절 아프리카 북서부의 이 섬에서 그린 양식화되고 거의 신비로운 비전은 여전히 그의 소설에 갇혀 있으며 그것을 탐험하기에 가장 좋은 나침반이 된다.
북동쪽을 기점으로 수도와 라자 해변을 떠난 후 , 그의 검은 용암 모래는 라포레가 연대기에서 서술한 것처럼 "수생 식물의 신비한 삶을 엿보기 위해 수면에 코를 대고" 라포레의 어린 시절을 목격했습니다. GC-802 지역을 통한 상승은 다음과 같은 풍경을 제공합니다. 라포레시안, 반다마 칼데라.
Agüimes의 조각품과 채색된 집.
숨이 멎을 듯한 이 화산 협곡 직경 3km의 분지 , 열도에서 가장 큰 우울증 중 하나이며 소설의 액션이 일어나는 곳 섬과 악마 (1952). 16세기에 자신의 땅에 포도원을 심은 플랑드르 상인이 발견한 Pico de Bandama의 호위를 받아 몬테 렌티스칼을 포함하고, Laforet의 아버지가 호화로운 저택을 지은 곳.
원시적인 돌길을 따라 가면 정상에 도달할 때까지 가짜 분화구에 접근할 수 있으며 거의 해발 600미터에 있는 숲을 볼 수 있습니다. 동쪽 가식 없는 자연의 거칠고 거친 풍경 , 에서도 지속됩니다. Temisas와 Agüimes를 연결하는 도로의 Barranco de las Vacas.
내부, 선사 시대 물은 다음으로 알려진 지질학적 협곡을 형성했습니다. 유색 응회암, 그것은 미국에서 촬영된 Antelope Canyon의 붉은 바위면을 공유합니다. 위치 찾기의 어려움(정확한 좌표를 입력하지 않으면 Google에서 우리를 속일 수 있음)은 교차하는 바위 위에서 완벽한 셀카를 갈망하는 전 세계의 인플루언서에게 큰 매력이 되지 않습니다. 협곡. 혼자 즐기기는 사실상 불가능하지만, 아침에 가장 먼저 방문하면 주중에 더 실현 가능합니다.
암소 계곡.
내려가는 길에 마을 노출된 석조 가옥의 벽화와 좁은 거리, 경쾌한 색채가 돋보이는 아귀메스, 시간(그리고 같은 이름의 산을 감싸는 바람)이 멈춘 것 같은 곳. 와 함께 암자, 공주와 작가 및 여관 조각품이 점재하는 역사적인 중심지 불멸의 야채 스튜를 따라잡을 수 있는 Plaza del Rosario는 매일의 분주함을 집중시킵니다.
여기서 그들은 교대로 Populacho (Pl. del Rosario, 17)와 같은 카페, 그것은 무한한 주류의 청록색 바에서 일어나는 긴 식후와 함께 90 년대 이래로 마을에 생기를 불어 넣어 왔습니다. 그만큼 산 세바스티안 교구 교회 , 엄숙하고 신고전주의적인, 화산 유적과 고대 해변의 모래를 연상시키는 짙은 돌 바닥으로 높이 도시를 지배합니다.
Agüimes의 Populacho 카페.
장인이 만든 빵을 기념품으로 가져간 후(그들은 그것이 섬에서 최고라고 말합니다) 섬이 제공하는 또 다른 평화로운 "악마"를 건너기 위해 다시 길을 떠날 시간입니다. 가우야데크 계곡. Agüimes와 Ingenio의 지방 자치 단체 사이의 이 깊은 우울증은 섬을 둘로 나누는 것으로 보이며, 포장 도로가 Cueva Bermeja의 혈구 정착지에서 끝나는 선사 시대로 접어들었습니다.
21세기에 산의 반석 위에 생명을 새긴 것은 공상과학소설이 아니라 근대까지 그 지역이 받아온 고립의 결과이다. 모바일 데이터가 거의 없고 지도로 안내 우리는 좋은 상태의 등산객에게만 적합한 약 15km의 경로를 시작합니다(도보 6시간, 고도 차이 약 1000m) 수천 년 전에 물이 해안의 입까지 판 그 기념비적인 심연 주변. 대낮의 묘지에서 미라와 장례식 동굴, 고고학적 유물과 박물관의 동굴 벽화를 볼 수 있으며 산의 녹색 맨틀 아래 깊어집니다.
과야데케 계곡.
점심 시간에는 다음 중 하나를 결정할 수 있습니다. 현지 요리를 제공하는 동굴 레스토랑(El Vega, 항상 활기차고 소금에 절인 젖먹이 돼지로 유명함; 또는 La Era, 테이블이 거의 없고 계곡 전망이 있는 조용한 곳) 또는 1월과 2월에 건너면 만개한 아몬드 나무 아래 피크닉 장소에서 무료로 할 수 있습니다. 앞서 언급한 장인 빵, Los Dragos 치즈, Señorío de Agüimes 드라이 화이트 와인 또는 Caserío de Temisas 올리브 오일과 같이 이 지역을 통과하는 동안 축적된 전리품을 섭식하기에 완벽한 장소입니다.
오후의 첫 시간이 다가오면, 빛이 쇠퇴하기 시작하고 산으로의 오르막을 세는 안개와 합쳐지는 바로 그 시간, 테제다의 진로를 결정짓는 가장 사진 같은 순간이다. 무화과(현지인을 위한 튜너)로 가득 찬 가시 배는 화산 칼데라 내부의 이 지방 자치 단체에서 시작하여 Parador de Cruz de Tejeda까지 섬의 창자에 대한 안내자 역할을 합니다.
Carmen Laforet이 여행 가이드 Gran Canaria(1961)에서 리뷰한 이 호텔 단지는 1937년의 원래 구조의 일부를 유지합니다. 절벽 사이의 정상부에 위치하고 있어 섬 최고의 파노라마 뷰를 자랑합니다. 여기에서 자연석 창문을 통과하는 태양 광선을 통해 동지와 하지를 표시하는 고고학적으로 희귀한 그란 카나리아의 성스러운 산맥과 Risco Caído의 전망을 감상할 수 있습니다.
Cueva de Artenara 암자의 종탑.
또한 산책을 방해하지 않습니다 그것을 둘러싼 카나리아 소나무 숲을 통해 (좋은 날씨가 동반되는 경우 필수) 또는 스파에서 화산암 트리트먼트나 꿀 목욕을 하고 루트를 마친 후 회복하십시오. 하늘에 희석된 풍경을 위해 속도를 늦추는 길을 좋아한다면, Artenara는 필수 정류장입니다.
섬에서 가장 높은 도시이자 가장 인구가 적은 도시로, Miguel de Unamuno의 동상 Roque de Bentayga의 오싹한 비전. 선사 시대 의식과 전설이 뒷받침하는 이 그란 카나리아 원주민 세계의 영적 축은 빌바오 작가가 1910년 이 섬에 머무는 동안 "돌의 폭풍"이라고 묘사한 것을 가리켰습니다.
Bentaya의 바위.
~이다 한쪽 귀 고양이 얼굴을 가진 둥근 섬 어떤 사람들은 그것을 "미니어처 대륙"이라고 묘사하며 계곡, 계곡, 울창한 숲 사이에 여전히 관광객 취급을 거부하는 보석 마을을 숨깁니다. 의 경우이다 두려움, 1961년 Laforet이 추적한 섬의 북쪽을 가로지르는 경로의 고정된 정류장. 비르겐 델 피노 대성당 , Calle Real de la Plaza(경계를 이루는 유서 깊은 목조 발코니로 알아볼 수 있음)를 장식하는 커다란 창문과 석상이 있는 이 도시는 안개가 내리면 신비로운 환경에 종교적 헌신의 결실을 맺게 합니다.
그 광장은 일요일에 개최됩니다. 모든 종류의 수공예품이 있는 시립 시장 , 수 놓은 식탁보, 바구니 또는 점토와 지팡이 작업으로 구시 가지의 오래된 작업장 거래를 영속시킵니다. 동일한 전통을 통해 로파 비에하(ropa vieja)와 절인 고기 요리법. 그리고 위를 달게 하려면 디저트만 생각하면 됩니다. (오 그들의 아니스와 송어 만두!) 1888년부터 Cistercian Monastery의 회랑 수녀들에 의해 만들어졌습니다.
테러 시장의 치즈.
그러나 우리가 종교적 기념비에 대해 이야기한다면, 아루카스 네오 고딕 양식의 대성당인 Iglesia Matriz de San Juan Bautista와 함께 케이크를 먹습니다. Maumejean 장인 가족(마드리드의 Hotel Palace 또는 La Granja의 창문 작성자)이 만든 우아한 창문으로 덮인 돌 덩어리는 저명한 야자수 사이에서 몇 마일 떨어진 곳에서도 볼 수 있습니다.
이 유서 깊은 지방 자치 단체는 화려하고 위풍당당한 건물(1912년 주황색 돔이 있는 Heredad de Arucas y Firgas는 모더니스트 보석 중 하나입니다)의 거리를 산책하고 길을 잃을 가치가 있습니다. 아루카스 마키오네스의 정원 . 19세기 말 최초의 귀족들의 여름 별장이었던 곳이 지금은 낭만적 인 스타일의 길로 표시된 자유 통행 공원 세계의 다른 지역에서 가져온 식물 종과 공작의 식민지. 하지만 가장 유명한 건물은 역사적인 Arehucas 럼 공장(증류소 방문 가능), 15세기부터 사탕수수 재배로 도시가 경험한 번영의 상징.
여행의 마지막 단계는 탐험을 장려합니다. 대서양의 빛 아래 섬의 최북단면 Carmen Laforet은 그녀의 소설 중 일부에서 다음과 같이 자세히 설명했습니다. "(악마의 섬, 1952). 도착을 알리는 소나무 숲 사이로 아르테나라 작가가 만났다 갈다르 , 마치 생생한 패치워크의 담요처럼 작은 색상의 정면으로 인해 멀리 산산조각이 나 있습니다. 거리를 지나는 것은 이 원주민 마을의 역사를 풀고 있다는 것을 의미합니다. 그의 동굴 벽화 페인트 동굴 또는 15세기 말의 번화한 산티아고 광장(Plaza de Santiago).
갈다르.
측면 중 하나에는 상징적인 Agáldar 호텔이 있습니다. 이 호텔의 산 전망을 감상할 수 있는 테라스는 나중에 La Trastienda de Chago에서 확장될 문어와 현지 감자 샐러드를 기본으로 하는 전채 요리를 계획하기에 좋은 장소입니다. Santa Brígida에서 자란 Listán Negro 및 Tintilla 포도(예: Bodega San Juan의 포도)로 만든 와인과 함께 합니다. 이 광장에서도 나온다 캡틴 퀘사다의 코즈웨이 (Calle Larga로 알려짐) 철제 아치와 지역 예술가들의 작품이 있는 역사적인 La Recova 시장 옆에 있습니다.
작가가 그토록 존경했던 때때로 장미빛 바다에 몸을 담그지 않고 그란 카나리아를 떠나는 것은 미완의 섬 일주 여행이 될 것입니다. 그만큼 Roque Prieto, La Furnia 또는 El Aguajero의 천연 수영장, 관광객들로 붐비는 해변에서 벗어나 북부 사람들이 실천하는 현지 생활의 맥박을 느낄 수 있는 좋은 장소이기도 합니다. 화산암에 새겨진 일광욕용 욕조, 방파제 및 처녀 제단. 그리고 태양이 협곡과 산 사이로 사라질 때 붉은색에서 보라색에 이르기까지 반짝이는 색조에 매달리는 일몰을 목격하는 곳입니다. Carmen Laforet은 그녀의 소설에서 영원히 그것을 유지했습니다.