노토시
사이다 한 잔을 통해 들어오는 태양 광선처럼 노란색 음영으로 네 개의 도시를 상상해보십시오. 지리적으로 시칠리아의 나머지 지역과 단절된 도시 - 거친 산과 깊은 협곡 - 충분히 가깝다. 하루에 그들을 방문 , 바다에 닿을 수 있으므로 갇히거나 과열된 느낌이 들지 않습니다. 한때 중동과 푸에니족의 건축학적 혼란에 빠진 도시들이 갑자기 1693년의 대지진으로 뒤흔들어서 새로운 아름다움을 되찾았습니다. 그 직후에 새로운 돌을 깔고 거리는 스페인 공작에 의해 재설계되었으며, 길은 확장되고 개선되었으며 계단과 거대한 교회는 바로크 양식의 은혜에서 영감을 받았습니다. 독창성과 질서, 공간과 공기.
노토의 메인 스트리트 코르소 움베르토 엠마누엘레
알아채다
카타니아에서 남쪽으로 90km 떨어져 있으며 밤나무가 보호하는 조용한 길을 통해 도달합니다. 여기에서 전체 여정 동안 양파를 실은 트랙터 뒤에 갇힌 자신을 발견할 수 있습니다. 노토는 시칠리아 세계문화유산입니다. (우리가 방문할 다른 도시와 마찬가지로) 수십 년 동안 방치된 후 부분적으로 개조되었습니다. 아름다운 메인 애비뉴 주변의 거리는 레이스 드레스를 찾을 수 있는 우아한 바와 상점 . 거기에서 당신은 새들이 많이 살고 있는 정원이 있는 좁은 길로 들어선다. 다른 퇴폐적인 궁전 경비원이 방을 스토킹하지 않고 몇 유로에 방문 할 수 있습니다.
어느 날 아침, 흠잡을 데 없는 바로크 양식의 니콜라치 궁전에서 나는 연회장에서 호두 당구대와 부러진 하프시코드를 발견했습니다. 프레스코화와 몰딩에는 낙원의 새, 게임과 잉꼬의 정물 장면.
아침 10시, 더위는 이미 마약과 같습니다. 응접실도 겸하는 방문실의 창문 커튼을 뒤로 젖히면 몇 년 동안 사용하지 않은 것 같은 느낌이 듭니다. **Don Fabrizio가 El Gatopardo **에서 말했듯이 모든 방이 알려진 집은 가치가 없습니다. 창 너머 저 아래에는 작은 황금빛 마을과 남색 후광 같은 바다가 있습니다.
바로크 양식의 도시 노토에 있는 궁전의 지붕
큰 시정촌(시청)의 계단에서 젊은이들은 투견과 "조정된" 오토바이 사이에서 아침의 고요함 속에 뒹굴고 있습니다. 인근 ** Caffè Sicilia , 1893 **에서 흰색 앞치마를 입은 웨이터가 서빙합니다. 카푸치노 기아치아토 (아몬드 우유 granita와 함께 제공되는 맛있는 아이스 커피) 반대편에 있는 대성당으로 이어지는 계단에서 황홀경에 앉아 있는 두 명의 사제에게.
에서 돔을 개조했습니다. 산 니콜로 1996년 건물의 일부가 파괴된 후 내부는 러시아 예술가에 의해 개입되었습니다. 올렉 슈퍼에코 오순절의 거대한 프레스코와 함께. 열렬한 신봉자인 내 친구 다니엘라는 매일 아침 가장 먼저 예술가를 생각하러 갔다. 그는 비계의 판자 위에 누워서 300m2의 돔(이탈리아에서 가장 큰 현대 프레스코화)을 덮고 있는 모르타르에 직접 아주 섬세하게 그림을 그렸습니다. 플레이 자신의 손으로 사도 요한의 cassock . 여름 목요일 아침 6시에 미친 듯이 울리는 종이 울리고 노토는 주거지가 된다. 해변에서 하루를 보내고 돌아오는 소녀들로 가득 . 그들은 낭만적인 좌절에 대해 이야기하는 클래식 노래 버전을 연주하는 밴드와 함께 노래를 부르며 도착합니다. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("배신적인 사랑") ... 크레센도 후 진전.
테이블에 앉아 반바지와 모조 다이아몬드가 박힌 부츠를 신은 20대 미녀들은 조약돌을 산책하는 검은 옷을 입은 할머니들을 충격을 주고, 그들은 담배를 끊지 않고 더 많은 빵과 포도주를 요구합니다. . 사서의 만두에 모아진 머리카락이 뿜어내는 매력은 어린 얼굴을 클래식하게 만들고 멋진 검은 눈으로 자세히 보면 위험합니다. 오늘 밤 이곳을 맴도는 북유럽인들도 그들은 다른 시대에서 온 것 같다 마치 그들이 1950년에서 어떤 배를 타고 도착한 그들의 조상 중 한 명인 것처럼. 그들 외에도 나는 몸에 꼭 맞는 흰 드레스를 입은 금발, 반짝이는 은팔찌, 작가를 연상시키는 높은 포니테일을 본다. 실비아 플라스 ; 와이 영국 미술 학생에게 , 햇볕에 마비되고 맨발로, 풍화된 가죽 가방에 수채화와 페이퍼백이 담긴 작은 용기를 들고, 벤치에서 흡연 16세 마지오 광장 , 그리스 영웅 헤라클레스가 괴물과 싸우는 분수 반대편.
Caffè Sicilia(노토)의 카푸치노 기아치아또
시클리
단지 노토에서 1시간 , 더 작은 마을 시클리 튀니지와 같은 위도에 위치하며 다음과 같은 혼합물을 증류합니다. 멜로처럼 아름다운 모습과 극도의 달콤함 . 주요 보행자 거리인 F. Mornino Penna를 통해 , 창백한 세라믹과 같은 돌로 포장되어 있으며 진홍색 금어초 꽃이 테라스에서 끊임없이 굴러옵니다. 이 도시의 많은 발코니는 아이러니와 상상력으로 장식된 : 사이렌의 한숨, 원숭이를 안고 꿈틀거리는 승려. 내가 가장 좋아하는 것은 포도를 먹는 귀족 마지막 조각에서 그는 빈 손과 슬픈 표정을 지을 때까지.
시칠리아 사람들은 아이러니와 비관에 대한 큰 감각을 가지고 있습니다. 머피의 법칙 . 시칠리아 사람에게 그가 어떻게 지내는지 물어보면 그는 당신에게 "좋아"라고 말하지 않을 것입니다. 그러나 더 조심스러운 것: "더 나을 수 있습니다." 그들은 결코 운명을 시험하지 않으며, 거만하지도 않습니다. 장난기가 많고 닉네임에 대한 왜곡된 성향이 있는 것은 사실이지만- 어떤 '총'과 '철학자'를 만난 지 2분도 채 되지 않아 – 평판이 말하는 것보다 덜 과장되어 있습니다. 나폴리탄보다 훨씬 적습니다.
나폴리에서 온 내 친구 Emma는 그늘진 시칠리아 남작과 몇 년 동안 결혼했으며 70년대 여성 잡지에 과장된 사랑 이야기를 썼습니다. 그녀는 사별한 연인과 불충실한 남편에 대한 이야기에 자주 울었다고 말했습니다. , 그리고 그녀는 남편이 감히 그녀를 쳐다보지 못하게 책상 위에서 그것을 했다.
시클리 마켓의 아티초크
유명하고 반쯤 폐허가 된 주변 팔라초 베네벤타노 , 도시의 중심(미술사가가 가장 좋아하는 바로크 양식의 건물 앤서니 블런트 ), 조각가가 아침 식사 후 작업실의 문을 열고 한 소년이 절묘한 문을 천천히 걸어갑니다. 피실리 광장 컵 케이크의 가방으로.
갓 닦은 타일 사이에 형성된 웅덩이에 작은 잠자리가 자리 잡고 있습니다. . 비엔나 예술가는 "이곳이 돈이 있는 곳처럼 보이기 시작했습니다."라고 말합니다. 카티아 베른하르트 , 빛과 긴 여름을 찾아옵니다. "아직 예술가로 살기에는 버스를 기다리는 대가로 충분히 저렴합니다."
해질녘 비아 페나의 야외 카페 . 대화는 40미터 요트를 타고 시라쿠사를 막 방문하고 그의 도시에서 아이다를 볼 수 있도록 그리스 원형 극장의 3,000석을 구입한 칼리프를 중심으로 진행됩니다. 화가 프랑코 폴리치 (많은 아티스트 중 한 명 시클리 그룹 1980년대부터 일을 찾아 이곳에 온 사람들) 취향 당나귀 모르타델라 , 한 무리의 아이들이 그의 주변에서 숨바꼭질을 하고 있습니다. 그들은 머리를 맞대고 세면서 요란하게 웃는다. 때때로 그들은 실물 크기의 류트와 첼로로 장식된 바로크 양식의 건축물 아래 근처 교회에 숨어 숨어 있습니다.
이것이 Modica의 삶이 가는 방식입니다.
“시라쿠사가 탄생했을 때” , Polizzi를 강조하고, 믿을 수 없다는 듯 하늘을 향해 눈을 들어 올리며, "런던은 없었다." Ortigia의 골동품 상인은 런던에서 최고의 이탈리아 우표를 찾았다고 말했습니다. 영국과 이탈리아의 관계는 깊고 오래 지속되었지만 소수의 시인과 귀족만이 모험을 시작했습니다. 팔레르모 남쪽 그랜드 투어 그들은 여기에 도착했습니다. 더 이상 볼 것이 없습니까? 수세기 동안 이 도시들은 외국인들에게 무시당했고 8월을 제외하고는 관광객(특히 북부 시칠리아에서 온)으로 거의 붐비지 않습니다. 방금 하늘에서 떨어진 것처럼.
그들이 굴린 이후로 경위 몬탈바노 더 많은 여행자가 도착합니다. 하지만 시클리는 여전히 나약하다. . 시간은 천천히 흐릅니다. 어느 날 밤 나의 파트너 Luca(Messina)와 나는 그의 여동생이 troppu bona라고 주장한 새우와 오렌지 샐러드를 먹기 위해 Piazza Italia에 갔지만 어떤 레스토랑도 그것을 제공하지 않았습니다. 그는 언제 그것을 먹었을까? "5~6년 전이에요." 루카가 말했다. 나는 짧게 멈췄다. "지금쯤이면 메뉴가 바뀌었을 텐데!" 루카는 매우 즐거웠다.
노토의 바로크극장
라구사
누구도 라구사의 첫인상을 준비시켜줄 수 없습니다. 도시에서 가장 오래된 부분, 이블라 , 지진의 결과로 둘로 나뉘었고 일부는 바로크 양식으로 재건 , 그러나 어떤 형식적인 완성도를 지닌 매력적인 옛 지역의 유적이 있습니다. Modica에서 도로의 굽은 부분을 돌면 도시가 상승합니다. c 거대한 모래성처럼 , 정신 착란의 순간에 잉태된 과거의 장엄함의 표본. Ragusa는 비밀스럽고 신비합니다. 걸으면 이상한 방식으로 떠 있는 자신을 느낍니다. 심지어 사각형도 높아졌습니다(언제나 언덕 위에 있는 느낌, 침묵으로 둘러싸인 공중 위를 걷는 느낌). 아니면 눈이 여기에서 야근을 해서 소리가 잘 들리지 않을 수도 있습니다. 두오모 광장에서 이어지는 거리에서 , 숨겨진 오렌지 나무의 작은 정원이 차례로 앞에, 궁전, 객실과 함께, p 오늘날 매표소로 전환된 부동산과 마구간 , 가이드가 시간을보고 누더기 녹색 이끼 낀 19 세기 쿠션에 앉아 변화를 세는 것.
신고전주의 광장의 대리석 바닥 대화의 원( 18세기 Ragusa의 귀족들이 모여서 담소를 나누던 아름다운 사교 클럽) 황혼에 우울 효과 만들기 , 포터가 당신을 쫓아내려고 하고 5시에 문을 닫기 전에 창을 통해 보게 됩니다. 나는 저 너머에 있는, 절묘하게 사적인 오렌지 과수원을 흘끗 보았다..
나중에는 밖에 앉아서 산 주세페 교회 내 친구 테레사와 함께 당신의 장례식을 생각합니다 104세 베네딕토회 수녀 , 흰 장미로 덮인 관과 함께. 바깥에는 안도감과 안도감의 자세로 자고 있는 두 마리의 개가 있습니다. 내 눈을 사로잡는 것이 있습니다. 내 시야각에 있는 모든 사람들은 창을 든 사람과 방금 현장에 들어온 오르가니스트를 제외하고, 그들은 콘, 얼음, 브리오슈, 미니어처 터키 콘 등 다양한 형태의 아이스크림을 먹고 있습니다. , 떨어지는 것을 방지하는 맛있고 향긋하며 일관된 초콜릿으로 덮여 있습니다.
라구사의 집
시칠리아인들은 아이스크림을 발명했다고 주장하며 고대 아랍 셔벗에 대한 언급을 거부합니다. . 광장은 조용하고 약간의 바람이 있습니다. Teresa는 Santa María y Jesús 수녀원의 유적과 그 방치된 정원에 대한 이야기를 나에게 들려줍니다. 그곳에서 그녀가 아는 한 직원은 지난 주에 프란체스코 수도사의 유령을 보고 겁에 질려 구멍에 빠져 다리가 부러졌다고 말했습니다. 테레사의 얼굴은 옆집 식당에서 풍겨오는 속을 채운 토마토의 맛있는 냄새에도 불구하고 엄숙합니다. 유령에 대해 이야기하지 않고 라구사에있는 것은 불가능합니다. . 최근 고인의 사진은 도시 전체를 뒤덮었고, 사망자의 날인 11월 2일에는 온 세상이 떨린다.
우리는 Teresa가 가장 좋아하는 장소인 철제 발코니를 통해 흥미로운 일정으로 광장을 천천히 걷습니다. 마르셀로 마스트로야니 그것은 에 나타납니다 이탈리아 이혼 시칠리아 귀족에게 생명을 불어넣는 일은 점점 줄어들고 있습니다. 인퀴지터들이 복수심에 불타는 사제를 나쁜 사랑으로 벌했던 붉은 집. 아파트 크리스마스에 라벨의 곡을 연주하는 노련한 미국 피아니스트가 사는 곳 . 무너져 내리는 돌담은 어디에서나 뛰어 넘을 수 있습니다. 몇 잔의 와인을 마신 후 우리는 디세사 모카르다 , 언덕에 묻혀있는 동굴에서 한때 도시의 병자들이 살았던 버려진 골목으로 이어지는 계단. "가장 대담한 아이들도 이곳으로 올라가지 않습니다." 테레사가 숨을 헐떡이며 말했다. 하지만 귀신 대신 우리는 향기로운 라임과 고양이를 찾습니다. 날씬하고 기분이 상합니다.
모디카의 산 조르지오 대성당
모디카
Ragusa에서 남쪽으로 20분 거리에 있는 모디카의 산타 테레사 광장 , 어떤 십대들은 창밖으로 몸을 기대고 수다를 떨며 어린 목소리로 수다를 떠는 여학생들의 관심을 끌기 위해 벤치에서 재주 넘기를 한다. 이국적인 새장처럼 17세기 벽에 메아리 . 소년들의 목걸이는 위아래로 흔들렸고 그들의 머리는 곡예에도 불구하고 깔끔하게 다시 깨끗해졌습니다. Modica의 남자들은 깨끗한 머리카락을 좋아하는 것 같습니다. 18세기의 흰색 가발에 해당합니다. 드릴을 든 작업자도 완벽하게 착용합니다. 또한 Palazzo Salemi 앞의 아치에서 Padre Pio의 초상화 아래에서 오징어를 판매하는 생선 장수, '성결의 악취'라 불리는 향수 냄새를 맡는 낙인이 찍힌 Compania의 수도사.
모디카는 한때 시칠리아 르네상스의 가장 중요한 도시 중 하나였습니다. . Ragusa의 신비나 Scicli의 매력이 없을 수도 있지만, 유럽 대륙의 전형적인 자부심 . 중앙에는 건물의 유리 셔터가 파리 16구를 연상시킨다. 바위가 많은 노두에는 성벽으로 둘러싸인 도시(이전의 모하크 아랍 도시)가 있습니다. 계단을 다른 부분과 연결하여 더욱 우아하고 바로크하게.
나머지는 모디카의 문 옆
산 조르지오 대성당으로 이어지는 250개의 계단을 올라 . 창문을 두드리는 꾸준한 바람. 내부에는 바로크 양식이 우세합니다. 밖에는 라일락 부겐빌레아 떼가 정원에서 마치 일종의 로솔리오 와인 폭포처럼 보입니다. 이 궁전과 계단이 처음 지어졌을 때 봤더라면 . 나는 화산암을 말하는 것이 아니다. 팔레르모 어느 하나 카타니아 , 그러나 금과 민트 그린으로 만든 도시들에게. 당신이 인간의 머리카락을 가진 부상당한 그리스도의 중세 조각상을 볼 수있는 북부 교회의 불행이 아닙니다. 여기에 뚱뚱한 케루빔과 님프가 있습니다. 열정에 녹아드는 연인들, 만돌린을 든 신성한 합창단, 보리지 꽃으로 가득 찬 마른 나무 막대기를 든 성 요셉의 모습. Ció che é impossibile agli uomini é possible a dio. 사람에게는 불가능한 것이 하나님에게는 가능합니다.
비록 그렇다 하더라도, 이 도시에는 단순한 헌신보다 훨씬 더 많은 것이 있습니다. . 나는 자정에 맨발로 길을 가던 순례자들과 더 겸손하지만 똑같이 잊을 수 없는 상황을 보았습니다. 한번은 모디카 남쪽 도로에서 양배추와 호박 밭이 지키는 , 나는 최고의 마늘과 감자를 찾도록 허락한 농부에게서 사려고 들렀습니다. 그는 놀라움과 행복의 표정으로 내 얼굴을 볼 수 있었고 배경에서, 바다에서 갓 잡은 조개 한 봉지.
* 이 기사는 Condé Nast Traveler 매거진 2월 92일자에 게재되었습니다. 인쇄판(**인쇄판 11개 및 디지털 버전 24.75유로, 902 53 55 57로 전화 또는 웹사이트에서**)을 구독하고 iPad용 Condé Nast Traveler의 디지털 버전에 무료로 액세스할 수 있습니다. Condé Nast Traveler의 2월호는 디지털 버전으로 제공되어 원하는 기기에서 즐길 수 있습니다.
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