고산 비스토르트 초원
그린란드는 8월이고 겨울은 이미 짐작할 수 있습니다. . 거대한 빙원과 진눈깨비가 서해안을 따라 멀리 떨어진 Eqi Glacier에 모여 있습니다. 북극권 위 약 240km , 보트가 근처의 일부 바위 사이에 설치된 고독한 캠프에 도달하는 것은 어렵습니다. 살아있고, 강력하고, 활동적인 빙하가 포효하고, 딱딱거리고, 폭발하며 얼음을 뱉어냅니다. . 이 거친 바람에 다이너마이트처럼 붐을 일으키고, 거대한 우레와 같은 군대가 다가오고 있습니다. 에펠탑보다 크고 뚫을 수 없는 흰색 대리석 벽입니다.
캠프를 운영하는 덴마크 과학 학생 그룹이 왕좌의 게임에 집착하는 것은 당연합니다. 오후가 되면 홍조를 띤 얼굴로 들뜬 두 사람, 빙하에서 튀어나온 바위에 목도를 대고 서로 싸우며 웃고, 여기 있는 특권을 누리는 모습을 봅니다. 넓고 깨끗한 공기의 광대함 , 도시, 가족 또는 기계 소음에서 몇 달 떨어진 곳, 일출과 결코 퇴색하지 않는 달이없는 북극의 흐릿한 기억. 그리고 지금 이 절묘하고 짧은 가을, 북극 아놀드 또는 가끔 작은 참새와 같은 지역 조류에 의해 움직이는.
그린란드는 세계에서 가장 큰 섬이지만 피요르드가 늘어선 해안에만 사람이 살고 있습니다. 단지 56,000명의 사람들이 백만 평방 킬로미터가 넘는 지역에 살고 있으며 대부분이 남서부에 있습니다. 덴마크 왕국의 이 자치 해외 분단 – 비록 그것이 유럽 연합의 회원국은 아니지만 – 주로 덴마크 보조금과 수입에 의존하며, 경제의 80% 이상이 어업과 생존 사냥, 고래, 물개 등을 기반으로 합니다..
세계 최북단의 유네스코 세계 문화 유산 중 하나인 Ilulissat Icefjord에 떠 있는 빙산. 여기에서 Jakobshavn 빙하(또는 그린란드어로 Sermeq Kujalleq)의 얼음이 부서집니다.
대부분의 방문객들은 수도에서 멈추고, 누크 , 보라색과 녹색의 북극광을 보려면, 썰매를 타고 악명 높은 섬 중심부를 엿보세요 : 3km가 넘는 두께의 블록에 포함된 빙원은 압축 공기와 눈이 섬의 중심을 휘게 하는 힘으로 안쪽으로 밀어내는 층에 의해 끊임없이 공급됩니다. 더 북쪽으로, 북극광은 천상의 흰색이고 백열 공기는 멀리 뻗어있다 , 멀리, 반짝이는 광대함 속에서. 수천 년 동안 이곳에 오는 사람은 거의 없었지만, 지금은 여름과 가을 해안선에 눈이 내리면 호기심 많은 등산객을 태운 배들이 도착합니다. Eqi의 소수의 단순한 나무 쉼터.
그곳에서 그들은 빙하의 빙퇴석이나 산의 호수로 침입한 다음 오후가 되면 커뮤니티 오두막에 있는 따뜻한 난로 주위에 모입니다. 즐거움과 보드카로 대화 , 그리고 그들의 산책에서 발견한 보물, 참을 수 없을 정도로 기억에 남는 잃어버린 원정대의 유물을 전시하십시오. 화산 물질로 조각된 고대 스키. 개봉 전의 레몬 시럽 캔 제1차 세계 대전 , 괴혈병 퇴치를 위한 비타민 C가 풍부합니다. 기후 변화로 인해 수십 년 동안 후퇴했지만 Eqi Glacier는 연구와 존경의 대상이었습니다. 반대편 검은 절벽에는 느슨한 밧줄로 지탱되는 나무 오두막이 있습니다. 1948년 프랑스의 북극 탐험의 일부였다. . 내부의 맨 벽은 길고 외로운 시간과 수십 년 동안 퇴색된 노란색으로 물들어 있습니다. 그리고 세계 최북단 국가의 이 이상한 장소에 좌초된 엄청난 영적 당혹감을 암시하는 낙서로 사방에 휘갈겨 있습니다. 누군가는 필사적인 손글씨로 "나는 아무 것도 모른다"며 "나는 무가치한 짐이다"라고 적었다.
이 글을 읽고 있는 동안, 근처 빙하의 얼음 덩어리와 파편이 떨어져 내가 있는 오두막을 흔들고 있습니다. 선반에서 과거 활동의 흔적을 볼 수 있습니다. 속이 채워진 게는 생선 스튜와 담배 주변의 영원한 밤으로 나를 데려갑니다. 하는 동안, 그린란드에서 '아침'과 '저녁'은 의미 없는 단어일 뿐인지 반성 . 일년 중 시간에 따라 황혼에 영원히 멈추는 밤이 있고 다시 시작하기 귀찮은 날이 있습니다. 때때로 태양은 그것이 아니라 신기루와 그 광선이 대기에 매달린 오아시스입니다. "여기, 얼음 한가운데, 1949".
1948년 프랑스 원정대의 오두막
로의 긴 여정에서 기 나는 유명한 피요르드와 약 6,000마리의 그린란드 개가 있는 Ilulissat 마을에 들렀습니다. 시베리아 그리고 알래스칸 말라뮤트 -, 집의 문에 묶여 있습니다. 그들은 여름에 식량이 부족하고 눈과 사냥감에 굶주린 후 날씬하고 들쭉날쭉했습니다. 늦은 오후였고 온 마을이 바다에서 넙치를 낚고 있었습니다. 나는 개들 사이를 몇 시간 동안 걸었다. 털이 많은 꽃이 내 관심을 끌었다. 그들은 그것을 '북극 목화' 또는 이누이트 언어로 수푸티라고 부릅니다. . 이 새하얀 보풀 덩어리는 너무 많아서 얼어붙은 바다로 죽어가는 암석 지대가 거품 바다처럼 보입니다. 의 오래된 이야기에서 이누이트 , 하늘은 별로. 그리고 바다? 삶의 창조자, 꿈의 장소. 나는 가족이 살았던 젊은 그린란드 여성인 Nikolena와 함께 해변에 앉았습니다. 일루리삿 . 그들의 젊고 강렬한 대화는 과거 시제를 현재와 혼동했습니다. 그는 이글루 내부의 온도가 너무 높아서 남자, 여자, 어린이들이 물개 가죽 끈을 입었다고 말했습니다.
개들이 밤에 안절부절 못하고 징징거리기 시작했을 때, 우리는 화려한 코티지 정원에서 생선 건조기를 지나 소란에서 멀어집니다. , 그리고 구운 고래를 준비한 카페. 현관에는 알래스카 에스키모라고 불리는 들소의 일종인 사향소의 두개골이 걸려 있었습니다. 오밍막 또는 '수염 같은 피부를 가진 동물'.
해동 후 붉은 잎사귀를 가진 난쟁이 자작나무
“ 시쿠 니콜레나는 낮고 끈질긴 목소리로 내가 좋아하는 이누이트 단어를 관대하게 반복하면서 말했습니다. 시쿠 얼음을 의미. 콰카그 : 산악. 그들이 만의 보트 갑판에 밍크 고래의 피와 지방질을 쓸고 있을 때, 어부들은 담배를 피우고 노래를 재생하는 라디오 방송을 들었습니다. 행크-윌리엄스 . "얼음 구멍을 통해 본 것 중 가장 기이한 것은 무엇입니까?" 나는 29세의 Fari에게 작은 명태를 갈고리에 끼우면서 물었다. 그는 그녀가 한때 유니콘 가보로 탐났던 상아로 된 나선형 엄니가 윗턱에서 튀어나와 있는 일각고래라고 말하길 기대했습니다. 오랫동안 그는 아무 말도 하지 않았다. 그의 눈은 멀리 사프란 석양에 길을 잃었습니다. 그의 발 옆에는 4개의 잘린 바다표범 다리가 놓여 있었다. "남자야." 그가 마침내 말했다. " 얼어붙은 어부. 그는 몇 년 전에 배에서 떨어졌음에 틀림없다 ". 파리는 그저 어깨를 으쓱할 뿐이었다. 영리한 Greenlander에게 그것은 공정성과 균형에 관한 것이었습니다. 사냥하고 다른 사람의 생명을 앗아가고 언젠가는 당신의 차례가 되었습니다.
다시 기 , 시즌 막바지가 얼마 남지 않은 상황에서 : 덴마크 어린이, 산책하러 온 프랑스인 부부, 일본 박물학자 3인방. 곧 개썰매를 이용하지 않는 한 얼음 바다를 항해하는 것이 불가능할 것입니다. 그린란드에는 도로가 없습니다. 계절이 뚜렷하기 때문에 가을은 매우 빨리 지나가고 우리를 둘러싸고 있는 산들이 무자비하고 자기 도취되어 있는 마법 같은 시간입니다. 커뮤니티 오두막의 난로 주변에서 나는 똑똑한 젊은 요리사가 사과 사이다 식초와 큰 순록 스튜에 데친 뿌리를 요리하는 것을 보았습니다. 나는 스스로를 굳건히 하고 있다 남쪽으로 돌아가는 길에 느낄 짜릿한 나약함 , 빙산으로 뒤덮인 이 바다를 통해 나를 천천히 여기로 데려온 요동치는 배에서 느꼈던 것처럼. 바람! 나는 1980년대 중반 모스크바에서 약간 비슷한 것을 느꼈습니다. 12월 중순에 붉은 광장을 꽁꽁 얼어붙은 채로 달리다가 실수로 코트를 Young Communist International 배지로 바꿨습니다.
시베리안 허스키와 유사한 그린란드 개는 섬 고유의 품종입니다.
빙원, 북반구에서 가장 큰 떠 다니는 물체, 불안하고 매력적 그것들은 1년에서 250,000년 사이의 얼음으로 만들어졌으며 그 색조는 나이와 빛의 굴절에 따라 밝은 파란색에서 파란색, 흰색 또는 순수한 다이아몬드 색상의 변형에 이르기까지 다양합니다. 빙산은 종종 다른 차원으로 사라지는 것처럼 수중에서 4배 더 큽니다. . 일부는 마치 모피가 있는 것처럼 재로 얼룩진 것처럼 보입니다. 다른 것들은 갈비뼈 모양으로 모델링됩니다. 산호와 사과 파이. 단검과 돔. 색상 및 색상 . 강렬한 녹색을 띤 파란색의 물을 녹입니다. 자수정 얼음 다리. 동료 여행자는 여름에 물에 뛰어들어 빙산을 향해 헤엄쳤다고 말했습니다. 흔들린 채 거의 의식을 잃은 채 기어가는 그는 옷 전체에서 피를 흘리고 있었습니다. 북극의 날카로운 얼음은 곰의 발도 다칠 수 있습니다. 하지만 그가 왜 그랬는지 이해합니다. 빙산은 유령의 섬입니다. 진주와 흑요석으로 이루어진 엘프 섬. 밟고 싶게 만드는 밝은 조개.
“ 이제 여기로 올 시간이다 아주 어린 캠프 매니저인 Oliver는 절벽을 샅샅이 뒤져 저녁 메뉴에 어울리는 재료를 모으는 동안 저를 안심시켰습니다. 갑자기, 우리가 보는 물의 표면에서 높은 제트가 나타납니다. 혹등 고래 -완벽한 흰색 퍼프 - 잠시 후 수평 꼬리. 이곳의 물은 생명으로 가득 차 있지만 이 극북 지역에서는 종의 수가 감소합니다. 고래는 유람선과 산업용 트롤 어선은 물론이고 작은 보트의 왜곡된 소음을 피하기 위해 고군분투합니다. 끈질기다는 평판에도 불구하고 고래는 극도로 민감하며 피부를 새가 밟는 소리에 잠에서 깰 수 있습니다.
북극권에서 240km 떨어진 Eqi Glacier 근처 해변
몇 시간 동안 Oliver와 나는 우리가 보는 것의 다양성에 감탄했습니다. 주변에는 작고 장수하는 버드나무가 자라며 뒤틀려 바위 위에 누워 있고, 사탕만한 작은 방울 지금까지 본 적 없는 보라색 . 나중에 조용히 그리고 오랫동안 우리는 이끼의 초록빛 부드러움 위를 기어 다니고 욕심 많은 손은 블랙 베리 – 후추알만한 크기와 고소한 산미-. 한 움큼씩 먹어치우면 잇몸이 검게 변합니다. 한밤중에 분홍빛이 도는 구름이 갈라져 하늘에 매달린 달이 들어옵니다. 바위 너머로 하얀 여우가 보인다. 하늘이 보라색으로 물들기 시작하면서 끝없는 밤이 찾아옵니다. "너무 우울하지 않나요?" 내가 올리버에게 묻는다. 그는 어깨를 축소합니다. 이 느낌에 대한 특정 이누이트 단어가 있습니다. 펄러로네크 , 무슨 뜻인가요 ' 짐 '라고 말하면 많은 사람들이 비웃습니다. Ilulissat 십대들은 태양이 "지루하다"고 말합니다. 그들은 10시간 동안의 공포 영화 마라톤에서 태양이 불편한 침입이라고 생각합니다. 그들은 우리 유럽인들이 너무 걱정한다고 생각합니다. "말이 너무 많아"라고 웃으면서 "소음이 많다!"라고 말했습니다. 사실로, 그린란드어에는 드라마가 없습니다. 이누이트 숫자는 12까지만 . 그 후, 그들은 실용적이고 비극적인 "다수"를 사용합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 모두가 그 무서운 이야기를 기꺼이 하고 싶어하는 것 같습니다. 키비톡 : 이런저런 이유로 분노와 절망으로 변신하는 법을 배운 광야로 사라진 인간의 영혼.
Ilulissat에서 아이들, Karla와 Nivi와 함께 있는 그린란드계 어머니, Henni Osterman
오두막으로 가는 길에 이런 풍경에 미신을 품지 않을 수는 없을 것이다. 어둠은 총체적이며 나는 뿌리와 돌에 걸려 넘어진다. 내 마지막 밤이야 기 . 부츠를 벗고 난 후에는 여러 겹으로 덮인 채로 잠자리에 듭니다. 어둠 속에서 나는 빙하의 끊임없는 삐걱 거리는 소리를 듣습니다. 내가 가진 대화와 이번 여행에서 읽은 모든 것이 내 마음에 떠오른다: 노르웨이 탐험가 프리드조프 난센 1888년 "다람쥐 털로 안감 처리된 재킷"만 입고 그린란드의 내부를 횡단; 페리는 선원을 얼음 무덤에 얼려두고 썰매를 계속 타고, 물개, 개들의 숨결, 휘몰아치는 어둠 외에는 생각할 것이 없다. ; Nikolena는 "긴 머리와 불타는 눈을 가진" 너덜너덜한 노인이 갑자기 뛰어오르다가 북극토끼로 변해버린 순록 무리 사이에 서 있는 것을 보았을 때를 이야기했습니다.
며칠 후 다시 일루리삿 영화를 보러 가려고 해요 불가능한 임무 운동장에 도착했지만 영사기사는 힘든 밤에서 회복 중입니다. 대신에, 8세의 그린란드 소녀 그룹이 패치가 있는 신발을 신고 민속 음악에 맞춰 춤을 추며, 어머니가 자랑스럽게 즐기는 동안 복종하는 남동생 사이를 오갑니다. 순종적으로 어린 아이들은 여름 시즌이 끝난 후 최근에 펼쳐진 양모 옷을 입고 그룹처럼 앉아 있습니다.
그리고 Eqi의 도로 표지판
라디에이터가 홀을 가열했습니다. 그리고 추운 Eqi에서 긴 하루를 보낸 후, 나는 약간 졸리고, 내 눈은 물에 젖고, 내 마음은 두꺼워집니다. 나는 의자에서 잠시 졸고 있다. 나중에 황혼의 거리를 걸으면서 썰매에 기름을 바르고 새로 태어난 강아지의 수를 세는 것을 지켜봅니다. 더 큰 빙산이 만에 접근하기 시작하며 일부는 강력한 세제만큼 짙은 파란색입니다. 나는 미지의 세계, 이 세계의 앞에 말문이 막힐 수 있는 여행자가 된 이 느낌을 항상 기억할 것이라고 확신한다. 사파이어로 지어진 요정의 궁전처럼 천천히 조용히 해안을 향해 움직이는 얼음 덩어리 . 그 사이 내 뒤에서 6000마리의 개들이 훌쩍훌쩍 훌쩍거렸다. 겨울이 오고 있다.
디스코 베이의 남동쪽 해안에 있는 일리마나크 항구의 어선
숙박 및 식사 장소
Ilulissat는 약 5,000명의 주민이 사는 마을입니다. 그린란드에서 세 번째로 큰 정착지. 가자미를 가공하며 살며 냄새가 난다. 그러나 또한 Jakobshavn 빙하에서 오는 Disko Bay와 그 빙산을 탐험하고 빙하로 여행을 떠나는 기지입니다. Eqi, 북쪽으로 80km.
최고의 숙박 시설은 세계 최북단의 4성급 호텔인 Hotel Arctic(HD: €270부터)입니다. 객실은 피요르드와 빙산의 아름다운 전망을 제공하며 음식(신선한 게와 북극 생선)은 즙이 많습니다.
Glacier Lodge Eqi의 레스토랑인 Café Victor의 사향소와 비트 페이트
예산이 부족한 사람들을 위해 호텔보다 호스텔에 가까운 Hotel Avannaa(HD: €140부터)는 아늑하고 깨끗합니다. 먹기 위해, 이누이트 카페 , 주요 거리에서 멀리 떨어진 맛있는 햄버거를 제공합니다. Glacier Lodge Eqi(HD: €130부터)는 보트로만 갈 수 있습니다. 그린란드의 세계 , Ilulissat에서 여행을 조직합니다. 캐빈에는 모피 깔개와 가스 히터가 있습니다. 일부는 흐르는 물이 있지만 미리 예약해야 합니다. 호텔은 잘 준비된 요리, 알코올 커피 및 홈메이드 케이크를 제공합니다.
* Condé Nast Traveler Magazine Spain 103에 게재된 기사 iPad용 Condé Nast Traveler 버전. Condé Nast Traveler의 2월호는 디지털 버전으로 제공되어 원하는 기기에서 즐길 수 있습니다.
빙하를 배경으로 한 Glacier Lodge Eqi의 빨간 오두막은 Ilulissat에서 북쪽으로 80km 떨어져 있습니다.